Mäletan eredalt oma esimest “vau” hetke Sangiovese juures. See anti mulle 1990. aasta Brunello di Montalcino kaudu. Sellest ajast saadik on see komplekssete aistingute ja emotsioonide etalon, mida olen kohanud ainult Sangiovese veinidest, mida kasvatatakse Kesk-Itaalia kõige idüllilisemates taskutes.

Itaalia veinisõbrad kasutavad kogetud kimbu ainulaadsuse määratlemiseks terminit ja mind ei üllata, et otsetõlget inglise keelde pole. Nad nimetavad neid aroome noodid balsamiche'iks, mis viitavad koola, ingveri, lagritsajuure, eukalüpti, salvei, rosmariini või aniisi seemnete eeterlikele, peaaegu mentoolilaadsetele aistingutele. Nad meenutavad meditsiinilise kuumahõõrumise kaugeid elemente, kuid ilma nina külmumata.

Ma maitsesin hiljuti värskelt välja antud 2007. aasta Brunello di Montalcinost ja olin rõõmus, kui avastasin, et veinid on pakitud tihedalt kirka kirsi, vürtsi ja silmapaistva noodiga palsamiga, mis on moodustatud osaliselt tänu kasvuperioodile, mida iseloomustab jahedam temperatuur ja kuivad tingimused.

Nende aroomide intensiivsus ja puhtus muudavad kohaliku viinamarjaistanduse ühingu andmetel 2007. aastast viietärniliseks. Andsin sellele veinihuviliste 100-pallisel skaalal silmapaistvad 95 punkti.

See on õnnelik tõsiasi, et Sangiovese tipp-aastakäigust nagu 2007. aasta ja suurepärasest territooriumist nagu Montalcino saab end peaaegu maagiliselt väljendada. Tõsiasi on ka see, et ideaalsest vähem tingimustes kasvanud Sangiovese võib maitsta lausa vastikult.

Sel põhjusel kritiseerin üha enam Toscanas kasvavat meelsust, mis jutlustab Sangiovese erandlikkuse filosoofiat. Rühm viinureid ja veinitundjaid on tõstnud Sangiovese püha staatusesse, ilma et see oleks etteheiteid, ja on lobitanud veiniregulaatoreid, et seista vastu muutustele, mis õõnestaksid selle põliselaniku sordi pühakut staatust.

Consorzio del Vino Brunello di Montalcino liikmed tegid hiljuti selliseid muudatusi. Nad kaalusid kaubanduslikult vaidlustatud veini konkurentsivõime parandamiseks väikese osa muude viinamarjade lubamist Rosso di Montalcinos, mis on valmistatud 100% Sangiovese veinist. Salajase hääletuse järel lükati ettepanek tagasi.

Ma arvan, et võimalus kaotati. Kõrgeid hindu ja prestiiži nõudev Brunello di Montalcino peaks minu arvates kindlasti olema 100% Sangiovese, nagu veini nimi lubab. Kuid lubades Rosso di Montalcino (või võib-olla Montalcino Rosso) lisada muid sorte, oleks veinivalmistajad saanud veel ühe loomingulise tööriista, mida kasutada alam aastakäikude käsitlemisel. See muudatus tooks narratiivi tagasi territooriumile (Montalcino) mitte täpselt määratletud kõigi konfessioonide nagu Sant’Antimo või IGT Toscana asemel.

Selle paindlikkuse lubamine Rosso kategoorias eemaldaks ka Rosso di Montalcino praegusest staatusest “beebi Brunello”. Miks mitte puhuda Brunello sageli tähelepanuta jäetud väikesele õele uus elu? Miks mitte anda talle oma ainulaadne ja eristuv identiteet?

Kas see teeb minust Sangiovesista väljamüügi? Ma ei usu. Kui kavatsete lubada 100% sordiveini, siis tehke seda õigesti. Burgundia - ja selle Pinot Noiri tähistamine - on mõõtepulk, mis näitab, kuidas sordierand võib toimida.

Sangiovese erandlikkuse järgimine tähendab viinamarjast kinnipidamist, isegi kui märkimisväärsed turusegmendid eelistavad pehmeid, ekstraheeritud rahvusvahelise stiiliga veine. See tähendab viinamarja suhtes enesekindluse näitamist nii heades kui halbades aastakäikudes.

Montalcino enda hindamiskriteeriumide järgi teenisid maksimaalselt viis tärni 65 aasta jooksul ainult 15 aastakäiku. Kui ühe- või kahetärni aastakäigud ilmuvad, võiksite tootjatelt oma Brunellot soodushinnaga müüa, kuid Wine Enthusiasti ostujuhiste andmebaasi kiire ülevaade näitab, et seda juhtub harva.

Tõepoolest, kõik hiljutised hinnalangused näivad olevat rohkem seotud turutingimuste (näiteks ülemaailmsete finantsprobleemide algus 2008. aastal) ja mitte veini üldise kvaliteediga. Nendel harvadel juhtudel, kui kõik tähed langevad täiuslikku joondusse, osutub Sangiovese erakordseks. Kuid kas see keeb ainult viinamarjani? Ma ei usu.