Vanasõna veiniraamatus on Rioja Hispaania kõige korruselisem piirkond. On varajasi peatükke, kus osalevad kuningad ja palverändurid, ning hilisemaid peatükke, mis kroonivad filoksera eest põgenevate Bordelaiside saabumist. Ka siin on jutte maailmatasemel punase veini hilisemast tulekust ja Rioja võidmisest Hispaania kõige esimeseks denominación de origeniks.

Kuid just Rioja loo segment, mis just nüüd trükitakse, keskendub umbes viimasele 15 aastale, peaks tänapäeva veinisõprade jaoks olema nõutav lugemine. Suur osa sellest peatükist on pühendatud revolutsiooniliste veinide rühmale või õigemini revolutsioonilisele veinistiilile, mis tuli areenile 1990. aastatel. See stiil on oluliselt tõstnud selle traditsioonilise, sageli liiga kaubandusliku piirkonna mainet.

Veinid on toodangult väikesed ja värvilt, kehalt ja alkoholilt sügavad, vanade viinapuude Tempranillo ülevoolavate maitsetega, samuti uue Prantsuse tamme laagerdamisel tekkiva röstsaia ja šokolaadiga. Need “kaasaegsed” veinid ja nende saavutatud aktsepteerituse tase on sõna otseses mõttes muutnud seda, kuidas maailm Rioja poole suhtub. Tööhobune D.O. alates 1925. aastast on Rioja jagatud kolmeks alampiirkonnaks - Rioja Alta, Rioja Alavesa ja Rioja Baja -, kus on üle 500 veinitehase, viinapuude all tohutult 150 000 aakrit ja aastane veinitoodang 80 miljonit gallonit.

Nimetage neid veine nii, nagu soovite, tundub, nagu oleks kõik neid märgistama löönud. Umbes 1994–1995, piirkondlikku veinitootmist kontrolliv juhtorgan Rioja Consejo Regulador lõi termini alta expresión ehk kõrge väljend, et kirjeldada piirkonna suuremahulistest veinitootjatest pärit rohkem ekstraheeritud ja mahukamaid veine. Sellest ajast peale on ajakirjanikud, importijad ja turundajad viidanud nendele lillakasvärvilistele jämedatele veinidele, mis on tavaliselt valmistatud tenniseväljaku suurustest viinamarjaistandustest, mis on istutatud 30–80 aastat tagasi, nimega vinos de autor (autori- / käsitöönduslikud veinid), vinos de la vanguardia (esirinnaveinid). ja isegi la nueva ola (uus laine).

Kuid nimi, mis meile kõige rohkem meeldib, on uus klassika. Ja veinimajad ja üksikisikud, kes teevad neid nn uusi klassikaid, tunduvad selle sildi allutatuna.

'Meie jaoks on nuevo classico vein, mis ei ole lame ega rasv,' ütleb Marcos Eguren, Rioja üks osavamaid veinivalmistajaid. Koos oma venna Migueliga on Eguren viimased 10 aastat veetnud ühe viinamarjaistanduse uimastajaid, nagu El Puntido ja La Nieta Rioja Alavesa Laguardia linnast, samuti San Vicente, Finca El Bosque ja Amancio külade lähedal asuvatest viinamarjaistandustest. San Vicente de la Sonsierra Rioja Altas.

„Veinid, millest räägime, peavad olema küpsetest viinapuudest, struktuurilt, värskusest ja elegantsest. Kuid eelkõige peab neil olema tasakaal. Nende veinide valmistamise raskus seisneb viinamarjaistanduste puudumises. Vähem kui viis protsenti Rioja viinamarjaistandustest on vanemad kui 50 aastat, ”märgib Miguel Eguren. 'Siin on paljude viinamarjaistanduste kokku viskamise pikk ajalugu ja kuigi me teeme seda ikka veel mõne oma veini puhul, püüame ka asjad lahus hoida, et rõhutada üksikute saitide iseloomu.'

Päeva lõpuks eristab uusi klassikuid keskmisest ja alapunktist just tasakaal. Uuest veinist ei piisa Rioja traditsiooniliste heledamate toonide ja hapukoore asendamiseks, maitsete lahjendamiseks tumedate värvide, kõrge alkoholi ja ekstraktiga, sest seda on võimalik saavutada pikema leotamise või käärimise ajal temperatuuri piiramise abil.

Miguel ja Marcos Eguren Sierra Cantabriast ja muud sildid.

Maitske aga midagi, mille on valmistanud Marcos Eguren või Miguel Angel de Gregorio Finca Allendest või Agustin Santolaya Bodegas Rodast või Jorge Muga Bodegas Mugast või uus klassika selle areneva avangardi mistahes teiselt liikmelt ja rohkem kui suurus, jõud või veini spetsiifilised maitsed, on selle üldine tasakaal see, mis jälje annab.

'Asja teeb huvitavaks ja väidetavalt natuke masendavaks on see, et need veinid ei tule pärast aastakäiku teile täiuslikus vormis. Kuna Rioja asub Hispaanias üsna kaugel põhjas, parimate viinamarjaistandustega umbes 1400 jala kõrgusel, on see riskantne veinimaa. Teatud aastad võivad olla jahedad ja vihmased, s.o 2002. aasta ning kuna saagikoristus toimub hooaja väga hilja - oktoobri keskpaigast novembri alguseni -, võivad veinid osutuda tooreks, räpaseks ja mitte nii lopsakaks. Põhjas kaitseb Sierra Cantabria ahel ja lõunas teine ​​mägine tipp, pole tegelikult ette teada, kas Rioja saab olema jahe Atlandi aasta, kuum mandri aasta (vt 2003) või täiuslik aastakäik, mille on moodustanud jumalik ühinemine Atlandi, Vahemere ja mandri mõjutustega.

Kui kõik on öeldud ja tehtud, näeb Rioja kümne aasta jooksul tavaliselt kahte või kolme suurepärast aastakäiku (seni 2001 ja 2005), paar halba (2002 ja 2003) ning ülejäänud jäävad kuhugi vahepeale (2004 ja loendused). Ja sellepärast eelistavad paljud veinivalmistajad, vaatamata sellele, et on palju häid ühe viinamarjaistanduse veine, segada viinamarjaistandusi sarnasustega, selle asemel et minna pago (ühe maatüki) marsruuti segades, kui nad tunnevad, et suudavad isoleerida end emakese looduse vastuolude eest.

Mitmete viinamarjaistanduste tippklassi uute klassikaliste segude hulka kuuluvad näiteks Allende Aurus, Altos de Lanzaga, Remírez de Ganuza Reserva, Artadi Pagos Viejos, Roda’s Cirsion ja Roda 1 ning Muga Aro ja Torre Muga. Ja me ei taha mainimata jätta seda, mida paljude Rioja veinivalmistajate sõnul on kõigi nende veinide isa või vähemalt inspiratsioon: parun de Chirel.

Marqués de Riscal esitles Chirelit 1986. aastakäiguga, viis aastat kuni kümme aastat, enne kui enamik neist teistest tootjatest mänguga liitusid. Siiani on see vein jätkuvalt uue klassikana ja nagu ka meie mainitud veinid, on see ka segu paljudest vanade viinapuude viinamarjaistandustest. Erinevalt teistest on see laagerdunud täielikult Ameerika tammevaatides.

'Chirel oli uus 1986. aastal, kuna tugines kaasaegsele veinivalmistamise tehnikale ja kaasaegsele varustusele, kuid see polnud tegelikult uus, sest see valmistati ja tehakse endiselt Rioja Alta vanimatest ja parimatest viinamarjaistandustest,' ütleb tehnikadirektor Javier Salamero. Elciegos asuva veinitehase jaoks. 'Enam kui midagi, mida me räägime, on uued veinid vanast maailmast.'

Minge lehe ülaossa.

Rioja Côte d'Or

Mis siis eristab nn uusi klassikaid tuhandetest teistest Rioja punastest turul? 'Kaheksakümmend protsenti sellest moodustavad viinamarjad,' ütleb Jorge Muga. „Rioja on väga suur ja seal on palju kõike - viinamarjatüüpe, viinamarjade kvaliteeti, mulda, kokkupuuteid. Nende veinide jaoks vajalike puuviljade saamiseks vajate umbes 40-aastaseid viinamarjaistandusi. Häda on selles, et nende viinamarjaistanduste leidmine ja omandamine pole lihtne. '

Miguel Egureni sõnul asuvad kogu Rioja parimad viinamarjaistandused 20 miili pikkusel maastikul, mis algab Rioja Altas Haro linnast ja ulatub mööda Ebro jõe orgu itta kuni Rioja Alavesa Laguardiani. Eguren nimetab seda “Rioja Côte d’Oriks” ja selle kinnitavad sellised viinamarjaistandustega linnad nagu Briones, Elciego, Cenicero, San Vincente de la Sonsierra, Ollauri ja Samaniego.

Vana viinapuu Tempranillo Côte d'Oris.

Kuna vanade viinapuude viinamarjaistandused on nii väärtuslikud, kuid neid on raske kätte saada, ei tohiks olla üllatav, et uus klassika on haruldaste ja kallite veinide seas, hinnad algavad umbes 60 dollarist pudelist ja suunduvad sealt põhja poole. Kuid selline hinnakujundus on mõistlikum, kui näete viinamarjaistandusi, vanu viinapuid ja murenevat lubjarikka mulda. Tonn tööd läheb 50-aastaste viinapuude hooldamiseks ja lohutamiseks, sealhulgas käsitsi koristamiseks, mis toimub kasvuperioodi lõpus. Lisage puidu kääritusmahutite, kallite prantsuse barrikide ja väikeste tootmistasude maksumus ning see kõik kokku.

Näiteks Pablo Eguzkiza ja Telmo Rodríguez, sõbrad alates veinivalmistamiskoolist 1980. aastatel ja Vinos de Telmo Rodríguezi partnerid, loodavad umbes 35 aakri suurusele viinamarjaistandusele, mis on jaotatud Rioja Alta ja Alavesa 20 erinevale maatükile, et leida 500 kvaliteedi vilja aastas Altos de Lanzaga. Viinamarjad, millest Altosse ei jõua, lähevad suurema tootmisega veiniks, mida nimetatakse Lanzagaks.

Finca Allende, mis on suuremate, laiemate ja paremate Rioja veinide liikumise eestvedaja, on Miguel Angel de Gregorio viimase 20 aasta jooksul Brionese linna lähedal vanu viinamarjaistandusi tuvastanud ja ostnud. Täna omab Allende 120 aakrit viinamarju, mis on levinud 92 erineva viinamarjaistanduse maatüki vahel ja asuvad 14 erinevas mikrokliimas. Üks neist viinamarjaistandustest on Calvario, mis ei ole isegi nelja hektari suurune ja istub mesa otsas. 2004. aastal toodeti Calvariost kokku vaid 650 suurepärase veini kogust.

'Meil on siin suurepärane Bordeaux ajalugu, kuid minu jaoks sarnaneb Rioja rohkem Burgundiaga kui ükski teine ​​veinipiirkond,' ütleb de Gregorio. “Igal siin asuval viinamarjaistandusel on oma iseloom, oma muld, oma paljand. Ja kuigi sellised poisid nagu mina, Agustin (Roda Santolaya) ja Juan Carlos (Artadi asutaja López de Lacalle) on erinevad inimesed, kellel on erinevad ideed ja veinid, jagame me veendumust, et ainus viis suurepärase veini valmistamiseks on õigus viinamarjaistandused. '

Agustin Santolaya Bodegas Rodast

Artadi osas võib olla vähe kahtlusi 175 aakri kvaliteediga, mida ta kasutab oma veinivalikuks. Seda rõhutavad uued klassikud, nagu Pagos Viejos (segu paljudest vanadest viinapuudest koosnevatest saitidest), viinamarjaistandus Viña el Pisón ja harva nähtud Grandes Añadas (suured aastad).

Lacalle nõuab marjade kaupa valimisprotsessi kasutamist, mis tagab, et Pagos Viejos-tüüpi veinidesse läheb ainult parimaid puuvilju, kuid see on parimatel tingimustel kulukas ja tüütu. Ja ta pole ainus, kes higistab detailide marjade käsitsi valimist Allende, Remírez de Ganuza, Roda jt.

Artadi valib esmase kääritamise jaoks ka suured tammepaagid, mis pehmendavad veini ja seavad aluse malolaktiliseks kääritamiseks tammevaatides. Pole üllatav, et Roda, Muga, Altos de Lanzaga, Marqués de Murrieta jt kasutavad esmase kääritamise jaoks suuri tammepaake.

Sellised veinivalmistamisvõtted on Muga sõnul hästi tuntud kogu Rioja piirkonnas ja jäävad viinamarjaistanduse kvaliteedi ning barrikite valiku alla lõpptoote mõjutamise osas. Sellegipoolest teevad need noored veinid nagu 2004. aasta Roda Cirsion, 2004. aasta Muga Aro, 2005. aasta Artadi El Pisón ja Viñedos de Páganose ‘05 La Nieta nii noorelt ligipääsetavad.

Fernando Remírez de Ganuza, kelle tavaliselt suurepärase Remírez de Ganuza Reserva esimene aastakäik tuli 1994. aastal, on teine ​​meister veinide valmistamisel, mis on vabastamisel sõbralikud, kuid struktureeritud. Remírez de Ganuza koputab umbes 130 aakrit viinamarjaistandusi, mis kõik asuvad Rioja Alavesas, ja ta ei ole vastu oma reeglite kehtestamisele.

Tammekääritid Bodos Rodas Haros.

Näiteks kasutab Remírez de Ganuza esmaseks kääritamiseks koonusekujulisi roostevabast terasest mahuteid, ta jahutab oma puuvilju üleöö enne leotamise alustamist, parimate veinide jaoks kasutab ta ainult õlgu (viinamarjaklastri kõrge osa) ja trelliseerib oma viinapuud enamik tema naabreid eelistab põõsaspuud. Talle meeldib veini pressimiseks hõlpsasti kääritamispaaki panna veega täidetud raske nailonkott.

Ükski neist tavadest pole eriti tavaline ja te ei oleks kunagi näinud suurt kommertsveinitehast viinamarju jahutavas ruumis enne mahutitesse saatmist. Jällegi ei räägi me suurtest kommertsveinidest. Need on uued klassikad, veinid, mis on Rioja Hispaania punase veini etteotsa tõuganud.

Minge lehe ülaossa.

Segatud juhtum

96 Viñedos de Páganos 2004 El Puntido (Rioja) 57 dollarit. Nagu arvata võis, on veinil tihe must värv, kimpudel on mineraalsed, põletatud röstsaiad ja tumedad puuviljad. Maitseprofiil pakub vinnutatud liha, nahka, grafiiti ning ohtralt murakat, mokka, karamelli ja kohvi. Ilus kaasaegne Rioja suurepärane vein, millel on tohutu keerukus ja stiil.

95 Finca Allende 2004 Calvario (Rioja) 105 dollarit. Kimp plahvatab tubaka, naha, kuiva tamme ja marjavilja lainetega. Suus istub vein mugavalt keelel, tugevad tanniinid pakuvad struktuuri pimestavatele poegade, mustade kirsside ja kastanide maitsetele. Pikk ja joovastav finišis. See on 90% Tempranillo ning 10% Garnacha ja Graciano.

95 Artadi 2004 Pagos Viejos (Rioja) 95 dollarit. Klassikalist värvi ning selle taga on lavendli, grafiidi ja puhta muraka aroomid. See ei ole liiga kaalukas, kuna happesus hoiab seda terava ja puhtana. Selles veinis on palju elegantsust ja tasakaalu, mis on suurepärane näide sellest, kuidas segada mitu viinamarjaistandust üheks suurepäraseks tervikuks.

95 Sierra Cantabria 2004 Finca El Bosque (Rioja) 145 dollarit. Millise suurepärase kombinatsiooni uuest tammest, nahast, mineraalist, mokast ja marjadest annab see vein. See on hiiglane, mille eelroogade rüübe on lõhenenud ning seejärel toetab kohvi ja vaniljet. Välja on pandud tänapäevase Rioja kogu jõud, täpsus ja muud omadused. Parim veel mõne aasta pärast. Keldri valik.

95 Vinos de Telmo Rodríguez 2004 Altos de Lanzaga (Rioja) 105 dollarit. Maskuliinne ja uimane kraam, nagu nahk, espresso, suitsuliha, mokk ja tugevad muraka aroomid, annavad aluse intensiivsele, juhitud, struktureeritud maitsele, mis on täis kookospähkli, vanillikauna, kakaod ning puhast ploomi ja marju. Tõsine nuevo classico Rioja, kui seda kunagi oli. Keldri valik.

94 Bodegas Muga 2004 Aro (Rioja) 194 dollarit. Taimede kaupa viljade valik viib intensiivsuse, kontsentratsiooni ja struktuurini. Aro näitab haaravaid tanniine ja mahlast happesust ning üldiselt on see võim ja täpsus. Selles varajases staadiumis tundub, et see võib kesta igavesti. Tegelikult peaks see olema õige umbes seitsme aasta pärast. Keldri valik.

93 Señorío de San Vicente 2004 San Vicente (Rioja) 57 dollarit. Veidi tihedam ja keerukam kui eelmistel aastatel, see ühe viinamarjaistandusega vein annab mehisele kimpule ja suulaele tonni vürtse ja ürte. Hästi segatud happed ja tanniinid võimaldavad seda juua nüüd või järgmise viie kuni kaheksa aasta jooksul.

92 Bodegas Roda 2004 Cirsion (Rioja) 273 dollarit. Söe ja šokolaad, siis puudutus rummiroosist ja mustast kirsist ning seal on teie nina. See Cirsioni versioon on varasemate aastatega võrreldes pehme, rosinavärviline ja vähem keeruline. Kuid see ei tähenda, et te ei armastaks veini siledat tekstuuri, kakaod ja küpsetatud marjamaitset.

91 Marqués de Riscal 2001 Parun de Chirel Reserva (Rioja) 50 dollarit. Praeguse aastakäigu ajal jääb see vein tumelillakasvärviliseks, ninas on vanill, vürts ja ümarad puuviljad ning tubakas. See on just nüüd suulael küpsema hakanud, samal ajal kui viimistlus on ikka veel moe ja šokolaadiga hele. Kopsakas, kuid mõnusa tanniini ja tasakaaluga.

91 Remírez de Ganuza 2003 Reserva (Rioja) 77 dollarit. Paks, hauduv ja aromaatselt küps vein pakub karja, haarab ja tasakaalu. Sellel on välja töötatud mustade puuviljade maitsed, millele järgneb pehmendatud pehme viimistlus. Joo kohe ja järgnevate mitme aasta jooksul, sest 2001. aasta läheb paremaks ja paljulubav, kuid veel avaldamata 2004. aasta hakkab tasa saama.

90 Marqués de Murrieta 2003 Dalmau (Rioja) 100 dollarit. Tume mineraal, röstitud Prantsuse tamm ja mustad viljad kannavad nina. See on vastupidav, kenasti valmistatud tippklassi Rioja, kuid aasta kuumuse tõttu on selle maitseala kitsas, kuna see asetub küpsetatud ploomile ja melassile. Viimistluses keskmise pikkusega, püsiva šokolaadimaitsega.

90 Martinez Bujanda 2004 Finca Valpiedra Reserva (Rioja) 30 dollarit. Punane vili on domineeriv mängija nii vaarikapõhises kimpus kui ka sõstra- ja kirsipitsiga suulaes. Suus leidub terviklikkust, looduslikku happesust ja vaoshoitud tamme, vastandina kopsakale ja tarbetule põletatud kohvi- ja šokolaadinoodile. Vananemispotentsiaaliga puhas ja hästi valmistatud vein. Hea pärast vabastamist ja kestab 2015. aastani.

Lisateabe saamiseks või täiendavate ülevaadete saamiseks külastage meie veebisaiti Ostujuhend .

Minge lehe ülaossa.