Südamest murtud omanik ja veinimeister Roland Velich tõmbas läbi Weingut Moric Sankt Georgeni 2013., 2014. ja 2015. aastakäigu sildid. Roheline Valtellina . Alates 2016. aastast oli Velichi siltidel hoopis kirjas: 'Tõsine vein suurepärasest kohast, mida me ei tohi sellel sildil mainida, kuna Austria ametnikud diskvalifitseerisid selle veini oksüdeerunud , redutseeriv, vigane ja viinamarjasordile ebatüüpiline.

Võimud keelasid Velichil kirjutada selle koha nime, kust vein pärineb. Kuna uus laine käsitöönduslikke veinitootjaid üle maailma seisavad silmitsi sarnase diskvalifitseerimisega, tuleb tööstusel vastata küsimusele: kus looduslik vein tootmine sobib kehtivate veinivalmistamise seadustega?

Loodusliku ja kaasaegse veinivalmistamise erinevus

Paljude looduslike veinide puhul on keelatud märkida piirkondlikku nimetust, rääkimata konkreetsest viinamarjaistandusest, kus vein on toodetud. Selle põhjuseks on sageli see, et veinid on erinevatel põhjustel nimetatud piirkonna jaoks ebatüüpilisteks.

Näiteks Prantsusmaa Vin de France, Austria Wein aus Österreich, Itaalia Vino di Tavola jt. Parimal juhul võib silt mainida suuremat geograafilist piirkonda, näiteks Weinlandi Austrias. Kuid need piirkonnad kipuvad hõlmama nii palju eristavaid veinipiirkondi, et nende välimus veinipudelitel ei ütle tarbijale vähe.

Ebatüüpilisuse tõttu diskvalifitseeritud pudelid on sageli valmistatud sajandivanuste pudelitega veini tootmismeetodid . Need on pärit peamiselt mahepõllumajanduslikult kasvatatud viinamarjaistandustest, on valmistatud käsitööna ja neile võib enne villimist lisada vähesel määral väävlijääke. Võrdluseks, tööstusstandardis domineerivad tugevalt töödeldud veinid, sünteetiliste pihustite ja lisanditega kokkupuutuvad puuviljad ning keskkonda kahjustavate tehnoloogiate kasutamine. Ehkki neid looduslikke veine nimetatakse ebatüüpilisteks, töötlevad praegused 'tüüpilised' sordid veini mitmel viisil, mis on selle tööstuse jaoks üsna uus.

Tutvuge Saksamaa õitseva loodusliku veinimaastikuga

'Kuidas on võimalik, et keegi, kes kasutab kõiki raamatus toodud nippe, et teha veini koos kõigi lisandite, masinate ja manipulatsioonidega, saab sildile kirjutada oma konkreetse viinamarjaistanduse, aga meie, kes tegeleme ainult viinamarjadega, ei tee seda,' imestab Hannes Schuster Rosi Schusterist aastal Burgenland , Austria. Tema vein diskvalifitseeriti, kuna selles oli liiga palju vääveldioksiidi. Vahepeal näitab selle veini laborianalüüs kokku 26 milligrammi liitri kohta. Mastaabi jaoks sisaldab keskmine pudel veini umbes 100 milligrammi liitri kohta, samas kui seaduslik piirnorm on Ühendriigid on 350 milligrammi liitri kohta.

Schuster arvab, et see probleem on tööstusrevolutsiooni tagajärg. Masinate ja kemikaalide arenguga muutus veinitööstus, muutes suuremahulise veinivalmistamise lihtsamaks. Järsku polnud veinile vee lisamine keldri suurim kuritegu. Tanniin pulber ja tammelaastud said populaarseks 1990. aastatel, mida kasutati veini andmiseks tamme maitsega ja tanniini struktuur selle asemel, et seda vaatides vanandada.

Tööstusrevolutsioon viis kurva reaalsuseni, naturaalse veini muutmine tarbijale võõraks ja töödeldud vein muutus normiks. Vaid 100 aastat tagasi polnud enamikku tänapäeva veinivalmistamise nippe, lisandeid ja kemikaale olemas. Inimesed on valmistanud veini ilma lisanditeta, välja arvatud väävel, ligi 8000 aastat, kuid viimase 50 aasta jooksul on välismaised seadusandjad selle võimatuks teinud.

Tänapäeval peegeldab veinivalmistamine mõnel juhul keemilist eksperimenti tööstusliku pärmi, tiamiinvesinikkloriidi, viinhappe, silikageeli, pektinaasi, vasksulfaadi, kipsi, aktiivsöe ja atseetaldehüüdiga, kui nimetada vaid mõnda. Loetelu on pikem, kui arvate, ja veinitarbijad pole sageli teadlikud, sest ükski seadus ei nõua, et see teave peaks olema veini etiketil.

Uustulnuk looduslik veinimeister Serbiast Bojan Baša koges seda omal nahal. 'Inspektor tuli mu keldrit vaatama ja ütles, et ma ei saa siin veini toota, kuna mul pole veinivalmistajate jaoks eraldi ruumi,' räägib Baša. 'Kui ütlesin talle, et ma ei kasuta ühtegi, küsis ta, kuidas ma üldse veini valmistan.'

Paradoks ulatub kohtuotsuste ebajärjekindluse tõttu kaugemale. Et veinid testi läbiksid, ei tohi need olla hägused. '[Kuid] palju filtreerimata ja trahvimata punaseid teha läbima testi lihtsalt sellepärast, et seda on raskem näha kui valges veinis,” räägib Alwin Jurtschitsch oma kogemusest oma samanimelises mõisas aastal. Kamptall . Yurchich on üks suuremaid veinitootjaid, kes koos oma naabri Fred Loimeri ja Steiermarki kolleegi Armin Tementiga võitlevad selle muutmise nimel.

Vaadates muutuste poole

Looduslike veinikasvatajate jaoks pole see kõik nii nukker. Inimesed panevad tähele ja inimesed, kellel on teatud autoriteet ja kes võivad muutusi esile kutsuda, hakkavad oma muresid väljendama. Näiteks Prantslased lõid sildi 'Vin Méthode Nature' et tuvastada praktiseerivate veinivalmistajate valmistatud looduslikke veine orgaaniline või biodünaamiline viinamarjakasvatus. Selleks saavad nad tugineda ainult kohalikele pärmidele ja nad ei saa kohaneda happesus või suhkru taset. Nad väldivad tavalisi lisandeid, nagu ensüümid ja pärmi toitained, ning viinamarjad tuleb käsitsi korjata.

Austrias see vestlus alles algab. Chris Yorke, ettevõtte tegevjuht ja tegevdirektor Austria veiniturundusamet , peab läbirääkimisi seadusandjatega, et panna naturaalsed veinid Qualitätsweini (kvaliteetvein) nimetuse alla. Selle aasta alguses esines Yorke ettekandega Austria riiklikule veinikomiteele, mis on kõrgeim veiniasutus, mille määras ametisse põllumajandusminister.

10 jätkusuutlikku veinitootjat, mida toetada Maa päeval ja aastaringselt

'Olen märganud, kui hästi meie naturaalsed veinid on valmistatud ja kui hästi neid meie eksporditurgudel tajutakse,' selgitab Yorke. Ekspordi osas on probleem selles, et kui veini ei kvalifitseerita 'kvaliteetveiniks', ei saa see Austria lippu välja panna. 'Ma näitasin numbreid [tõestades seda arvamust] komisjonile ja loodan, et see suurepärane turundustööriist jääb asjakohaseks.'

Austria üks algupäraseid looduslikke veinivalmistajaid Sepp Muster aga ütleb, et ta ei üritagi veinikvalifikatsiooni saada. Stephanie ja Eduard Tscheppe-Eselböck Gut Oggaust Burgenlandist jagavad seda meelt. Ilma nende toetuseta muretsevad paljud naturaalsete veinide pioneerid, et nende üleskutseid etikettide etikette muuta ei võeta kuulda.

Mis on selle arutelu tulemus? Kahjuks ei toimu juriidilised kohandused üleöö ja suuremate muudatuste tegemiseni kulub vähemalt kaks aastat. Ainult aeg näitab, kas näeme naturaalse veini märgistamist kogu maailmas.