Viimase 12 aasta jooksul on šampanjal olnud järjest suuri aastakäike - mõni hiilgav, mõni tohutult väärt, teine ​​on nüüd valmis jooma. Aastatel 1996–2000 oli iga aasta enamiku tootjate jaoks aastakäik. Alates 2002. aastast (välja arvatud kummaline erand 2003) on see olnud sama lugu.

Nimetagem seda kliimasoojenemiseks, kliimamuutuseks või lihtsalt õnneks. Kuid fakt on see, et šampanjajoojatel pole kunagi olnud nii suurt valikut vintage šampanjaid: mitte ainult prestiižsed cuvéed, vaid ka sirged vintage veinid, mis esindavad võrdluses suurt väärtust. Need veinid on meeldetuletus, et šampanjas segamise kunst ei käi mitte ainult läbi aastate (mittevintage), vaid ka aastate jooksul, kuna segamismasinad ühendavad oma parimad veinid alates aastakäigust, et näidata mitte ainult oma oskusi, vaid ka veinide kvaliteeti. ka selle aasta viinamarjad.

Ja protsessi ei võeta kergekäeliselt. Šampanjamajad teevad aastakäigu kohta lõpliku otsuse alles pärast saagikoristust järgneva märtsini ja seni on tegemist veinide degusteerimise ja jälgimisega. 'Aastakümne jaoks otsime kindlust ja keerukust, sest vein peab iseseisvalt seisma ilma reservveinita,' ütleb Roedereri viinapuude ja veinide direktor Jean-Baptiste Lecaillon. “Suurepärane vein on suurepärane vein esimesest päevast peale. Ma pole kunagi näinud tasakaalustamata veini, mis hiljem tasakaalustub. See pole nagu Bordeaux. '

Mitte iga tootja ei valmista aastakäigu šampanjat. See on isikliku maitse, maja stiili ja müügipersonali nõudmiste küsimus. Ja see tekitab šampanjas laudade ümber elavat arutelu. Jacquessoni omanik Jean-Hervé Chiquet ütleb, et „peale nelja aastakäigu alates 1996. aastast, millest kaks (1996 ja 2002) on parimad, kaks (2001 ja 2006) halvimat, võime veeta palju õnnelikke tunde igal aastal.'

Aastakäikudel liikudes olen pannud šampanjad rollidesse, mida nad mängivad - laual, keldris ja suulaes, alustades peamistest rollidest. Lõppude lõpuks, kui 'kogu maailma lava', siis mis on kardinakõne ilma šampanjata?

Tähed
üheksateist üheksakümmend kuus
See oli tõeliselt suurepärane aasta, kuid šampanjalased ütlevad, et see pole klassika. 'Veinid on suurepärased, kuid veiderdavad,' usub Jean-Hervé Chiquet, võttes kokku kohaliku Champenoise hämmingu selle veini suhtes: nad teavad, et see on suurepärane, kuid see lihtsalt ei sobi tavalise suurepärase aasta mustriga, selle kõrgema- täiesti küpsetest viinamarjadest saadud normaalne happesus. Mõju on omistatud külmadele öödele vahetult enne saagikoristust. Praegu on veinid kõik tihedad ja kinnised, närvilised. See on lihtsalt etapp ja nõuab kannatlikkust. Kuid need 1996. aasta šampanjad on küpsed rikkad veinid, millel on terav südamik ja nad lubavad tohutult pikka elu. Kui ma esimest korda 1996. aastal (aastal ’04) maitsesin, näitasid veinid valgeid vilju, kuid happesus oli juba domineeriv tegur. Juba need olid vananemisveinid ja viimased välja lastud veinid näitavad mineraalsust ja sädelevat kvaliteeti.

Iga tootja tegi 1996. aasta aastakäigu. Kuigi mõned suurimatest - Salon le Mesnil, Taittingeri Comtes de Champagne - on Chardonnay-põhised, on see kõigi stiilide jaoks aasta. Alates kasvatajatest (De Sousa Extra Brut) kuni suurimate majadeni (Dom Pérignon) väärib tänapäeval igasugust 1996. aastat austust ja imetlust.
Viimane kõne: suurepärane kogemus 5–10 aasta pärast.

97 Bollinger 1996 RD Extra Brut 190 dollarit. R.D (jäeti maha 2006. aasta juunis) on Bollingeri vastus prestiižsele küvetile. Veini pikalt hoidmisel saadakse vein, mis on väga rikkaliku Bollingeri stiilis. See on kaunilt tasakaalustatud vein, mille happesus, intensiivsus ja struktuur on ideaalses harmoonias. See on veel nii noor ja võib kindlasti aastaid vananeda. Impordib Terlato International. (1.11.2006)

96 De Sousa & Fils 1996 Extra Brut 130 dollarit. Muljetavaldavalt noor näitab see vein nii De Sousa šampanjate avatud troopilist külge kui ka 1996. aasta villimiste kindlat ja suletud olemust. Seal on mõni röstine iseloom ja elav happesus koos ananassimaitsetega. On suure vananemispotentsiaaliga. Importis Metrowine Distribution. (1.11.2006)

2002
Šampanja inimesed ärrituvad, kui maailm eeldab, et keskpärane Bordeaux'i aastakäik tähendab keskmist šampanja aastakäiku. Aastakäik on aastakäik 2002: Bordeaux's pole hea, kuid šampanjas suurepärane.

Rääkige iga šampanjatootjaga, olgu see siis suur maja või kasvataja, ja nad ütlevad teile, nagu seda teeb Ruinarti Frédéric Panaïotis, 'see oli erakordne aasta.' See on parimas mõttes klassikaline. Siiani on turul olnud ainult mõned aastakäigu 2002. aasta veinid, sealhulgas mõned suurepärased Chardonnay Blanc de Blancs Côtes des Blancsi kasvatajad (Jean Milan, Pierre Gimmonet) kui ka kasvatajad, kes teevad klassikalise šampanja segu Montagne'is de Reims ja Marne org (Aubry, Henri Goutourbe). Ainult mõned suuremad majad, Veuve Clicquot ja Taittinger nende seas, on hakanud oma 2002. aastat välja andma. Ja siis on vapustav Cristal 2002.

Nendel 2002. aasta veinidel on nende täielik tasakaal. Nad toovad kokku mineraalse, kriidise iseloomu, millel on muljetavaldav jõud ja kontsentratsioon. Praeguses noorpõlves näitavad nad lilli, värskeid puuvilju ja struktuuri, mis näitab suurt vananemispotentsiaali.
Viimane üleskutse: See, mida me 2002. aastal nägime, on alles algus. Kuna rohkem tootjaid vabastab 2002. aastat, peaksite need ostma, paariks aastaks keldrisse panema ja siis maitsma.

98 Louis Roederer 2002 Cristal Brut 289 dollarit. See on erakordne vein, nagu ka aastakäik. Puuviljad - greip, krõbe punane õun - on tasakaalustatud peene pärmse iseloomuga. Maitsesügavus on suur, puuviljad lähevad puhta värskuse rida. Üks probleem on see, et see on liiga noor, mis tuleneb turu nõudlusest järgmise aastakäigu järele. Vanandage seda veini vähemalt neli aastat. Importis Maisons Marques & Domaines USA. (1.12.2008)

95 Taittinger 2002 Brut Millésimé $ NA. Oma väga puhaste, krõbedate puuviljade aroomidega on see küps vein suurepärasest aastakäigust nii täielik. Sellel on kuivatatud puuviljade, aprikooside ja pirnide maitsed ning tekstuur täidab suu tiheda mineraalse iseloomuga. Praegu muljetavaldav, peab see enne serveerimist vananema või isegi dekanteerima. Importis Kobrand.

Teine arveldus
1998
Kas otsite aastakäiku, mis demonstreerib peene šampanja kõiki omadusi? Siis on 1998 teie jaoks. See ühendab šampanja rangema külje, kuid on siiski andnud mõned kaunilt rikkalikud veinid, mis on kihistatud alati tõelise šampanja happega (a k värskus).

Esialgu olid 1998. aastad rikkalikud ja täis maitsvaid puuvilju. Umbes viie või kuue aasta pärast hakkasid veinid olema tõsisema ülesehitusega ja Blanc de Blancsi veinid särasid eriti kriidise, tulise iseloomuga. Vananemine on läinud kahte teed, tuues välja kas küpsuse (Ruinarti Dom Ruinart) või karge mineraalsuse (Taittinger Comtes de Champagne).

Paljud tippšampanjad on alles äsja välja lastud. Krug, Pol Roger Sir Winston Churchill ja Philipponnati Clos des Goisses on just saabumas. Nad näitavad vaid mõningast joomisküpsust, lubades samas vananemist. See kehtib eriti Krugi kohta, mis on noorte viljade ja küpsuse vahel.

Kuigi kõik pole nõus 1998. aasta kvaliteediga. Jean-Baptiste Lecaillon Roedererist ütleb, et otsustas mitte valmistada Cristalit 1998, sest „vein on liiga raske selle täpsuse ja delikaatsuse jaoks, mida me Cristalist otsime”.
Viimane kõne: 1998 on aasta rikkaliku, rikkaliku šampanja austajatele.

97 Pol Roger 1998 Cuvée Sir Winston Churchill Brut 275 dollarit. Isegi kümne aasta pärast on see alles algus. Kuigi sellel pole 1996. aasta tohutut suurust, on sellel suurepärane intensiivne greibi-, pirni- ja värske aprikoosi maitseseeria, millel on röstsai, küpsus ja mandlite soovitus. 7-8 aastat vananemist. Importis Frederick Wildman & Sons Ltd. (12.12.2008)

95 Krug 1998 Brut 350 dollarit. Kümne aasta pärast näitab see Krugi aastaküpsus teatud küpsust, eriti röstsaia aroomi poolest. Kuid kindlasti mitte liiga palju küpsust. Maitselt jääb vili südames nooreks, küpsem happesus tuleb läbi karge värskusepuhangu. Kõik elemendid on tasakaalus, tehes peene kujuga veini, mis avaldab muljet nii elegantselt kui rikkalikult. Import: Moët Hennessy USA. (1.12.2008)

2000
Prantslased kasutavad selle aastakäigu jaoks sõna charmeur ja see, mida nad tähendavad, on maitsev, sõbralik ja vastutulelik. 2000. aastad on šampanja jaoks suhteliselt madala happesusega, rikkad ja helded. Ja ometi on neil mineraalsuse tuum, mis annab neile rohkem eesmärki ja struktuuri, kui nende pinnaküpsus esialgu lubab. See on suurepärane kombinatsioon, mis muudab need veinid meeldivaks California säraküünalde armastajatele.

See on aasta Pinotsi - Pinot Noiri ja Pinot Meunieri jaoks. Suurepärane näide on Philipponnati 1522. aasta cuvée (see pole aasta, vaid Champagne'i Philipponnatsi varaseimate kirjete kuupäev). See šampanja on küps ja pehme ning struktuur on nii tihe, et on ka võimas. Või võtke arvesse Mandois ’Cuvée Victor Mandois, šampanja, mis pole lihtsalt mull, vaid on kindlasti kvaliteetvein. Seal on aprikoose ja ploome, mida tasakaalustavad õuna naha struktuur ja pärmseen, mis on samaaegselt rikas ja struktureeritud.
Viimane kutse: need 2000. aastad ei ole mõeldud pikaajaliseks vananemiseks, mitte nagu 1996. Need on suurepärased nelja kuni viie aasta pärast. Järgmise kahe kuni nelja aasta jooksul vabanevatel šampanjatel on teekond Champagne'i keldrist lauale tõenäoliselt lühem.

95 Moët et Chandon 2000 Dom Pérignon Brut 150 dollarit. See on klassikaline Dom Pérignoni aastakäik. Esialgu on see suur ja puuviljane, suutäis küpsust. Siis tulevad läbi selle tiheda veini tekstuur ja struktuur. See on sama palju veini kui šampanja ja on rikkalik, õuna ja värske pirni maitsed konkureerivad pärmi, pingelise krõbedusega. Vananemist väärt, see on 3-4 aasta pärast veelgi parem. Impordib Moët Hennessy USA Inc. (12.12.2008)

94 Jacquesson et Fils 2000 Avize Grand Cru Blanc de Blancs Brut 125 dollarit. Jacquesson on Avize'i tippkvaliteetsete grand cru viinamarjaistanduste uhke valdaja. See aastakäik on peen, vein, mille kogu rikkus näitab mõnda aega, tasakaalustatud elegantsiga. Vili on küps pirn, virsik ja apelsinikoor. Sellel on suur mineraalsuse vööt. Vananemist väärt. Impordib Vintage 59 Import. (1.12.2008)

Toetavad rollid
1997
See pole küll suurepärane aastakäik, kuid nauditav. Pärast karmid ja tõsised 1996ndad tulid 1997. aasta veinid nagu lemmik onu, kõik bonhomeed ja suuremeelsus. Parimad veinid on rikkad ja joogivalmis enne 1996. aastaid.

Tegelikult on sel aastal raske otsustada, milline šampanja stiil on kõige joodavam. Chardonnay Blanc de Blancs on rikas, peaaegu nagu Chablis. Sellised veinid nagu Salon le Mesnil ja Pascal Doqueti Grand Cru Le Mesnil-sur-Oger on täis küpseid aprikoose ja virsikuid ning kriitilist tegelaskuju, mis on seotud tipp-Chardonnays'ega.

Seevastu klassikalised šampanja segud, näiteks Louis Roederer Brut, on võimsad ja võite maitsta rikkaliku Pinot Noiri punaseid puuvilju. Võib-olla on see üks neist aastatest, kus kõigil aastakäigu šampanjadel on pigem aasta, mitte viinamarja või tootja stiil.

Peaaegu kõik kasvatajad on välja andnud oma 1997. aastad, nagu ka paljud suured majad. Salon lasi sel aastal oma veini välja ja see on tavaliselt viimane suurepärane nimi, mis oma aastakäigu turule tõi. See on mõttekas, arvestades joogikõlblikkust
veinidest.

Ma paneksin 1997. aasta skaala kogu naudingu poolele. Ärge vanandage neid (välja arvatud mõned juhuslikud, tõenäoliselt Chardonnay baasil valmistatud veinid).
Viimane kõne: suur rõõm, maitsvad veinid, joogivalmis.

96 Salon le Mesnil 1997 Blanc de Blancs $ NA. Muinasjutulise Saloni uusim versioon on palju küpsem ja pehmem kui 1996. aasta suurepärane terasest aastakäik. See viitab sellele, et tõenäoliselt on see varsti joogivalmis. Vahepeal on happesus ülimalt värske, greibiservade ja rohelise õuna maitsega. Ja siis on veel mineraalsus ja tihe struktureeritud järelmaitse, mis tuletab meelde, et see suurepärane šampanja saab alati olema rohkem kui selle puuvili. Importis Wilson Daniels. (1.12.2008)

95 Jacquesson et Fils 1997 Brut 165 dollarit. Kuna segus on enamus Chardonnay, on sellest saanud suurepäraselt väljendusrikas vein. See on avatum kui suurepärane 1996. aasta, heldem, andes mõnele küpsele röstsaiale ja pähklimaitsele, kuid säilitades siiski küpsed aprikoosid ja mooruspuu. Jacquessoni stiilis on see väga kuiv, kuid selle rikkus hoiab seda hästi tasakaalus. Impordib Vintage 59 Import. (1.12.2008)

1999
“See oli suurte saakide ja lahjendatud veinide aasta. Neil puudub sügavus, ”ütleb Jean-Hervé Chiquet Jacquessonis. Ja tal on peaaegu õigus paljude 1999. aasta vintage veinide suhtes, mida olen maitsnud. Kuid kui tootja hoiab saaki kontrolli all, siis on ta loodud suure ja julge vintage šampanja valmistamiseks. See kehtib eriti Blanc de Blancs'i kohta. Pierre Gimmoneti eriklubi on pehme, värske ja avatud. Deutz Amour de Deutz on rikkalik ja röstine, säilitades samas oma tavapärase aperitiivi stiili. Mõlemad veinid on ühendanud Chardonnay lillelise iseloomu nii troopiliste kui ka tsitrusviljadega.

Šampanjadest, kus domineerib Pinot Noir, on mõned isegi parimad veinid peaaegu joogivalmis. Bollingeri La Grande Année on näide: jah, vananemiseks võib olla piisavalt happesust, kuid Pinot Noiri kuivad puuviljad ja rikkus muudavad selle nüüd joodavaks.
Viimane üleskutse: valige 1999. aasta ettevaatlikult ja preemiaks on võimas küpsusega vein.

96 Louis Roederer 1999 Cristal Brut 188 dollarit. Võimas Cristal, millel on kogu 1999. aasta aastakäigu rikkus. Valged lilled ja kakao aroomid toovad kaasa rikkaliku, intensiivse, kontsentreeritud, kuid vaoshoitud maitse. See on juba joodav, kuid peaks hästi küpsema. Importis Maison Marques & Domaines USA. (1.11.2006)

94 Gosset 1999 Grand Brut 85 dollarit. Atraktiivselt lõhnastatud vein, valgete õite, niidetud rohu ja tüümianiga. Maitse järgi on see pehme, Chardonnay hõrgutis annab intensiivsetele rohelistele ja kargetele maitsetele elegantsi. See peaks olema pikaealine vein, vähemalt 10 aastat. Impordib Palm Bay International. (1.11.2006)

Külaliste välimus
2003
Šampanjalased räägivad 2003. aastast palju. See on alles hiljutine ja mõned majad on välja andnud 2003. aasta aastakäigu. Mis veelgi olulisem, see on ühekordne, tõenäoliselt kordumatu aasta.

2003. aasta kuumus oli erakordne, kuumalaine kestis nädalaid. Ja kevadiste külmade korral olid lõplikud veinikogused mõnel juhul veerand tavalisest. Ja Chardonnay oli madala happesusega, esitades küsimuse selle kasulikkuse kohta segus.

Esialgu tundus ebatõenäoline, et ükski tootja pakuks 2003. aasta aastakäiku. Nad vajasid veini, et valmistada nende mittevintage segu, mis on kõigi šampanjatootjate elujõud. Kuid tundub, et seiklusvaim sai käputäiest kasvatajatest ja majadest paremaks, kes lasevad juba välja 2003 väikestes kogustes toodetud vintage-veine.

Veinid on sama ebatüüpilised kui aasta ja ei tundu olevat mõeldud pikaajaliseks laagerdamiseks. Tegelikult tootis Bollinger 2003. aasta väljaspool oma tavalist aastakäigu vahemikku, sest nad tahtsid aasta tegelaskuju rekordile panna.

Moët et Chandonis andis koobaskokk Benoît Gouez välja 2003. aasta aastakäigu, kuna soovis väljakutsele vastata. Tema vastus Chardonnay vähesele happesusele oli lisada Pinot Meunieri, mida sageli peetakse liiga madalaks viinamarjaks aastakäigu jaoks.

Rikkus on sõna, mida rakendatakse kõigi 2003. aasta vintage šampanjade puhul. Terry Theise, kes impordib palju kasvataja šampanjaid, nimetab seda “mullidega Chabliseks”. Aubry Le Nombre d'Or cuvée on tavaliselt rikkalik, ehkki haruldaste Arbanne'i ja Petit Mesleri viinamarjade lisamisega on suudetud säilitada nii mineraalsus kui ka tuua sisse mõned eksootilised maitsed.
Viimane kõne: 2003. aasta on aastakäik neile, kes soovivad maitsta aastat, mis ei pruugi enam kunagi juhtuda.

93 Moët et Chandon 2003 Vintage Brut 65 dollarit. Moëti aastakäigul, alates kuumast, madala saagikusega 2003. aastakäigust, on Pinot Meunieri osakaal ebatavaliselt kõrge (43%), mis viitab sellele, et aastale on omane iseloom. Algselt on see võimas ja intensiivne, pehme, vihjates röstsaiale ja pärmile, puuvili on peaaegu magus, kuigi vein on jõhker stiil. See on rikkalik maasikamaitse, mis on kõige muljetavaldavam veini puhul, mis on tõesti muljetavaldavalt integreerunud. Impordib Moet Hennessy USA. (1.12.2008)

93 Louis Roederer 2003 Vintage Brut 70 dollarit. Milline kreemjas šampanja. Selle vaht purskab suu ümber. Muljetavaldavalt tasakaalustavad kogu seda kreemisust täidlased, kuivad puuviljad, pirni- ja värske leiva maitsed ning viimistletud krõbedate õuntega. See ei ole vananemise jaoks mõeldud vein, kuid on nüüd paljude söögikordade jaoks valmis. Importis Maisons Marques & Domaines USA. (1.12.2008)

Flopp
2001
Igasuguste suurepäraste, maitsvate või põnevate aastakäikude jadades peab lihtsalt olema üks, mis voolu purustab. Seal tuleb 2001. aasta.

On märkimisväärne, et siiani olen maitsnud ainult kaheksat aastakäigu veini aastast 2001 ja ühe erandiga on need kõik kasvatajate tehtud. Märkimisväärne on seegi, et parimad on Blanc de Blancs. Pange need kaks fakti kokku ja on ilmne, et Côte des Blancsil oli halva aasta parim, kui vihm lõikas saagikoristuse ajal piirkonda lihtsalt läbi. Viinamarjad paisusid, kaotasid maitset ja seejärel lisasid piirkonna hädad mädanema.
Viimane kõne: Jah, leidub käputäis veine, mida tasub juua (Agraparti Vénus Brut Nature on üks), kuid paljude paljude teiste aastate suurepäraste veinide rohkuse tõttu võib 2001. aasta vahele jätta.

93 Agrapart et Fils 2001 Vénus Grand Cru Brut Nature 120 dollarit. Nimetatud mitte armastuse jumalanna, vaid hobuse järgi, keda Agrapart viinapuude kündmiseks kasutab, on see suurepärane vein pärit 50-aastastest viinapuudest, mullas leiduv savi element annab rikkust, mineraalsus annab tasakaalu ja tõstab kollast vilja suurepärase happesusega maitsed. Importis Polaner Selections. (31.12.2007)

93 Ayala 2001 Cuvée Perle d'Ayala Brut 120 dollarit. Nüüd, kui see kuulub Bollingerile, on Ayala taas vormis. Selle prestiižse cuvée stiil on küps, kuiv, värske pärmjas iseloom, mis on röstitud ja roosa greibi happesuse vastu. Viimistlus on väga karge ja kuiv. Impordib Cognac One LLC. (01.12.2008)

Tulevikuks
Champenoise sõnul on aastakäigud, mida vein on pudelis, kuid mis pole kindlasti vabastamiseks valmis, aastad 2004, 2005 ja 2007. Ja neist toetavad nad 2004. Jean-Baptiste Lecaillon Roedereris on kõik oma aastakäiguveinid (Cristal, Roederer, Blanc de Blancs ja Rosé) valmistanud 2004. aastal, mis on kindel märk, mis tema arvates hea välja näeb. Aastakäik 2006 oli sama kehv kui 2001. aasta, on üksmeel. Ja kui 2008. aastal koristatakse seda lugu edasi, on see sõna taas ükskõik, mis Bordeaux's toimub, see on potentsiaalne aastaaasta.

Lisasoovituste saamiseks vaadake ostujuhendit. Pange tähele ülevaatuse kuupäeva keldripotentsiaali arvutamisel