Kultuur

Pärast aastakümneid kestnud Sherry populaarsuse langust on Jerezis tulemas radikaalsed muutused

olen käinud Jerez de la Frontera mitu korda, enamasti selleks, et külastada koopaseid keldreid, mis on maast laeni täidetud vaadivaatidega. šerri . Need kuulsate Sherry majade külastused on alati olnud tünniga seotud. Igal ringkäigul avaneb alati tünnile lõigatud vaade, mis demonstreerib kangendatud fino või manzanilla Sherryt, mis puhkab vaikselt lillekatte all. Degusteerimine toimub alati tünnist ja selle viib läbi keegi, kellel on piitsataoline õilmitsev veneetsia. Juttu domineerivad arutlused traditsioonilisest solera süsteemist, sellest, mitu aastat sherry vaadis püsib, kuidas vein kangeneb või bioloogiliste ja bioloogiliste erinevuste üle. oksüdatiivne vananemine . Siin on see, millest harva arutatakse: viinamarjad, viinapuud, põllumajandus. Kõigi Jerezi külastamise aastate jooksul ei kutsutud mind kordagi viinamarjaistandusse.

See muutus möödunud kevadel, kui avastasin end kõndimas läbi mitme tipppago (nagu viinamarjaistandusi Jerezis kutsutakse) koos uue lainega Jerezis asuvate šerritootjatega – kellest mõned on moodustanud grupi nimega Territorio Albariza. See uus põlvkond seab end vastu, mida nad nimetavad suurte Sherry majade 'segamiskultuuriks', mis nende sõnul tugineb liiga sageli odavatele 'neutraalsetele' veinidele, seejärel kangendamisele ja puidule, et anda neile veinidele omapära.

'Inimesed arvavad, et see on Sherry algne viis, kuid see pole tõsi,' ütles Willy Pérez. Luis Pérezi veinitehased , kui kõndisime läbi kuulsa Macharnudo viinamarjaistanduse, umbes 20 kilomeetri kaugusel Atlandi ookeanist Sanlúcar de Barrameda linna lähedal. Veini on Macharnudos kasvatatud sajandeid ja 19. sajandil kuulus see Euroopa kalleimate maade hulka. Kuid tänapäeva Sherry kommunikatsioonis ei kuule te peaaegu kunagi sellistest viinamarjaistandustest. 'Kõik on viimase 50 aasta jooksul muutunud,' ütles Pérez mulle. 'Sõnum liikus viinamarjaistandustelt veinitootjatele ja sherry maitse muutus.'

Sulle võib meeldida ka: Miks ei nimetata parimat Cava't enam Cavaks?

Kes ütleb, et Jerezil pole terrorit?

Jerezis, terroir on teema, millest palju ei räägita. 'Idee, et Jerezil polnud terroiri, tuli suurtele majadele kasuks,' ütleb Alejandro Muchada Sulle see meeldib – Léclapart veinikelder, partnerlus kuulsa šampanjatootja David Léclapartiga. See terroiri eitamine, ütleb Muchada, 'andis suurtele majadele võimu väikeste kasvatajate üle ja nad võisid öelda: 'Teie viinamarjad pole palju väärt.'

Uus laine ei saa Sherry jaoks piisavalt kiiresti tulla, mille turg on alates 1980. aastatest langenud. Mõnede andmete kohaselt on viinamarjaistanduste maa Sherry riigis kasvanud umbes 70 000 aakrilt vaid 15 000 aakrile. 'Inimesed räägivad Jerezi kriisist,' ütleb Muchada. 'Paljud bodegad müüsid oma viinamarjaistandusi ja me kaotasime ühenduse viinamarjaistandustega.'

Kindlasti on Jerezis kvaliteetseid traditsioonilisi tootjaid. Suured majad nagu Valdespino ja Lustau teevad suurepäraseid šerreid. 2005. aastal tõi Eduardo Ojeda koos partneriga turule Equipo Navazose, spetsialist, kes hangib ja vabastab piirkonna väikestest bodeadest haruldaste ja ihaldatud sherry erivaateid.

Jerezi käekäigu muutmiseks on aga vaja radikaalsemaid muutusi.

USA-s on veini- ja kangete alkohoolsete jookide mulliga tegelevad inimesed püüdnud Sherry taaselustamise teoks teha üle kümne aasta, kuid sellest pole suurt midagi ette näidata. ei usu mind? Kui paljusid tavalisi igapäevaseid joodikuid sa tead, kes naudivad regulaarselt näiteks finot või manzanillat või amontilladot? Tegelikkuses on toimunud elavnemise vastand. Sees 2019. aasta veiniotsija artikkel pealkirjaga 'Sherry sureb, mööduge sadamast,' võttis kirjanik Don Kavanagh olukorra kohutavalt kokku. 'Väljasuremine on nii viimane sõna, mida tundub imelik kasutada terve veinikategooria puhul, kuid gorillade, Sumatra elevandi ja valge ninasarviku kõrval peame võib-olla peagi lisama nime Sherry,' kirjutas Kavanaugh. 'Tegelik huvi veinide vastu võib piirduda ainult destilleerijatega, kes vajavad vaatisid oma toote laagerdamiseks, kuid üldsuse huvi väheneb järk-järgult.' Oeh.

Mõned algsed Sherry taaselustajad on muutunud küüniliseks. 'See on midagi, mida tööstuse inimesed ei taha kuulda, eriti need, kes propageerivad Sherryt, kuid seda ei juhtu kunagi, mees,' ütles autor ja miksoloog Derek Brown. Brown juhtis 2010. aastate niinimetatud Sherry renessansi ajal Washingtonis kõrgetasemelist Sherry baari nimega Mockingbird Hill. Erinevalt Browni teistest populaarsetest baaridest ei kestnud Sherry baar kaua.

Sulle võib meeldida ka: Uue laine Hispaania veinide otsimine Barcelona veinibaarides

Isegi sisse Hispaania , Šerri tarbimine väheneb, eriti igapäevase joogina. Sherry’s Consejo Regulador leidis, et üle 40 protsendi Hispaanias tarbitavast fino šerrist tarbitakse ainult erinevate feriade (või festivalide) ajal kogu riigis, enamasti rebujitos, mis on fino Sherry ja 7UP segust valmistatud jook.

Jerez de la Fronteras asus Consejo Regulador lõpuks meetmeid nende negatiivsete suundumuste muutmiseks. Eelmisel aastal jõustus Jerez D.O. jaoks hulk uusi eeskirju. et tootjad loodavad Sherryle uue kursi kaardistada. Kõige olulisem muudatus ei ole enam kohustuslik kindlustus. Kangestamata veine saab nüüd villida kui D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 'See oli 10 aastat võitlust, kuid nüüd saame fino ilma kindlustuseta,' rääkis Pérez.

Nüüd lubatakse ka kuus kohalikku viinamarjasorti: Perruno, Beba, Cañocazo, Vigiriega, Hispaania Mantuo ja Pilas Mantuo.

Varem Jerezis filoksera aastal oli Ramiro Ibáñezi andmetel 45 valget ja 33 punast sorti. Cota 45 veinitehas . 'Viimase 50 aasta kultuuriga oleme selle traditsiooni kaotanud,' ütleb Ibáñez. 'Nüüd võtame ajaloost tükke ja tööriistu.'

See ei tähenda, et traditsiooniline Palomino viinamari muutub vähem tähtsaks. Tegelikult usuvad paljud, et õigel viisil kasvatatud Palomino suudab näidata sama palju terroiri kui teised maailmatasemel viinamarjad. 'Loed raamatut ja seal öeldakse, et 'Palomino on neutraalne viinamari', kuid see pole tõsi. See sõltub sellest, kuidas te talute, ' ütleb Muchada, kes valmistab Palominost peeneid, kangendatud terroir-veine. Olenevalt kasvukohast võib viinamari olla särtsakas ja tsitruseline, mineraalne ja soolane, täis küpseid viljapuuvilju või kõike eelnevat. 'Inimesed ütlevad, et Palomino on tuleviku viinamari,' ütleb ta. 'Ta on madala alkoholitarbimisega ja ta näitab teile kõike.'

purustatud klaasid kangendatud veini — Foto autor Tom Arena, Prop Styling Monica Simon

'Räpased koerad' ja post-natty Path

Lõpuks on veel üks oluline muudatus see, et etiketil saab nüüd märkida pagod, mis annab märku, et terroir muutub Jerezi veinide edasiliikumisel olulisemaks aspektiks. Otsige esilekerkivate 'grand cru' nimetustena kohanimesid, nagu Macharnudo, Miraflores ja Carrascal.

Jerez reklaamib tõenäoliselt oma rannikuala ajal, mil 'Atlandi veinid' on muutunud Pürenee poolsaarel populaarseks terminiks. 'Meie jaoks on kõige olulisem element Atlandi ookean,' ütles Ibáñez. „Nüüd tahetakse Hispaanias öelda, et kõikjal on Atlandi ookeani kliima. Aga Atlandi ookean on siin.

Võib-olla kõige huvitavam veinitootja, keda Jerezis kohtasin, oli Raúl Moreno, eksperimentalist, kelle veine Hispaanias ihaldatakse. suurlinna veinibaarid . Käisin Morenoga väljas tema viinamarjaistandustes Pago Mirafloreses, mida ta nimetas 'Jerezi lahedamaks viinamarjaistanduseks'. Muld on puhas kriit ja ta kasvatab oma maatükke biodünaamiliselt, muula abil. 'See on täppisviinakasvatus ja see nõuab palju tööd,' ütleb Moreno. 'Sellel piirkonnal on hämmastav potentsiaal, kui inimesed järgiksid häid põllumajandustavasid. Aga nad on laisad.' Näiteks Moreno alustas korjamist eelmisel aastal 17. juulil. 'Olen Jerezis alati esimene, kes valib. Samuti olen alati viimane, kes valib.'

Üks põhjus on see, et Moreno kasvatab pööraselt palju erinevaid viinamarju: Peter Jimenez , Tinilla, Pinot Noir , Syrah , Chardonnay , Muscat ja loomulikult Palomino. Ta teeb punast 100% Perruno (mis tähendab 'räpane koer') - üks äsja lubatud viinamarjadest -, mis on 100% terve kobaraga kääritatud, veedab 10 kuud lille all ja laagerdub kastanivaadis. See oli särav, värske, mineraalne, lilleline ja ma ei suutnud uskuda, et see oli Jerezi vein. See tõmbas mind endast välja.

'Jerezi tulevik on kangendatud veinid. Kuid tulevik on ka alternatiivsed sordid ja põldsegud,“ ütleb Moreno.

Moreno töötas varem suurtes tööstuslikes veinitootjates, elades poole oma täiskasvanueast Austraalias, naases Hispaaniasse alles 2020. aastal. Ta on kõike näinud ja teab kõiki nippe, kuid sekkub väga vähe. Moreno on see, mida me võiksime nimetada 'post-nattyks' - kasutades selliseid looduslikke veinitehnikaid nagu kokkupuude nahaga , süsiniku leotamine ja laagerdatakse savi tinajas, kuid kasutatakse ka traditsioonilist Jerezi vanandamist flor all.

Sulle võib meeldida ka: Iga joogi jaoks on olemas Hispaania vein

Praegu katsetab Moreno Portugali sortidega, nagu Asi , Risttee ja Kopsud . 'Arinto on Pürenee poolsaare kliimamuutuste jaoks parim viinamarjasort,' ütleb ta. Tema Destellos 2022 on Palomino segu 15% Arintoga, fermenteeritud kastani-amontillado või manzanilla vaatides.

Külastasime Morenoga uut viinamarjaistandust El Puerto de Santa María lähedal, 12. sajandist pärit majaga kinnistul. Kohtusime tema partneriga uues projektis Thomas de Wangeniga, kes omab kinnisvara ja toodab Diatomist silti. Pärast ringkäiku istusime kõik varju all, et juua veini ja süüa jamónit ja juustu. Moreno avas oma La Esencia 2022 – klaretee, mis on valmistatud Tintilla, Palomino, Pedro Ximénezi, Perruno, Arinto ja Baga seninägematu seguga – laagerdus kolm kuud savipottides. Jällegi, see oli nagu ükski vein, mida ma pole kunagi Jerezist maitsnud. 'See, mida ma teen, erineb kõigist teistest,' ütles Moreno. 'Selle piirkonna ilu seisneb selles, et seal on nii palju potentsiaali. Saate teha nii palju asju.'

'Pole põhjust, miks Jerez ei võiks olla nii prestiižne kui Ribera del Duero ,” kostis de Wangen. „Noh, Ribera del Duero, aga tead, lahe.”