Kui ma ütleksin teile selle restorani nime, kus me eelmisel nädalal söömas käisime, peaksin ma teid tapma. Selle ettevõtte nime ja täpse asukoha avalikustamine tähendaks, et me ei pruugi kunagi kordada haruldast kogemust, millest meil oli rõõm osa saada. Pean selle veini aardelao anonüümsust iga hinna eest kaitsma, kui olete seda lugenud. meie viinakimbu kohta tahate kahtlemata palgata eradetektiivi, kes paljastaks tema identiteedi.

Ja selles peitub lugu:

Augustis kolisime veinihuviliste ettevõtete plahvatusliku kasvu mahutamiseks - nii meie kirjastamis- kui ka kataloogigruppides - suurematesse ja kaasaegsematesse rajatistesse Westchesteri maakonnas New Yorgis, Manhattanist vaid 25 miili põhja pool. Kui kolite uude naabruskonda, on paketi osana võimalus proovida täiesti uut kohalikku piletihinda.

Seiklesime ühel õhtul pärast tööd toitu ja kosutust otsides. Ja ennäe, me leidsime täiesti toreda restorani / kõrtsi. Baaristseen oli üsna aktiivne, alati positiivne märk, kui on hea aeg, kui olete järele jõudnud. Aga mida oleks köögil varuks? Ja kas oleks tõeline veinikaart? Ehkki mitte just Le Cirque 2000 (vt meie artiklit sommeljeede kohta, kus on ka Le Cirque Ralph Hersom), võime öelda, et see koht oli söögikoha kohal mitu kärpimist.

Varsti tuli kelner juurde ja tõi koos lihtsa, kuid adekvaatse menüüga kaasa suure kõvasti köidetud veinikaardi. Pean ütlema, et pool Websteri suurust raamatut ei olnud see, mida ma ootasin, ja avasin selle hirmunult. Suureks hämmastuseks mõistsin kiiresti, et üsna üldise kategooria „Prantsuse punased veinid” all olime löönud ema lode. Siit leidsin 1978. aasta Château Lynch-Bagesi vaid 90 dollari eest. Veel allpool oli 1975. aasta Ducru-Beaucaillou 80 dollari eest, lisaks olid ka ’82 ja ’83 Cos d’Estournel vastavalt 85 ja 75 dollarit. Kutsusin omaniku järele ja küsisin: 'Kas teil on tõesti neid veine?'

'Oh jah,' ütles ta. 'Mu isa kogus neid veine aastaid tagasi ja me oleme neid juba mõnda aega üritanud müüa. Kuid meie klientuur ei tundu nende vastu liiga huvitatud. '

Sel hetkel tungis söögituppa baarist naer ja ma tundsin voolavast kraanist humalat. Lõokesena küsisin: 'Kas teil on veel selliseid veine?'

'Oh jah,' vastas meie host, 'kas soovite näha meie' erilist 'veinikaarti?'

Loomulikult vastasin jaatavalt. Sekundite pärast tuli ta tagasi ketšupiga peitsitud paberilehega järgmiste valikutega: 1959. aasta Château Latour 120 dollari eest 1961 ja 66 Lafite-Rothschild vastavalt 120 ja 110 dollarit ning 1970 Margaux 99 dollari eest, hinnaga nagu oleksid need mingid märgistatud- alla elektroonika seade, mida müüakse sooduspoes.

Nautisime abikaasaga ’59 Latouri ja ’61 Lafite’i eeterlikku kogemust täidise filee talla ja röstitud pardiga ning tänasin oma peremeest rikkalikult, lubades esimesel võimalusel naasta. Osa minust ei saanud mainimata jätta, nagu kasutaksime seda kaaslast ära. Aga hei, ta ise ütles, et oli aastaid pudelitest lahti püüdnud. Lõpuks suutsin meie uskumatut õnne ratsionaliseerida.

Eilse hinnaga suurepäraste veinide leidmine on tänapäeval üha haruldasem. Olen kindel, et paljudel teist on selliseid erilisi lugusid nagu minul, lugusid kõrvalistest restoranidest ja väärtuslikke leide unustatud veinipoodidest. Nagu alati, tahaksime ka teist kuulda. Pange meile märkus ja jagage oma isiklikku veinikogemust „ema lode“ ning kui te seda nõuate, lubame teie lemmikpoe või restorani nime mitte avaldada.

Meil vedas, et selle restorani omanikul polnud sommeljeed töötajad, muidu ma arvan, et tol õhtul oleks asjad teisiti olnud. Sommeljee paljude saladuste tundmaõppimiseks vt lk 30. Ka sel kuul annab kaastoimetoimetaja Paul Gregutt meile loo kõigest uuest Washingtoni osariigis (lk 36), samal ajal kui lai toimetaja Roger Voss pakub ülevaate taskukohastest Burgundiatest kes tarnivad kaupa.
Nautige teemat ja tervitage!