Looduslike ja vähese sekkumisega veinide kasvu korral ütlevad tootjad vähem tehes rohkem. Paljud jätavad ekspressiivsema veini loomiseks vastuolulise sammu - filtreerimise - kõrvale. Kuid mitte ainult veinivalmistajad ei pöördu krigisevate puhaste kuveede eest. Ka šerri ja saké tootjad mõtlevad filtreerimise ümber. Nii tehes tunnevad mõned, et nad ei tsenseeri lugusid, mida nad tahavad rääkida.

Loodusliku veini algajate juhend

Filtreerimine veinis

Filtreerimine võib toimuda veinivalmistamise käigus erinevates punktides. Seda võib kasutada veini täiendavaks selgitamiseks pärast riiulit, kääritamisjärgset protsessi, kus vein eraldatakse tahkistest, mis on settinud paakide põhja.

Vahetult enne villimist võib kasutada teist protsessi, steriilset filtreerimist, et veinis ei oleks baktereid ega kahjulikku pärmi. Pooldajate sõnul tagab see veini stabiilsuse riiulis, kuid halvustajate sõnul kaob hoolikas veinivalmistamine selle vajaduse ja protsess eemaldab veinilt selle iseloomu, eriti kui seda tehakse pärast riiulit.

Brad Hickey, omanik / veinivalmistaja aadressil Uhke Higgins aastal McLaren Vale, Austraalia filtreerimata veinid said veinikarjääri algstaadiumis klientide seas harva poolehoidu.

Kuna ta töötas 2000. aastate alguses New Yorgi Bouleys sommeljeena, tuletab ta meelde mõningaid läbimurdeveine, nagu Newton Unfiltered Chardonnay, mis olid joomarite seas populaarsust kogumas. Kuid üldiselt pidid veinid olema puutumatud. Patroonid vaidlustasid isegi setteid ja tartraate - kahte looduslikult esinevat komponenti, mis võivad esineda mis tahes veinis.

Hickey ütleb, et need kogemused kujundasid teda veinivalmistajaks ja ta püüdis valmistada „suurepäraste lugudega maitsvaid veine. Veinid, mis lisavad veinivalmistamise dialoogile midagi. ”

'Need on veinid, mida ma varem ostsin, sellised, mis mu külalisi kuhugi mujale transportisid ja millel oli hea taustalugu lõbustamiseks ja harimiseks,' ütleb ta.

Hickey loeb oma Nero d'Avola kui vein, mis seadis tema kaubamärgi veinivalmistamise esteetiliseks. Ta istutas kuumarõõmsa Itaalia viinamarja McLaren Valesse ja läks seejärel Sitsiiliasse veinivalmistamise tehnikaid uurima.

'Keegi [McLaren Vale'is], kelle kohta ma teadsin, ei olnud terrakotast veini valmistanud, nii et see oli uus asi,' ütleb ta. 'Otsustasin hoida veini kuue kuu jooksul, kogu sügisel ja talvel, ja hoida väävlit minimaalsena.' Nüüd peab ta oma stiili tunnuseks sellist aeglast ja läbimõeldud veinivalmistamist.

Veinide filtreerimata jätmine on ka Hickey protsessi võti. 'Enamasti selgub vein aja jooksul loomulikult,' ütleb ta, kuid ei ole kahjulik pudeli vähesele hägususele.

'Samamoodi, nagu hägune õlu või siider võib mõne sette sees olla huvitavam, võib seda tunda ka vein,' ütleb Hickey. 'Tegime üks kord ZBO-ga (valmistatud Zibibbo viinamarjast) filtreerimiskatse ja see võttis veinist kogu lõbu välja. Vein ise on valmistatud nii primitiivsel moel, samuti tundus naeruväärne proovida muuta see Uus-Meremaa Sauvignon Blancina sarnaseks. ”

Šerri veinikelder / Getty

Minimaalselt filtreeritud Rama Sherry juures

Sarnaselt Hickeyga loovad Lõuna-Hispaania Sherry kolmnurga tootjad pudeleid toores (toores) Sherries, et anda piirkonnale rohkem konteksti.

Sherryga viib terroiri mõiste solera süsteemile tagaistme, kus vein liigub vananedes järk-järgult läbi tünnide. Uued veinid segatakse vanemate veinidega, kuni saavutatakse ühtlane soovitud stiil. Vananemist pärmi teki all vananemine Lill on mõnede Sherride teine ​​iseloomulik tunnus. Kuid mitu aastat tagasi püüdsid veinivalmistajad omal moel terroirilugu rääkida.

González Byass , mis andis välja oma kümnenda villimise Tio Pepe En Rama Sel aastal möödus filtreerimine, et luua puhas stiil Sherry . See oli risk, kuna polnud mingit garantiid, et Sherry oleks riiulis stabiilne. Kuid kui arvestada, kui ilmekad olid veinid otse vaadist, tundus see väärt ettevõtmine.

'Me ei oodanud, et peene lõhna tagatisraha korralikult laheneks ja Tio Pepe En Rama esmatrükk oli klaasi lõssipulbriga,' ütleb González Byassi esimees Mauricio González-Gordon. Väljalaskmine äratas huvi ja järgmise aasta villimine pälvis Ühendkuningriigis tunnustust.

Hirm riknemise pärast oli alusetu, avastas González Byass. Filtreerimata veinid arenesid aja jooksul erinevalt. Tänapäeval on En Rama šerri „vahend, et rääkida natuke rohkem bodega tehtud töödest ja rõhutada nende lille all aretatud veinide ainulaadsust,” ütleb González-Gordon.

Läige pakub oma 3 En Rama veiniseeriaga ka oma tõlgendust terroirist. Bodegadega tootja kolmes suuremas Sherry linnas, Jerez de la Frontera , Sanlucar de Barrameda ja Santa Maria sadam , see villis veine en rama igast kohast mikrokliima ja eristavate omaduste esiletoomiseks. Ja Bodegas Barbadillo , mis kuulub esimese en rama arvele 1999. aastal, villitakse aastaaegade mõju näitamiseks neli korda aastas.

Filtreerimata saké / Getty

Tõeline filtreerimata saké

Filtreerimata jookidest on ilmselt kõige rohkem valesti aru saadud sake . Vastupidiselt levinud arvamusele filtreeritakse hägune nigori saké, kuna see võib läbida jämefiltri ja säilitada osa riisiosakestest. Kuid sageli pressivad õlletehased vedelikku, et eraldada see saké seteist, ja sisestavad seejärel tahked ained uuesti sisse. Siiski on olemas filtreerimata saké stiil muroka see on õlletootjatega veetnud.

'Saké oli Jaapani kultuuris toidu suhtes teisejärguline kuni viimase ajani,' ütleb Monica Samuels, saké ja kangete alkohoolsete jookide direktor Viinapuu ühendused . 'Parim, mida saké kohta öelda võiks, on see, et see ei sega toitu. Saké pidi olema kahjutu: kerge, puhas ja vesivalge värviga. '

Saké kristalse tooni saab saavutada söefiltreerimisega, protsess on tuntud kui aasta , kuid mõned õlletootjad peavad seda petmiseks.

'Kui teete oma sakeed väga täpselt, peaks see paagist välja tulema tõesti hea välja nägemata, ilma et peaksite värvi eemaldamiseks sütt lisama,' ütleb Samuels. 'Muroka-sakes on sageli värvivarjund, tavaliselt vahemikus sidrun-kuld, ja maalähedus on rikkalikum kui söe lisamisel.'

Kuigi see pole seaduslikult määratletud termin, on muroka sageli siltidel loetletud sõnade kõrval, mis tähistavad võimsamaid ja intensiivsemaid saké stiile, nagu yamahai või genshu . Näiteks võib tuua Mana 1751 “True Vision” ja Senkin Modern Kamenoo.

'Mida rohkem küsisin tarbijatelt, miks nad tahavad nigorit juua, ütlesid nad:' Noh, see on parem teile, eks? '' Ütleb Samuels. 'Nad arvavad, et see on loomulikum ja sarnaneb pigem filtreerimata veiniga, kus nigoritel on sageli täiendav samm: vajutage vedelik maha ja lisage tahked ained uuesti sisse. Nii et kui inimesed otsivad midagi väiksema sekkumisega, pole nigori sakés seda, kus on muroka. '