20. sajandi vahetusel valitses veinimaailmas Saksamaa kõrgeim võim. Selle veinide hind oli sarnane või kõrgem kui esmakordse Bordeaux'l. See hiilgeaeg Saksa vein mäletavad veininokid sageli, kes oskavad Schloss Johannisburgi 1800. aastate lõpu hindu tsiteerida Berry Bros. & Ruddi jaemüügikataloogist või Schönborn Marcobrunni New Yorgi restoranimenüüst.

Sommeljeed, veinikirjanikud ja tööstuse eksperdid võitlevad endiselt Saksamaa parima Rieslingi ning üha enam selle Pinot Noiri ja teiste sortide keerukuse, väljendusrikkuse ja nõtkuse eest. Ometi on see arusaam vastuolus paljude Ameerika veinitarbijate arusaamadega. Mõni vaatab nina alla oma noorpõlve massituru mälestusi (Liebfraumilch) või arvab, et kogu Riesling on magus. Nad ei ole veel teada saanud, et Saksamaa toodab kõige mitmekülgsemaid toidusõbralikke veine turul.

Saksa veinil on käes oma hetk. Järgmistel lehekülgedel annavad viis Ameerika juhtivat Saksa veini pooldajat oma valiku, milliseid veine peaksite nüüd otsima. Prost!

Foto autor Matthew Dimas

Sabra lewis

Veinidirektor, Günter Seeger, NY

Illustratsiooni autor Brian Clark

Manhattani kuulsamate veinimekkade, eriti NoMadi hotelli ja Shuko sommeljeena on Lewis veetnud palju õhtuid, püüdes veini-innukaid kliente, sageli Burgundia, Šampanja ja Bordeaux kogujaid, proovida, et proovida Saksamaa suurimaid pakkumisi.

Pool Lewise nimekirjast äsja avatud Günter Seeger NY-s, Saksamaa peenrestoranis Meatpackingi piirkonnas, on pühendatud Saksa veinidele. Riesling näitab silmatorkavalt, kuid Lewise jaoks on nimekiri ka võimalus valgustada mõnda muud riigi sorti.

'Saksa legendaarsed punased, nagu Spätburgunder [Pinot Noir] või Frühburgunder [Pinot Noiri varajane valmimismutatsioon], samuti mitmesugused punased segud, on Ameerikas nii vähe kasutusel,' ütleb Lewis.

Nende vägi muudab nad restorani patroonide jaoks suurepäraseks, ütleb ta, sageli pigem kui Burgundia õrnad stiilid.

'Ja see on nii uskumatu võimalus saada need tõeliselt neetidega veinid, isegi vanemad näited, poole Burgundia hinna eest.'

Sabra Lewise parimad valikud

AJ Adam

Dönnhoff

Egon Müller

Hans Wirsching

Rebholzi veinimõisa ökonomist

Schlossgut Diel

Reichsrat von Buhli veinitehas

Saksa Riesling on võimas toiduga seotud vein ja keerukuse, mille tipp-Riesling Grosses Gewächs (GG) vanusega saab, teeb see eriti veenev, ütleb Lewis. Pealegi, vastupidiselt vanema valge Burgundia enneaegse oksüdeerumise püsivatele probleemidele, on nende Saksa veinide konsistents tohutult meeldiv.

Rieslingi kõrval on Sylvaner Lewise nimekirjas ebaharilikult tugev, sealhulgas Fürst Löwensteini 2002. aasta Sylvaner Trocken, mis pärineb 1000-aastasest Homburger Kallmuthi viinamarjaistandusest Frankenis.

'Sylvaner on tõeliselt eriline viinamari ja eriti kui see vananeb, on see nagu rafineeritum versioon Sauvignon Blancist,' ütleb Lewis. 'Seal on see roheline vihje, mida inimesed armastavad Sauvignon Blancist, kuid see on peenem ja vananeb viisil, mis on soolasem.

'Peenuse tõttu hindan ma peaaegu viinamarju nagu Sylvaner ja Weissburgunder rohkem kui Rieslingut,' ütleb ta. 'Kui teie koka toit on nii puhas, puhas ja peen, siis need vähem aromaatsed, filigraatsemad veinid sobivad toidupaaridesse nii hästi.'

Foto autor Matthew Dimas

Juuni Rodil, MS

Joogidirektor, McGuire Moorman Hospitality

Illustratsiooni autor Brian Clark

Meister-sommeljee Rodili sõnul on Ameerika parimad Saksamaa veinid endiselt suuresti siseringi saladus. Texase Austini silmapaistvate restoranide, sealhulgas Jeffrey’s, Josephine House, Perla ja Lamberts Downtown Barbecue, joogidirektorina seab Rodil Saksamaa legendaarsete veinide kuulutamise esmatähtsaks.

'Sommeljeed ja veinitööstuse inimesed tõstavad nõudlust Saksamaa kõrgekvaliteediliste veinide järele,' ütleb ta.

Kuid pardale jõuavad nutikad veinikollektsionäärid, nagu ka uudishimulikud aastatuhanded - demograafiline grupp, mis on tuntud uute asjade proovimise poolest. Võti külaliste Saksa veinist vaimustamiseks on suhtlus, ütleb Rodil.

Juuni Rodili parimad valikud

Dönnhoff

Egon Müller

Joh. Jos. Christopher

Maximin Grünhaus

Robert Weil

Keller

'Veinid on nii maitsvad, et õigesse konteksti, õige verbi ja ootustega lauale viimisel saavad külalised hõlpsasti näha, kui suurepärased nad on,' ütleb ta. 'Kuid veinide ilu läheb mõnikord kaduma umlautide ja einzellageni ning Grosses Gewächsi keerises.'

Keel on saksa veini tõlkimisel igapäevatarbijatele vaid üks takistus: ka väärarusaam, et kõik saksa veinid on magusad, tekitab tõkkeid.

Enesehüüdjaks “Rieslingi hoor” esitab Rodil innukalt ja üksikasjalikult oma armastatuimate Rieslingute voorused.

'Mosel on filigraanne ja ingel pisarad,' ütleb ta.

Moseli piires ütleb Rodil, et Egon Müller on maailma kõrgeima Rieslingi astme näide, jäädes truuks Saare kuivale stiilile, hoolimata kuivade või magusate veinide suundumustest.

Üks vein, mida Rodil alati külmkapis hoiab, on Maximin Grünhäuseri Abstberg Riesling Spätlese, samuti Moseli päritolu.

'Selle veini keerukus on ebareaalne,' ütleb ta. 'Alates tsitrusviljadest kuni troopiliste puuviljade, rohelise tee, pojengide ja kriidi lakkumiseni - see on sujuv.'

Sama kubiseb Saksamaa kuiva veini kohta, kirjeldab ta Rheingau veine, mida iseloomustab 'jõud ja tugevus'. Tema esimene maitse Robert Weili Kiedrich Gräfenberg Rieslingist kinnitas tema pühendumust üllasele viinamarjale, ütleb ta.

'Suu maitse laius võimaldas siduda nii hullumeelsed, isegi kõige rikkalikumad lihad,' ütleb ta. 'Sellest ajast peale ei vaadanud me Rieslingiga enam kunagi tagasi.'

Foto autor Matthew Dimas

Stephen Bitterolf

Asutaja, maast ja Rieslingu tähistamine

Illustratsiooni autor Brian Clark

Brooklynis asuva Saksa butiigi vom Bodeni asutaja Bitterolf on tänapäeval Ameerika veini dünaamilisem hääl Saksamaa veinile. Ta on Rieslingfeieri, Saksamaa veinile pühendatud iga-aastase New Yorgi pidustuse taga. Kuumade piletite üritus, mis hõlmab degusteerimisi ja seminare, lõpeb Rieslingfeier piduliku õhtusöögiga, kus legendaarsed veinivalmistajad ja nende fanaatikud kaevavad sügavalt oma keldritesse, et luua maailma suurim Saksamaa vein BYOB.

Bitterolfi sõnul on entusiasm riigi peenete veinide vastu selge nišš, kuid seal, kus see on olemas, on peaaegu maniakaalne pühendumus, mis on nakkav.

Stephen Bitterolfi parimad valikud

Enderle & Moll

Falkensteini pärand

JB Becker

Peter Lauer

Willi Schaefer

Salvei kunstnik

Wittmann

'Küsimus pole selles, kas Saksa veinid saavad oma staatuse veini etalonidena?' See on küsimus, millal, 'ütleb ta. “Ajakirjandus on olemas, geeksid on kindlasti kohal ja kollektsionäärid tulevad. Lihtsalt 95 protsenti teie keskmistest tarbijatest - neist, kes ajavad äritegevust suurel hulgal - pole kohal. '

Üks väljakutse on mastaabi ja kättesaadavuse küsimus.

'[Enamik] inimesi ei tunne paljusid Saksamaa tõeliselt suuri mõisaid nagu Egon Müller, Karthäuserhof või Willi Schaefer,' ütleb Bitterolf.

Saksamaa parimad valdused ei tee piisavalt veini ja neil puuduvad turunduseelarved, et need oleksid tänapäeva maailmaturul nähtavad. '

Ja nähtavus pole tingimata kvaliteedi näitaja, ”ütleb ta.

Bitterolfi sõnul sarnanevad tänapäevased Saksa peened veinid Burgundiaga aastakümnetel enne selle ülemäära kalliks muutumist. Saksa vein 'on seotud saidi spetsiifilisusega, ajalooga ja agilitysusega', ütleb ta. 'Seksapiil pole olemas, see pole lihtne ja on veel õppida, kuid see teebki selle lõbusaks.'

Kui Rieslingfeieri edu näitab, näitab see tulihing Saksamaa ajalooliste veinide võimsat noorendust. Samuti tõstab see esile kasvavat noorte ettevõtlike tootjate põlvkonda, nagu näiteks Rheinhesseni Klaus Peter Keller Weingut Kelleris ning Moseli Peter Lauer ja Weiser-Künstler.

'Rieslingfeier on eriline, sest see pole seotud egoga,' ütleb ta. 'Kui midagi, siis on see natuke nagu koomiksikonverentsil käimine. Võib-olla olete natuke sotsiaalne hälvik - peaksite tõesti teadma paremini ja peaksite tõenäoliselt ostma Burgundiat, Bordeaux't või šampanjat. Aga sa lähed sinna, sest sa tõesti lihtsalt armastad neid veine. '

Foto autor Matthew Dimas

Rudi Wiest

Asutaja, Rudi Wiest Selections

Illustratsiooni autor Brian Clark

'Saksa veinid on alati olnud planeedi suurimate veinide seas,' ütleb Lõuna-Californias asuv veinimportija Wiest. Kuid kogu 1970ndate aastate vältel vaatas ta, kuidas need suurepärased veinid “kadusid masstoodangu ja odavate veinide merre”.

Nüüd, peaaegu 40 aastat pärast ristisõda Saksamaa suurepäraste veinide taaskasutamiseks Ameerikas, on Wiest saanud Saksamaa veinimaailmas murranguline tegelane.

Algusest peale pani Wiest ameeriklasi Saksa veinide mitmekesisusse süvenema. Ta oli kuiva rislingi eestvedaja juba 1980ndatel aastatel, kui nad nõudsid, et ainult magusaid veine müüakse. Täna domineerivad tema müügis kuiv Riesling, Sylvaner ja Pinot Noir.

Parimal juhul on veinid ainulaadselt väärt ja neil on ületamatu võime väljendada terroiri mitmesugustes viinamarjades, ütleb ta. Paljudel juhtudel on need paremad ja järjepidevamad kui kunagi varem.

'Sakslased on viinamarjaistanduses maniakid,' kirjeldab Wiest, kuidas sellised tootjad nagu Hans-Jörg Rebholz Pfalzis kvaliteeti tagavad. Oma kõrgeima klassi GG veinide koristamisel maitseb Rebholz viinamarju igast viinapuust, mitte igast viinamarjaistandusest.

Rudi Wiesti parimad valikud

Friedrich Beckeri veinitehas

Joh. Jos. Prüm

Rebholzi majandusteadlane

Rudolf Prince

Wagneri tempel

Reichsrat von Buhli veinitehas

Salwey veinitehas

'Keegi maailmas ei tee viinamarjaistanduses sellist valikut, nagu sakslased,' ütleb Wiest.

Veinide vananemisvõime aitab tema sõnul kaasa nende alahindamisele.

'Kuulete kriitikuid, kes ütlevad, et kuiv GG Riesling tuleb juua kahe aasta pärast, kuid ausalt öeldes maitsete jäämäe tippu ainult ühe või kahe aasta vanuselt,' ütleb ta. 'Mustus - nende viinamarjade kasvatamise pärand - ei hakka tegelikult tulema vähemalt viis kuni kuus aastat.'

Saksa veinid pakuvad ka maitseprofiile, mida ei saa dubleerida, näiteks Joh. Jos. Prümi sügavalt delikaatne Rieslingu stiil, mis Wiesti sõnul on „ainus maailmale, väljendades seda Rieslingi talumatut kergust”.

Ta märgib, et Saksamaa parim Pinot Noir suudab Burgundias parimatega konkureerida, kuid terroiride suurema mitmekesisuse jäljendamatute väljenditega. Alates Meyeri-Näkeli sinise kiltkivi viinamarjaistandustest Ahris kuni Friedrich Beckeri ja Rebholtzi paekivimuldadeni Pfalzis või Rudolf Fürsti värvilise liivakivini Frankenis - iga maastik pakub Pinot Noirile ainulaadse mõõtme.

Foto autor Matthew Dimas

Santosh Varghese

Veinispetsialist ning Zachysi veinioksjonite turundus- ja avalike suhete juht

Illustratsiooni autor Brian Clark

New Yorgis asuvas Zachyses, mis on üks maailma juhtivamaid veinioksjonimaju, on viimase paari aasta jooksul USA-s, Euroopas ja Aasias taas huvi Saksa veinide vastu taastunud. Selle vastus? Veebruaris tegi Zachys Rieslingfeieriga koostööd oma esimese ainult Rieslingi jaoks mõeldud elektroonilise oksjoni korraldamiseks.

See peegeldab oksjonite ostjate kui veinijoodikute arengut, ütleb Zachyse veinispetsialist Varghese.

'Uued veinijoojad alustavad sageli julgetest, oma näos olevatest veinidest, näiteks California Cabernet'ist,' ütleb ta. 'Nende suulae arenemisel hakkavad nad kalduma Vana Maailma veinide, nagu Bordeaux, seejärel tõenäoliselt Burgundia, Champagne või Piedmont, veinide poole. Sealt edasi on järgmine loogiline samm Riesling. ”

Varghese ütleb, et peenete veinioksjonite ostjad otsivad veine, millel on agility, peenus ja elegantsus.

'Vana Maailma veinisõpradel on eriti afiinsus kõrgema happega veinide suhtes, millel on keerukad nüansid ja võime toiduga hästi siduda,' ütleb ta.

Varghese ütleb, et vähesed veinipiirkonnad pakuvad sellist võimalust ja ostjad hakkavad mõistma, et korralikult laagerdunud saksa riesling võib olla sama veenev kui aastakümnete vanune suurejooneline Burgundia kruiis.

Zachyse teoses Rieslingfeier esitleti haruldaste Saksa veinide kogu - Maximin Grünhäuse ja Dr. Looseni raamatukoguaastad, mis pärinevad 70ndatest ja 80ndatest, ning vertikaalid, mille oksjonile valisid Robert Weil ja Joh. Jos. Prüm. Koosnedes otse mõisatest pärinevatest veinidest, oli üritus võimalus hankida põliselt ladustatud veine, mis tõenäoliselt uuesti turule ei ilmu.

Santosh Varghese parimad valikud

Dr. Vabastage

Joh. Jos. Prüm

Langwerth Von Simmern

Johannisburgi loss

Keldri veinitehas

Maximin Grünhausi veinitehas

Varghese sõnul oli oksjon väga edukas, kuna agressiivne pakkumine suurendas hindu kaugelt üle esialgsete hinnangute. Näiteks paljud kuus Maximin Grünhäus 1988 Auslese Abtsberg Fuder 67 pudelit realiseerisid hinna, mis oli viis korda suurem eelmüügist.

Sellegipoolest ütleb Varghese, et 'hinnad pole nii kõrged, kui võiks öelda näiteks Burgundias, mis on omaenda stratosfääris.'

See muudab Saksa Rieslingi investeeringuks, mis on paljudele tarbijatele kättesaadav. Kuna enamikku Saksa veine müüakse oksjonitel enamasti väikeste partiidena ja Interneti-põhistes pakkumistes, on uutel ja kogenematutel oksjonite ostjatel lihtsam enesekindlalt pakkumisi teha, ütleb ta.