Côte des Baar on Šampanja laboratoorium. Igal pool katsetavad kasvatajad uusi segusid ja tehnikaid, sageli pelgalt uudishimust ja alati suure veendumusega.

Ajalooliste viinamarjasortide, orgaaniliste ja biodünaamiliste tavade, ühe viinamarjaistanduse veinide, munakujuliste mahutite, amfooride, solerate taaselustamine - see kõik on siin. Isegi suured ettevõtted saavad lõbutseda.

Côte des Bar asub Aube'i departemangus, mis on šampanja tootmise lõunapoolsem piirkond ja Euroopa suurim kanepikasvataja. Viinamarjad on Aube'i saak nr 2 ja need on pikka aega olnud Reimsi ja Epernay tootjate jaoks peamine allikas, eriti Pinot Noir . Kuid kasvatajad annavad üha enam välja oma šampanja sildid.

Bar-sur-Aube ja Bar-sur-Seine, sealhulgas selle Les Riceysi süda, on jõeorgude ja järskude nõlvade maastikud, mis toetavad samale Kimmeridgian pinnasele istutatud viinapuid Chablis . See võiks olla osa Burgundia , ja tegelikult on Chablis lähemal kui Epernay ja Reims. Aga see on šampanja. Enesekindlad oma tegemistes ega karda piire ületada, need mässuliste triipudega tootjad on põnevust tekitavad. Neil õnnestub.

Arnaud Gallimard / Patrick Desgraupese foto

Arnaud Gallimard

Pinot Noiri tähistamine

Pinot Noir on selle võti Gallimard Champagnes , Arnaud Gallimardi sõnul. Veinivalmistaja Didier Gallimardi 28-aastane poeg Arnaud reisib mööda maailma, et reklaamida ja müüa 150 000 pudelit, mida maja igal aastal pere 29 hektarilt toodab.

Les Riceys Bar-sur-Seine'is, kuhu Gallimardid koju kutsuvad, on Pinot Noiri keskne osa. Sordi jaoks sobib hästi küla ümbruses veerevate puidust ülaosaga küngaste pinnases leiduv savi ja kriidi segu.

'Meid ümbritseb Pinot Noir,' ütleb Arnaud. 'See on 90% sellest, mida me kasvatame. Oleme suutnud seda täiustada. '

Muidugi, kui eksperimenteerida, mis tundub olevat Aube'is endeemiline, on Gallimardidel neli amforat, mille nad Toscanast 2014. aastal tõid.

Isegi maja mittevintage küvetid pole päris sellised, nagu näivad - Gallimard loobub tüüpilisest segamissüsteemist ja teeb selle asemel kaks Cuvée Réservest.

'Me ei pidanud silmas veini stiili,' ütleb ta. 'Tahtsime lihtsalt näha, mis juhtub.'

Tulemus oli Cuvée Amphoressence Brut Nature . Luu kuiv ja amfooras laagerdunud kuus kuud täidab see Pinot Noiri värskuse oksüdatiivse rikkusega.

Kui tuli luua a roosa šampanja , ei valinud maja stiili jaoks kahte tüüpilist tootmismeetodit. Tavaliselt saavad tootjad värvi kas punase veini lisamise teel või punase viinamarja koore kaudu verejooks .

Selle asemel ühendavad nad kaks tehnikat ja lisavad 20% Chardonnay istutatud viinamarjaistanduse puhtale kriidikohale, mis Arnaud sõnul 'annab meile suurepärase aromaatse kvaliteedi'.

Isegi maja standardsed mittevintage küvetid pole päris sellised, nagu nad näivad. Šampanja Gallimard loobub tavapärasest segamissüsteemist ja valmistab selle asemel kaks Cuvée Réserves'i, ühe 100% Chardonnay ja ühe 100% Pinot Noiri.

'Me tahame iga viinamarjasordi terroiri välja tuua,' ütleb ta.

Olivier Horiot / Patrick Desgraupese foto

Olivier Horiot

Ülemkatsetaja

Olivier Horiot on 45-aastane, aga kui rääkida veinivalmistamisest, on ta nagu laps kommipoes. Ta ei saa lõpetada uute asjade proovimist.

'Mulle meeldivad katsed,' ütleb Horiot. 'Mulle meeldib asju proovida. See on nii lõbus. '

Ta võib olla šampanjas, kuid Horioti jaoks olid esikohal ikkagi veinid.

'Kui ma 1999. aastal oma isalt Sergeilt üle võtsin, tegin ainult veine, Coteaux Champenois ja Rosé des Riceys,' ütleb ta. 'Šampanjasid valmistasin alles 2004. aastal.'

Horiot valmistab nüüd šampanjaid, sealhulgas mõned haruldastest sortidest, mis on peaaegu kadunud, näiteks Arbane. Tema 100% Arbane'i šampanjat nimetatakse sobivalt Cuvée Arbane'iks. Järgmisel aastal tõstab ta esile Pinot Gris .

Teine tema šampanja, 5 Sens, on segu Pinot Noirist, Pinot Meunier , Chardonnay, Pinot Blanc ja Arbane.

Kui veinid olid esikohal, valmistab Horiot nüüd šampanjaid, sealhulgas mõned haruldastest sortidest, mis on peaaegu kadunud.

'Püüan mõista oma viinamarjaistandusi, seega valmistan ühe sordi veine, et näha, kuidas need on maaga seotud,' ütleb Horiot. 'Kui ma oleksin kommertslik, teeksin ainult kolme veini.' Viimaks loeb ta kaheksa.

Kuid kõige rohkem võlub teda just Rosé des Riceys. Sellel Pinot Noirist valmistatud tumedat värvi roosil, peaaegu nagu helepunasel veinil, on oma nimetus olnud veidi üle 70 aasta.

'Veinistame viinamarju koortel, kuni tanniinid maitsma hakkavad,' ütleb ta. 'Siis me peatume, sest tahame pehmet veini.' Vaatamata sellele võib see ka vananeda. Praegu müüb Horiot 2013. aastakäiku.

Muidugi on maja tulevikuplaane veel. Ta soovib, et pärandist saaks polükultuur koos teiste taimede ja lehmadega tema kasutatavate biodünaamiliste segude jaoks.

Järgmine kord, kui leiate pudeli Horioti veine, võib-olla tema ühe viinamarjaistandusega Sève, tema Métisse või Soléra, kaaluge lihtsalt seda imelist imet, mida ta võiks järgmisena luua.

Nathalie Falmet / Patrick Desgraupese foto

Nathalie Falmet

Kire ja teaduse ühendamine

'Ma ei saa rääkida enne nelja,' ütleb Nathalie Falmet kui küsitakse, millal oleks hea aeg. 'Ma lähen viinapuudesse.'

50-aastane Falmet on väljaõppinud keemik, kes mitte ainult ei halda oma nimekaimu šampanjamaja, vaid juhib ka oma laborit nõustava enoloogina. Kuigi tema taust annab ülevaate veinivalmistamise tehnikate kogu valikust, on tema tõeline kirg just tema kaheksa aakri suurune viinamarjaistandus.

Pärinud krundi oma vanematelt, kes müüsid viinamarju kohalikule ühistule, lasi ta 2009. aastal välja oma esimesed šampanjad. Nüüd veedab ta 90% oma veinidest.

Kuid Falmeti keemik pole kuhugi kadunud. Bar-sur-Aube'is Rouvres-les-Vignes'is asuva maja taga asuvas väikeses veinitehases on tal amfora, sest 'ma tahtsin aru saada traditsioonilise amfoorakujulise sette keerisefektist'.

Falmet ütleb, et see selgitab, miks amfora kääritatud veinidel on nii palju rikkust ja intensiivsust ning kuidas nad saavad puidu kääritamise oksüdatiivse toime.

Suur tähelepanu detailidele on kooskõlas tema veinivalmistamise stiiliga, mis väljendab terroiri tema šampanjades kõige paremini.

See tähelepanu detailidele on kooskõlas tema veinivalmistamise stiiliga, mis väljendab terroiri kõige paremini tema šampanjades.

'Ma tahan oma veinidesse panna aasta, viinamarjasordi ja terroiri,' ütleb ta. 'Ma tahan panna vahet Kimmeridgi kriidimulla ja viinamarjade vahel sellesse, mida ma toodan, ja siis tahan tähistada erinevust, mida aasta toob.'

Ehkki vintage silt on Falmeti arvates „lihtsalt bürokraatlik deklaratsioon”, on paljud tema veinid, näiteks tema viinamarjaistandus Val Cornet , pärinevad ühest aastast.

Neile, kes seda ei tee, kasutab Falmet solera süsteemi, mis töötab alates 2008. aastast. See on igavene reserv, mida igal aastal täiendatakse ja mis võetakse välja tema mittevintage jaoks Gross , mis moodustab suurema osa tema aastasest toodangust - 30 000 pudelit.

Kuid alati on väiksemaid pakkumisi, nagu tema ühe sordi väljalasked, millest igaüks on umbes 100 pudelit.

'Mulle meeldib teha erinevaid asju,' ütleb ta. 'Ma jumaldan uute veinide valmistamist.'

Michel Drappier / Patrick Desgraupese foto

Michel Drappier

Tuleviku kaitsmine

Šampanja Drappier on Côte des Bar'i raske lööja. 1808. aastal asutatud ettevõte asub Bar-sur-Aube'is.

Nüüd 60-aastane tegevjuht ja veinivalmistaja Michel Drappier on selles ettevõttes tegutsenud alates 15. eluaastast. Tema kolm last, Charline, Hugo ja Antoine, esindavad perefirma kaheksandat põlvkonda. Perekonnal on kogu Aube'i ja Marne'i põhjaosas umbes 135 aakrit viinamarjaistandusi, veel umbes 120 lepingulist lepingut.

Ajalugu on see, mis Drappieril meeles on. Tema koduküla Urville'i viinamarjaistandused pärinevad 12. sajandist, kui Clairvaux 'püha Bernard tõi Pinot Noiri Burgundia .

Drappieri Grande Sendrée kajastab tasakaalu ajaloo säilitamise ja edasiviiva mõtlemise vahel.

'See oli tol ajal šampanja [süda],' ütleb Drappier. Toona oli piirkonna pealinn Troyes, mitte Reims. Urville'ist umbes 35 miili kaugusel asus Troyes, kus elasid šampanja krahvid.

'Aube on Champagne'i algne viinamarjaistandus,' ütleb ta. 'Ja sellest ajast peale oleme truuks jäänud Saint Bernardile ja tema Pinot Noirile.'

Drappier on tuntud haruldaste suurte pudelite ja spetsiaalsete küvetide poolest. neli on segu Arbane'ist, Petit Meslier'ist, Blanc Vrai'ist (teise nimega Pinot Blanc) ja Chardonnay'st. Vahepeal Cuvée Charles de Gaulle , mis on valmistatud 80% Pinot Noirist ja 20% Chardonnay'st, mälestab Prantsusmaa endise presidendi eelistust serveerida stiili oma kodus lähedal asuvas Colombey-les-deux-Églises'is.

Drappieri Grande Sendrée on segu Pinot Noirist ja Chardonnayst, mis peegeldab tasakaalu ajaloo säilitamise ja edasiviiva mõtlemise vahel.

Portugali traditsiooniliste amfoorveinide taga

'See pärineb viinamarjaistandusest, mis istutati lõunapoolsele nõlvale pärast seda, kui ulatuslik tulekahju hävitas nii kohaliku metsa kui ka Urville küla,' ütleb Drappier. Osa sellest on nüüd valmistatud munakujulises puukäärituses, mis võeti kasutusele 2012. aastakäigu jaoks.

Tõepoolest, siin on tulevik käimas. Veinikelder muutus 2018. aastal 100% süsinikuneutraalseks, seda jõudu toetasid päikese- ja tuuleenergia. Biodünaamilised viinamarjaistandused, piiratud väävlisisaldus ja isegi elektritraktorid töötavad keskkonna suurema kasu nimel.

'Kui meil olid lapsed ja siis lapselapsed, tahtsime nende tervist kaitsta,' ütleb Drappier. 'See on meie investeering järgmistele põlvkondadele.'

Jean-Christophe Gremillet / Patrick Desgraupese foto

Jean-Christophe Gremillet

Uue traditsiooni loomine

Nelikümmend aastat pole pikka aega ühe šampanjamaja ajaloos, kus toodetakse pool miljonit pudelit aastas. Kuid tõusu Gremillet pere on sellisel perioodil olnud muljetavaldav.

Ja see on perekondlik asi. 44-aastane Jean-Christophe Gremillet on veinivalmistaja ja ettevõtte president. Tema õde Anne (38) on turunduse eest vastutav peadirektor, samal ajal kui tema 63-aastane isa Jean-Michel hoolitseb viinapuude eest.

Jean-Christophe jaoks on see veinivalmistamine, mida ta armastab. 'Minu lemmikhetk on see, kui ma tõmban pärast kääritamist veini paakidest,' ütleb ta. 'Siis näen tõesti kogu selle aasta potentsiaali.'

Gremillets on planeerijad, kes arenevad väikestest viinamarjaistanduste omanikest kasvatajate-négociantidena vaid mõne aastakümne jooksul.

Kui perekonnal on olnud viinamarjakasvatuse ajalugu, siis 'tagantjärele mõeldes tundub see saatusena,' ütleb Anne Gremillet. 'Kui mu vanaema, Lulu, ostis 1978. aastal veidi alla aakri suuruseid viinapuid ... ei osatud arvata, et meil oleks täna 103 aakrit.'

Perekond on uhke Lulu pärandi üle oma Bar-sur-Seine kogukonnas Les Riceys. Piirkond on võimeline tootma veine kolme nimetuse järgi: šampanja, Coteaux Champenois'vein ja kohalik Rosé des Riceys .

'Otsime alati värskust,' ütleb ta oma toodetud šampanjaid kirjeldades. Üks erand maja seitsmest šampanjast on Cuvée tõendid . See on kergelt puitunud ja uhke pärmse iseloomuga kui teised veinid.

Kas Terroiril on tähtsust?

Siis on uus beebi, Clos Rocheri üksik viinamarjaistandus. See kolme ja poole aakri suurusele Pinot Noirile istutatud seintega orgaaniliselt haritud viinamarjaistandus on Les Riceysi jaoks esmakordne. Esiisa järgi nime saanud 2013. aastal tehti uus ühe viinamarjaistanduse kuvee, mis peaks ilmuma sel aastal.

Gremillets on planeerijad, kes arenevad väikestest viinamarjaistanduste omanikest kasvatajate-négociantidena vaid mõne aastakümne jooksul. Nad istutasid arboretumi, kus oli puid paljudest riikidest, kus perekond šampanju müüb, ja nad ostavad viinamarju ülejäänud Šampanjast, sealhulgas Chardonnay Côte des Blancsist.

Selle noore šampanja superstaari jaoks tundub tulevik helge.