Jerezi kesklinna äärealadel, kunagises Hispaania Sherry pealinna äärelinnas, on González Byass bodega nagu linn iseendale.

Selle 1835. aastal asutatud mammutveinitehase seintes kohtub apelsinipuude ja viinapuude kaunistatud munakiviteedega, mis ühendavad ühte tohutut tünnitäitjat solera teist teisega, millest igaühes on tuhandeid musti vaate, mis on täidetud igat liiki üliaromaatsete Šerri veinidega .

Ettevõtte algusaegadest kuni 20. sajandi teise pooleni^thsajandil toimis laialivalguv veinitehas kogukonna koduna: Bodegas elanud töötajad koos peredega söövad tegelikult ühiskondlikes gruppides einet, mõne González Byassi veinivalmistaja lapsed ja veinivalmistajad (veinitehase töötajad) on sündinud ja kasvanud veinikojas endas.

Üks selline inimene on Antonio Flores, sündinud 60 aastat tagasi väikese tünnivõlvi kohal asuvas toas. “Tio Pepe algset solerat nimetatakse Rebolloks. Olen sündinud otse ülakorrusel, ”rääkis Flores, González Byassi peaveinivalmistaja ja mikserimeister alates 1980. aastast, septembri lõpus veinitehase külastuse ajal. 'Sellepärast ütlevad inimesed, et mul on Sherry, mitte veenides verd.'

González Byassi veinivalmistaja poeg Flores kutsus mind Jerezisse, et aidata välja valida tünnid, mis hõlmavad sel aastal Las Palmase šerride sarja toodangut. Kutses kästi mul valmistuda raskeks päevaks degusteerimiseks ja a praktiline haridus Sherry's segamine.

'Suurepärase Sherry valmistamiseks peab teil olema kaks asja,' ütles Flores meie päeva alguses. 'Üks, on palju kriiti. Märkate, et igal vaatil, mida täna proovime, on märgistus, mis näitab kvaliteeti ja millisele veinile see läheb, olgu see siis Tio Pepe või Las Palmas. Teiseks vajate pehme tallaga kingi, sest oleme tundide kaupa jalul. ”

Kõndides González Byassi raamatukogu, kus olin lugenud algset partnerlusettepaneku kirja, mille asutaja Manuel María González kirjutas 1836. aastal oma Suurbritannia esindajale Robert Blake Byassile, selgitas Flores Palmase veine, mis on sisuliselt Tio pikema vanusega ja kvaliteetsemad versioonid. Pepe, veinikoja allkirja fino.

Ta märkis, et igal aastal tehakse ainult 6000 pudelit Una, Dos, Tres või Cuatro Palmast ning see oleks Palmase kollektsiooni viies väljaanne. “Tio Pepe on puhas, noor, järjekindel fino. Palmase veinid elavad oma maailmas, ”ütles Flores, tõmmates osavalt näidendiga tünnist proovi venencia , konkreetne tass-pulga otsas-devi
ce, mida Jerezanos kasutas, et Sherry tünnist võtta.

Una Palma (üks peopesa) jaoks maitsesime läbi solera, mille barrel oli keskmiselt kuus aastat vana. Kümne pealmise tünni valimiseks nuusutasime ja rüüpasime umbes 30 proovi. Need olid enamasti värsked karge veinid, mis on iseloomult sügavamad kui Tio Pepe, kuid mitte liiga keerukad. Una Palmast kaks aastat kauem vananeva Dos Palmase puhul tegime sama, valides veelgi rikkalikumad, sügavamad pakkumised. Tres Palmase jaoks, mida Flores nimetas veinideks 'elu ja surma piiril', ilma lõhnata (ülitähtis pinnapealne pärmitekk, mis kaitseb tünnis puhkavaid uimasteid hapnikuga kokkupuutumise eest), proovisime kümneaastaseid veine kiirgades happesust ja intensiivsust, valides taas meie esikümne. Cuatro Palmase jaoks, mis sarnaneb vananenud amontilladoga, valisime kolm vaadit laitmatu elegantsiga.

Sealt edasi vormistasime kõik oma valikud ümber, valides Unale neli parimat tünni, Dosele kolm parimat, Tresile kaks parimat ja lõpuks Cuatrole parima. Kuna mu sõrmed lõhnasid terava pähklite, mee, tamme ja rancio segu järele, sai mu töö tehtud.

Seda lugedes on Flores ja tema meeskond hõivatud veinide segamise ja villimisega meie sellel päeval tehtud valikute põhjal. Las Palmas, 5^thEdition, on USA-s saadaval detsembris ja loodan, et need teile meeldivad. Need on minu töö tulemus Sherry blenderis, ehkki tegeliku tehingu valvsa pilgu all.