Paljude jaoks on veini nautimine põimunud selle sügava ja paeluva ajalooga, alates täpsetest Burgundia keskea munkadest kuni Hispaania vendadeni, kes 1700. aastatel California esimesi viinapuid hooldasid. Nii et kui veinikelder märgistab villimist „vanaks viinapuuks“, maksavad tarbijad selle minevikuga seotud ühenduse eest tavaliselt rohkem.

Kahjuks puudub Ameerika Ühendriikides regulatsioon selle kohta, mis on 'vana viinapuu'. Mõni ütleb, et see peaks tähendama sajandit, teine ​​pool sajandit või isegi paarkümmend aastat. Minu hinnangul on kui viinapuud ületavad 30 aastat, on nad kvalifitseerumiseks registreerinud piisavalt aastakäike.

Austan viinamarjaistandusi, mis ulatuvad kaugemale, kuid Californias ei ole palju 'vana viinapuud', kui nimetus on liiga piirav. See kehtib eriti keskranniku kohta, kus tänapäevane kaubandusliku veinivalmistamine pärineb 1960. aastate lõpust.

Sellegipoolest on Californias kodutäis tänapäevaseid kiidetud vanemaid viinamarjaistandusi. Nende hulka kuuluvad Bien Nacido Santa Maria orus, Talley perekonna Rinconi viinamarjaistandus Arroyo Grande orus ning Eedeni ja Ridge'i kalju otsas asuvad istandused Santa Cruzi mägedes.

Vanade viinapuude viinapidajad ütlevad teile, et need sügavalt juurdunud viinapuud võivad valmistada huvitavamat veini kui nende nooremad vennad, keskendudes rohkem mineraalsusele, maalähedastele maitsetele ja struktuurile kui rikkalikud viljad. Siin on pilk kolmele viinamarjaistanduste saidile keskrannikul, mis tutvustavad vanu viinapuid.

Musta karu plokk, Syrah'i esimene istutamine Santa Barbara maakonnas / Dane Campbelli foto

Musta karu plokk

'Ma usun tõesti, et viinapuud on nagu inimesed,' ütleb Eric Mohseni, Santa Ynezi orus asuva Zaca Mesa veinivalmistamise ja viinamarjaistanduste operatsioonide direktor. Seal asub peaaegu 40-aastane Black Bear Block, esimene Syrah istutamine Santa Barbara maakonnas.

'Vanadel viinapuudel on mälu,' ütleb ta. 'Nad suudavad ebasoodsatele tingimustele paremini reageerida kui nooremad viinapuud.'

Kuid see on ainult siis, kui haigus pole segus, mis muutus umbes viis aastat tagasi bloki jaoks tõsiseks probleemiks. Coastal Vineyard Care'i abil on Mohseni proovinud ploki säilitamiseks mitmeid tehnikaid.

'See on nagu vana inimene,' ütleb Mohseni. 'Peate andma neile vitamiine ja tegema harjutusi, et tagada nende hea reageerimine.

'Aasta-aastalt näen, et see on elegantne tanniinstruktuur,' ütles Mohseni. 'Nad ei ole rämedad ega liiga jämedad. Neil on nende osas täiustus, mis on täiesti silmatorkav. Sellel on see käskiv kohalolek, kuid nad on paletist lugupidavad. Võin seda seostada ainult viinapuude vanusega. '

Tema peamine eesmärk on säilitada plokk nii kaua kui võimalik ja koos sellega ka ainulaadne viil ajaloost.

1978. aastal ploki istutanud Ken Brown sai Estrella klooni pistikud Gary Eberle'ilt, kes sai need UC-Davise ülikoolilinnakust väljaspool asuvast blokist, kuulujuttude järgi Chapoutierist Hermitage'i mäenõlval. Mohsenil on UC-Davise fondi taimeteenistuse poolt viinapuude sertifikaat Zaca Mesa kloonina, mis muudab need teistele viinamarjakasvatajatele ostmiseks kättesaadavaks.

'Need liigitatakse California pärandklooniks,' ütleb ta. 'See on üks viis, kuidas püüame säilitada selle ploki põlvnemist.'

Sanfordi ja Benedikti viinamarjaistandus, istutatud 1972. aastal / Jeremy Ball'i foto

Sanford ja Benedict

Sarnane protsess on käimas Sanfordi veinitehases, kellele kuulub Sanford & Benedict Vineyard. Sealsed vanimad Chardonnay ja Pinot Noiri viinapuud istutasid 1972. aastal Richard Sanford ja Michael Benedict.

Nii saadaks veinid, mis panid Santa Barbara maakonna Pinot Noiri kaardile, mille tulemusena loodi Sta. Rita Hillsi apellatsioon, filmist rääkimata Külili . Veinitehas on varajases staadiumis, kui UC-Davis on oma kloonina sertifitseerinud oma Pinot Noiri viinapuud ja võib järgida oma Chardonnay.

Nimetus oleks veinivalmistaja Steve Fennelli ja tema meeskonna kaheksa-aastase töö tipp. Nad on hoolsalt hinnanud viinapuude tervist, tõmmanud ebaproduktiivseid plokke ja istutanud vajaduse korral ümber. Siiski on neil 23 aakrit 45-aastast Chardonnay viinapuud ja 28 aakrit Pinot Noiri.

'Veinimaailmas on palju müüte, näiteks idee, et stressis viinapuudest saab alati paremaid veine,' ütleb Fennell. 'See on teatud määral tõsi, kuid need peavad olema ka terved taimed. Kui te lähete alla teatud terviseseisundi, olenemata kogusest, ei saa te kvaliteeti. '

Kuna tegemist on suuremate taimedega, millel on suurem süsivesikute varumine ja sügavamad juured, nõustub Fennell sellega, et selliste viinapuude varieeruvus aastakäigust aastani on väiksem. Samuti pakuvad nad valmis veinides rohkem maa toone ja vähem esmaseid puuvilju, ütleb ta. Kuid Fennell usub ka, et ajalooline veetlus on veenvam kui pelk maitse.

'See lisab loole sellist värvi,' ütleb ta. 'Inimesed tunnevad sellest vaimustust, kuigi siiani on udused mõisted selle kohta, mida vanad viinapuud veinile annavad. Meie jaoks on see tõesti rohkem ajaloo säilitamine ja institutsiooniliste teadmiste aitamine ning nende taimede kättesaadavus tulevaste istutuste jaoks. '

ENZi viinamarjaistandus

Ehkki enamik on andnud aluse elamurajoonidele, jääb keskrannikule käputäis keelueelseid viinamarjaistandusi, mõned üle 100 aasta vanad.

Üks on ENZi viinamarjaistandus Lime Kiln Valley Ameerika viinamarjakasvatuspiirkonnas (AVA), väike nimetus karmis San Benito maakonnas, Salinase orust ida pool. Selle Zinfandeli ja Cabernet Pfefferi algsed istutused pärinevad aastast 1895 koos Mourvèdre'iga, mis ulatub tagasi 1922. aastasse.

Viimastel aastatel on need viinamarjad läinud valdavalt Kenneth Volkile. Teerajaja kasvataja asutas 1981. aastal Paso Roblesis Wild Horse'i veinitehase. Ta müüs selle 2003. aastal, et luua oma nimekaim kaubamärk, mida ta nüüd pensioniks valmistudes müüb. Santa Maria orust pärit Pinot Noir ja Chardonnay maksavad suurema osa tema arvetest, kuid professor Volk on lummatud ka ebaselgetest sortidest ja vanadest viinapuudest.

Veinihuviliste podcast: Veinireis California keskrannikul

'Vanad viinapuud on oma keskkonnaga põhimõtteliselt rohkem tasakaalus, olles seal läbi aastate olnud,' ütleb ta. Sügavamad juured võimaldavad nendel viinapuudel kaevandada rohkem mulla toitaineid. 'Nad teavad kasvuperioodi tsükleid ja reageerivad sellele paremini.'

Kuid Volk hoiatab ka seda, et ei usu kogu hoogu.

'Nii palju kui ma armastan vanu viinapuid, on vanadel viinapuudel natuke eksitusi, et nad on tingimata alati noorematest viinapuudest paremad,' ütleb ta. 'Kui minna tagasi [1976. aasta] Pariisi kohtuotsuse juurde, mis oli kallatud California veinid, ei olnud ükski neist viinamarjaistandustest vanem kui 10 [aastat vana] ja enamik oli nelja kuni kuue aasta vanune.'

See tähendab, et ta usub, et vanade viinapuude tulemuseks on tavaliselt soolased veinid.

'Püüan mitte kasutada terminit' mineraalsus ', sest arvan, et seda kuritarvitatakse,' ütleb ta. 'Kuid kindlasti on omadus, et pääsete sellest varandusest lahti, mis avaldub, olgu see siis Zinfandel või Mourvèdre.'

Nagu Mohseni ja Fennell, keskendub ka Volki vaimustus pigem viinamarjaistanduse ajaloole kui veinile endale.

'Algne viinamarjaistandus istutati libeduse allikaks inimestele, kes elasid tol ajal orus, kui seal oli umbes 600 inimest,' ütleb Volk ja lisab, et piirkonnas toodeti suur osa San Jose ja San'i ehitamiseks kasutatud kustutamata lubjast. Francisco. 'Nüüd on neid nagu kuus. See on dramaatiliselt muutunud. '

Mis pole aga nii dramaatiliselt muutunud, on California janu huvitava veini järele ning need närvilised Zinfandeli, Cabernet Pfefferi ja Mourvèdre'i viinapuud, mis meid kõiki rahulolevad.