Bordeaux ’veinitööstus oli kunagi suur pere. Parimad linnused tegutsesid Bordeaux 'rongi veduritena, tõmmates väiksemad valdused enda taha.

Enam mitte. Bordeaux on jõudnud kriisi, kus vedurid on rongist lahti ühendatud ja laadivad ise edasi. Tippveinikojad järgivad nii eraldiseisvaid ja individuaalseid ärimudeleid, et neid ei saa enam pidada ülejäänud turuga samaks.

Nädalal 2012 en primeur 2013. aasta aprilli alguses tunnistas muutust Château Cheval Blanci finantsdirektor Arnaud de Laforcade LVMH luksustallis.

'Me liigume veinist kui' õilsast põllumajandusest 'luksuskaupadesse - kas teile meeldivad sõnad või mitte,' ütles ta.

Olen 25 aastat maitsnud Bordeaux en primeuri. Keegi aprillis 2012 veine maitsmata ei pea neid investeeringute vääriliseks. Nad ei hinda kunagi seda, mida mõned varasemad aastakäigud on teinud (näiteks 2000 ja 2005). Need on joogiveinid, nagu võite lugeda minu tasuta veebiaruannetest ligi 300 tünninäidise kohta.

Nädala jooksul pärast degusteerimist vabastasid piisavalt mõisad hinnad, et lõhenemine oli ilmne. Esimesed kasvud Margaux ja Mouton lasid oma veinid välja hinnaga 240 eurot pudel (312 dollarit), Lafite aga 315 eurot pudel (409 dollarit). Pidage meeles, et need hinnad on alates linnadest kuni négociantsini, mitte jaehinnad.

Kuigi need hinnad on alates 2008. aasta aastakäigu väljaandmisest kõige odavamad, vaadake neid: Rauzan-Ségla, hea Margauxi vara, mis on välja antud hinnaga 36,50 eurot (47 dollarit) Lynch-Bages, alati lemmik, välja antud hinnaga 60 eurot (78 dollarit).

Kas pudel Château Lynch-Bagesit on tõesti väärt vaid veerandi Pauillaci lähinaabri Château Mouton-Rothschildi pudeli hinnast?

Bordeaux on omapärane turg, kuna tipptasemel lossid ei müü maailma mitte otse, vaid läbi négociantide. Maailma suurima veinituruna kaubeldakse Laord de Bordeaux's, mis on samaväärne Bordeaux'i veinibörsiga, tuhandeid pakkumisi, mitte ainult neid, mida maitsesin, või 50 parimat, millest kuulete ja loete.

Kui praegune La Place'i süsteem jätkub, peaks toimuma ka en primeur süsteem, kuid ühe olulise muudatusega - väikese muudatusega, mis aitaks 99 protsenti Bordeaux 'tootjatest ja tarbijatest.

Jätke esimesed kasvud (ja teised, kes arvavad, et need peaksid olema esimesed kasvud) en primeur müüki jätma. Veinid, millest räägin, on Haut-Brion, Lafite, Latour, Margaux, Mouton ja Yquem, lisaks Angélus, Ausone, Cheval Blanc, Cos d’Estournel, Ducru-Beaucaillou, Léoville-Las Cases, Pavie ja Pétrus.

Need tootjad moonutavad süsteemi, kehtestades hinnad, millel pole mingit seost ülejäänud turuga. Ja pole juhus, et ettevõtetel, kelle peamine eesmärk on tippklassi kaubamärkide müümine, on osa neist omadustest.

Näiteks LVMH-le kuuluvad Cheval Blanc ja Yquem avavad oma veinitehastes eriti luksuslikke majutusvõimalusi.

Latour, mille omanik on Prantsusmaa üks rikkamaid mehi François Pinault (luksusettevõtte Kering juht), tõmbus Bordeaux en primeuri süsteemist välja alates 2012. aastakäigust. Ta kavatseb veini tagasi hoida, kuni turg suudab veelgi kõrgemad hinnad neelata.

Need “Power 14” varastavad pealkirjade järelejäänud linnadest, ehkki suuremad nimed nagu Vasakkalda Pontet-Canet ja Léoville-Barton ning Parempoolse kalda La Gaffelière ja Beau-Séjour Bécot küsivad endiselt mõistlikke hindu vastavalt nende kvaliteeti.

Ja nad varjavad täielikult sadu linnuseid, kus igal aastal en primeur degusteerimisel näidatakse hea hinnaga veine.

See hinnaerinevus esimeste kasvude ja ülejäänute vahel, millele lisandub varude manipuleerimine en primeuri hooajal väikeste väljalaskete kaudu, on kõige olulisem.

2000. aastakäigul vabastati Lafite 2,8-kordse Lynch-Bagesi väljalaskehinnaga. 2012. aastal on erinevus 5,25 korda. See pole enam sama maailm ning esimesed kasvud ja nende kolleegid ei peaks olema selle osa.

Kui nad seda ei oleks, siis võiksime ehk jõuda tagasi selle juurde, mis Bordeaux's peaks olema: punased veinid, mida on maitsev juua ja mis on oma lõbu ja pere jaoks keldrit väärt.