2011. aasta juunis Wright Thompson, nüüdseks juba kadunud kirjanik Grantland , külmalt nn viinapoed kolmes USA linnas, et teada saada, kas ta suudab samal päeval osta metsikult populaarse Pappy Van Winkle'i ostu Bourbon . Ta lõi välja ja naerdi tema tšutspa pärast.

'Seal on kultus,' ütleb Thompson. Selleks ajaks, kui ta oli oma katse alustanud, polnud Pappy Van Winkle lihtsalt vaim. See oli sensatsioon, ühe monikeriga ikoon (“Pappy”). Nendel päevadel, see on võimeline koguma 10 000 dollarit heategevusoksjonitel.

Kuidas see täpselt juhtus? Millal sai Pappy Van Winkle'ist 'Pappy'?

Võib-olla sai Pappy Van Winkle'ist üldnimi, kui Anthony Bourdain selle esimest korda 2012. aasta osas ära jõi Paigutus . Ta kuulutas: 'Kui Jumal oleks Bourboni teinud, siis ta teeks seda.'

Peakokk Sean Brock võis leegi süütada siis, kui ta reklaamis Bourboni Lõuna-Carolinas Charlestonis oma tunnustatud restoranis Husk. Peakokk David Chang tegi samamoodi tema Momofuku kohtades New Yorgis.

Fakt on see, et mitte üks asi ei muutnud Pappy Van Winkle'i võimatult leitavaks ükssarvikuks. Kui rohkem inimesi hakkas sellest rääkima, siis Pappy sai kuulsaks kuulsusega . Võib-olla te ei teadnud päris, mis see on, kuid teadsite, et teil on see vaja.

Miks ül vananenud vaimud teid ära röövivad

Mis on Pappy Van Winkle?

Kui viidata 'Pappy', siis räägime kuskil kolmest kuni seitsmeni viskid . See sõltub sellest, kui lõtv on teie klassifitseerimissüsteem ja kui palju soovite Pappy nime prestiiži.

Seal on Pappy Van Winkle'i perekonna reserv 15 aastat, 20 aastat ja 23 aastat. Seal on ka Old Rip Van Winkle 10 Year ja Van Winkle Special Reserve, mida mõned inimesed nimetavad 'Pappy 10' ja 'Pappy 12.' Samuti on olemas Van Winkle perekonna varurukis ('Pappy rukis') ja ühekordne nimega Old Rip Van Winkle 25-aastane, mis debüteeris 2017. aastal.

Kõik varieeruvad kvaliteetsest heast suurepäraseni ja hinnaga kallimast kuni uskumatult kallimani.

Muidugi ei olnud see alati nii. Oli aeg, kui Pappy Van Winkle oli lihtsalt. . . Bourbon.

Lõppude lõpuks on see suhteliselt uus silt, mitte mingi sajandivanune kaubamärk nagu Old Overholt või Old Grand-Dad. See pole isegi Metsik Türgi ega Maker's Mark, mis on olemas vastavalt 1940. aastast ja 1954. aastast.

Pappy Van Winkle viski debüteeris alkoholiriiulitel 1994. aastal, kui esmakordselt ilmus 20 Year. 23-aastane saabus 1998. aastal ja nüüd standardkandjaga 15-aastane pudel lansseeriti 2004. aastal.

Selle aja jooksul olid Pappy Van Winkle'i pudelid alkoholipoodides hõlpsasti kättesaadavad vähem kui 100 dollari eest. Täna on muidugi veebipõhine hinnajuhend Bottle Blue Book, loetleb 15 aasta uued pudelid umbes 1000 dollari eest.

“Pappy” päritolulugu algab siiski tükk aega enne 1994. aastat. See algab mehest, kellele pandi jah nimi, jah.

Kes on Pappy Van Winkle?

1874. aastal Louisville'is advokaatide ja koolitajate perre sündinud Julian Van Winkle oli alles 18-aastane, kui ta lahkus Center College'ist, et alustada oma karjääri Louisville'is asuva W.L. Weller & Pojad. Ettevõte müüs viskit ja tootis “odekolon” ​​piiritusjooke, mis moodustasid kõrge värvusega ja lõhna- ja maitseainetega ülitugeva toiduvalmistamise.

Igatahes oli ta oma töös suurepärane. 1915. aastal, kui ettevõtte nimekaim patriarh William Larue Weller suri, ostsid Van Winkle ja teine ​​tippmüüja Alex Farnsley operatsiooni. Nad olid juba hakanud oma viskit tootma koos teise ettevõtte A. Ph. Stitzeliga.

Stitzelid olid kleebised kvaliteetsest viskist - ei värvainet, ei maitseainet ega ühtlustavat ainet - ja see sobis Van Winkle'i eetosega suurepäraselt.

Need Bourbonid räägivad ikonoklasmast selgelt Ameerika aktsendiga.

Lõpuks sai Julianist Stitzeli president ja 1933. aastal moodustati ühinenud Stitzel-Welleri ettevõte. Õnneks oli neil juba mõni hästi vananenud Bourboni varu, sest Stitzel oli olnud üks neist kuuest USA piiritusetehasest, kellel oli keelamise ajal lubatud toota “meditsiinilist” viskit.

Van Winkle'i esimene piiritusetehas avati Kentucky Derby päeval 1935. See oli ainulaadne selle poolest, et seal toodeti ainult nisustatud Bourbonit, sest noh, just seda oli perekond Stitzel alati valmistanud.

Juriidiliselt peab toona ja praegu kogu Bourbon olema valmistatud vähemalt 51% maisist, pluss tavaliselt 5–10% linnases odrast. Kui ülejäänud puderarve on hõivatud nisuga, saab sellest magusama, sujuvama ja kättesaadavama Bourboni.

Pikka aega oli Stitzel-Weller ainus suurem Bourboni piiritusetehas, mis kasutas nisu, mis oli suureks hitiks oma Cabin Stilli, Welleri ja Old Fitzgeraldi viskides.

Meie Soovita:

• Pappy Van Winkle'i pererahva 23-aastased prillid (2 komplektiga)
• Pappy Van Winkle'i perekonnavarude 23-aastane dekanter

Ameerika käsitöö

Tänapäevastele viskihuvilistele on Stitzel-Weller Bourbon endiselt üks parimatest viskitest, mis eales tehtud.

'Mis puutub Stitzel-Wellerisse, siis saab see muidugi Pappy haloefektist suure tõuke,' ütleb Kris Peterson, kangete alkohoolsete jookide arhivaar, kes müüb oma Chicago baaris Hush Money palju vanaaegseid Stitzel-Wellerit. Kaheuntsine valamine 1960. aastate salongist Still Still maksab 135 dollarit või võite maksta 600 dollarit kahe untsi 1963. aastal destilleeritud väga vana Fitzgerald 12 aasta eest.

Erinevalt mõnest muust ajaloolisest kaubamärgist on need viskid pidevalt head. Maitseprofiil kipub olema tasakaalustatud, ütleb Peterson, ja rikkalik suhu tunne hoiab kõrget tõestust kontrolli all.

'Kui keegi kavatseb sellist joogiraha maha visata, soovib ta tavaliselt veenduda, et selle edukuse protsent oleks võimalikult kõrge,' ütleb Peterson.

Üks põhjus, miks need viskid vastu peavad, on see, et piiritusetehas kasutas tänapäeval nn käsitöö- või käsitöönduslikke tootmismeetodeid, näiteks kohapeal toodetud kannupärmi, avatud kääritusnõusid ja allikavee kasutamist kohaliku vee asemel.

Ehkki isehakanud “premium” kangetest jookidest on lihtne mõelda kui kaasaegsest reklaami leiutisest, mõistis Van Winkle nende ihalust ligi sajand tagasi.

'Turul on 10-sendiseid, 15-sendiseid ja 20-sendiseid sigarette, kuid 15- ja 20-sendised sigaretid ei arva, et nad konkureeriksid 10-sendiste sigarettidega,' Van Winkle selgitas 1949. aastal peetud kõnes oma levitajatele. Nüüdseks oli ta vanas eas võtnud endale hüüdnime “Pappy”.

'Meile ei meeldi fraas' Me peame vastama konkurentsile ', välja arvatud juhul, kui peate silmas kõige paremate ja kallimate kaubamärkide konkurentsi Ameerika turul,' ütles ta.

See enesemääramisvaim on Stitzel-Welleri ja laiemalt ka järeltulijate nagu Pappy Van Winkle sildi köitev osa. Need Bourbonid räägivad ikonoklasmast selgelt Ameerika aktsendiga.

'Stitzel-Weller on viil kadunud Ameerikast, kus me tegime parimaid autosid, tegime äri käepigistusega ja meeldis rikkalikult maitsestatud Bourbon,' kirjutab vaimude ajaloolane Joshua Feldman oma ajaveebis The Coopered Tot.

Moodne perekond

Julian “Pappy” Van Winkle suri 1965. aastal. Seitse aastat hiljem müüdi Stitzel-Weller ja selle kaubamärgid maha. See oli Bourboni jaoks 'üleküllus' ajastu. Selge piiritus, nagu viin, domineeris Ameerika suulaes, samal ajal kui rohkelt suurepärast viskit kogus poeriiulitel tolmu ja istus tünnides Kentucky ladudes.

1972. aastal asutas Pappy poeg Julian Van Winkle Jr. Old Rip Van Winkle kaubamärgi. Stitzel-Welleri müügi ajal kindlustas ta õiguse osta nende tünnid pudelisse villimiseks oma toodetena, tavaliselt seitsme- ja kaheksa-aastaselt. Peamiselt teenis ta siiski raha viski trikkidesse dekantritesse panemisega.

Kui ta 1981. aastal suri, võttis tema poeg Julian Van Winkle III üle Old Rip Van Winkle Distillery. Ta oli 32-aastane ja nelja noore lapsega ning tal tuli raha teenida ebasõbralikus Bourboni turul.

Ta jätkas lepingut Stitzel-Welleri piiritusetehasega, mis nüüd kuulub United Distillersile, Bourboni tootmiseks vanaisa originaalse nisupiimasegu abil. Ta hakkas tõstma Old Rip Van Winkle'i vanust ja tõestust vastavalt 10 aasta ja 107 tõendini.

1990. aastate alguseks oli ta omandanud piisavalt vanu varusid, et müüa 12- ja 15-aastaseid Old Rip Van Winklesi. Ta oli sisuliselt ühe mehe saade, kuid tegi perekonnanime taaselustamiseks kindlat tööd. Ta põrutas mööda maad kõnniteed, täpselt nagu vanaisa oli seda teinud aastakümneid varem.

Siis tuli tema läbimurre. 1994. aastal oli tal võimalus vabastada maailma esimene 20-aastane Bourbon. Etiketil oli tema vanaisa stogie-suitsetav foto, sündis Pappy Van Winkle'i perekonna reserv 20 aastat.

'Kolmas Julian on tõeline viskimeister,' kirjutas Bourboni ajaloolane Michael Veach 2016. aastal. Veach ütleb, et Julian III mängis teist mängu kui iga teine ​​kaubamärk. Ta järgis Pappy veendumust, et pudelit alati vähem, kui sina suudaksid müüa.

'Tal oli eelis osta ainult enda arvates head viskit ja anda tünne alla tema standardite,' ütleb Veach.

Sellegipoolest oli Julianus III surmahirmus, et keegi ei osta seda suurepärast Bourboni. Sel ajal polnud keegi veel nii vana Bourboni müünud. Lõppkokkuvõttes polnud tal aga midagi karta.

Pappy Van Winkle viskas 1998. aasta piirituse maailmameistrivõistlustel tollal ennekuulmatu 99 ja Julian III tuuritanud riigis võõrustada viskipaariga õhtusööke ja võita kokkasid. Alkoholikauplused ja restoranid hakkasid nimedelt küsima tarnijatelt Pappy Van Winkle'i perekonna reservi ja teised kaubamärgid hakkasid konkureerimisel vabastama vanemaid ja hinnalisemaid Bourbonsi.

Illustratsiooni autor Eric DeFreitas

Tuhandeaastane leiutis

Aastatuhande vahetusel, kui Pappy Van Winkle edu jätkuvalt kasvas, tabas Julian III ränka nuppu. Pappy Van Winkle'i aluseks olnud destillaadi allikas Stitzel-Weller lõpetas destilleerimise 1992. aastal. Varsti oli Julianus III otsas. Ta vajas uut partnerit.

Ja nii võttis 2002. aastal Buffalo Trace ühises partnerluses üle Pappy Van Winkle'i destilleerimise ja vananemise. Buffalo Trace destilleeriks ja vanandaks selle vastavalt Juliani spetsifikatsioonidele ning see villitaks Pappy Van Winkle sildi alla.

Kuigi sildil on kirjas Old Rip Van Winkle Distillery, on see lihtsalt kaubamärk. Füüsilist Old Rip Van Winkle'i piiritusetehast pole kunagi olnud. Need uut tõugu Pappy Van Winkles hakkasid riiulitele jõudma juba 2011. aastal Pappy 15 puhul ja hiljem kui 2016. aastal 23-aastaste puhul.

Maitse erines Stitzel-Weller Pappy'st. Selles kasutati erinevaid kääritisi ja destilleerimisseadmeid, veeallikaid, pärme ja laagerdumiskohti. Kuigi mõned teadjad arvasid, et see pole päris nii hea kui varem, arvasid vähesed, et see on madalam.

Vaevalt näis, et see oleks oluline massidele, kes ilmselt kunagi ei teadnud, kes Pappy üldse destilleeris. Selleks hetkeks oli Pappy Van Winkle'i kiitust laulnud koor jõudnud nii palavikku ja hinnad olid nii kõrgele tõusnud, et inimesed võisid kergesti eirata, et see polnud sama Bourbon, kes need auhinnad võitis.

Vahet polnud isegi selles, et see polnud seesama Bourbon, mida Pappy ise kunagi aitas luua ja müüa. See jäi suureks piletikaubaks. Lugematud fännid soovisid pudelit muretseda ja iga pudel, millel oli peal “Van Winkle”, oleks hea.

Väidetavalt muutus see siis, kui Pappy muutus täielikult 'Pappy' -ks, kui pudeli nimi oli palju olulisem kui see, mis tegelikult sees oli.

Facebooki tõus lubas võõrastel vabalt hallil turul müüa Pappy kõike, mida majandus talub. Ehkki igal novembril lastakse välja kümneid tuhandeid uusi pudeleid, mille 23 aasta jaoks on üsna mõistlik hinnasilt 249 dollarit, jätkub järelturu hüppeline tõus. Sama 23. aasta müüakse tavaliselt lähemal kui 2000 dollarit. Vahepeal müüdi 2017. aastal äsja välja antud Old Rip Van Winkle 25-aastane enam kui 16 000 dollari eest.

Pidage meeles, et cognoscenti otsib endiselt Stitzel-Weller Pappy'i, mida müüakse üsna palju rohkem kui Buffalo Trace'i pudeleid.

Kui kauplused, baarid ja veebimüüjad hakkasid neid kõrgendatud hindu küsima, otsisid sulgunud tarbijad teisi Welleri viskeid. Majandusbränd kasutab sama nisupõhist retsepti, mis on destilleeritud ka Buffalo Trace'is, mis paneb Pappy haisu peale. Üsna varsti muutusid isegi need vaese mehe Pappy madalama ja keskmise taseme näited leidmiseks keerukaks.

Nüüd on Pappy selgelt, kindlasti - vaieldamatult - Pappy. See on tõsi, olenemata sellest, kas seda destilleeriti Stitzel-Welleris või Buffalo Trace'is, kas Van Winkle jälgis selle tootmist või mitte, kas selle etiketil on tegelikult isegi kiri “Pappy”. (Olen vihastanud inimeste peale, kes kutsuvad Van Winkle'i erireservaati selle nimega).

Kui soovite pudelit omada. tõenäoliselt ei saa ja kui soovite mõnda proovida, siis tõenäoliselt ei tee. Kuid see on ainult pool lugu.

Pappy jääb üüratult kalliks mitte ainult seetõttu, et seda peetakse haruldaseks, vaid seetõttu, et selle külge on kinnitatud nii palju muid eeterlikke asju. Pappy ühendab meid seepiatoonilises kujundis Ameerika käsitööst, kui ootasime oodata soovitud asju. Mõnes mõttes on see ajamasin tagasi Ameerikasse, mida võib-olla pole kunagi olnud: täiuslikult vananenud, kaunilt pakendatud ja peaaegu võimatu leida.