Võttes relatiivsusteooriate kirjutamisest aega, tuli Albert Einstein selle surematu ütlusega: 'Kui olete õppimise lõpetanud, hakkate surema.'

Kuid kas Einsteini hea motiive ja muid kuulsaid tsitaate silmaringi laiendamise tähtsuse kohta saab veinile ekstrapoleerida? Nad saavad absoluutselt hakkama. Ükskõik kui palju veini ka ei maitseta, olenemata sellest, kui sujuvaks maitse suhu läheb, on erinevatest piirkondadest või riikidest pärit erinevate veinide proovimisest õppida väärtuslikke õppetunde, mitte ainult seda, mida me kõige paremini teame (ja mis meile meeldib).

Selle punkti proovile pannes võtsin hiljuti ette ühe harjutuse, mille käigus korgistasin või klõpsasin mõne veiniharrastaja kolleegi soovitatud veini kruvid kinni, et: 1) pääseda oma 'päevastelt töödelt' - proovida peaaegu eranditult Hispaania, Argentiina ja ja Tšiili veinid, mida olen selles ajakirjas viimased 15 aastat teinud ja 2) koguvad mõningaid teadmisi veinide omaduste ja omaduste kohta riikidest, kus ma pole veel üleval, näiteks Austraaliast, Saksamaalt ja isegi Ameerika Ühendriikidest Osariikides.

Võtke Moss Woodi 2008. aasta Moss Wood Vineyard Cabernet Sauvignon Lääne-Austraaliast Margaret Riverist: Enne selle 92-punktilise 101 dollari suuruse veini joomist jäi mulle Aussie Cabsist mulje, et enamus neist olid kas hautatud või alaküpsed ja rohelised. See hästi tasakaalustatud Cabernet oli aga ilmutuslik, nina ja suulae osas veidi roostevaba ja vürtsikas, kuid sugugi mitte roheline. Ja see oli, nagu märkis Austraalia arvustaja Joe Czerwinski, tunde nõtke ja küps, mitte raske ega liialdatud. Kas ma joonaks tulevikus sarnase hinnaga Bordeaux või Napa Cabernet asemel Moss Woodi? Kindlasti!

Ma armastan Rieslingut, mitte piisavalt, et lasta seda käsivarrele tätoveerida või kuulutada maailma suurimaks veiniviinamarjaks, kuid mulle meeldib see väga, eriti kuivades stiilides. Bloomer Creeki 2013. aasta Riesling nimega Tanzen Dame Auten Vineyard Clone 10 New Yorgi Finger Lakes'i piirkonnast (26 dollarit, 89 punkti) osutus tõeseks minu kaaskriitik Anna Lee Iijima maitsenoodile. Mineraalsust ja happesust pakkuv vein pakkus tsitruselisi, rohelist tooni lubja- ja Granny Smithi õunu. Koos burrata ja küpsete pärandtomatitega oli pudel suurepärane, avaldades New Yorgi Rieslingu potentsiaali.

Seevastu tahtsin maitsta ühte Anna Lee hästi hinnatud Saksa Rieslingit, eelistatult Moselist, sest olen seda piirkonda pikka aega seostanud maailma kõige täiuslikumate Rieslingutega. Kuid mugavustsoonist väljumiseks, nii väikeseks kui see ka pole, valisin parun Knyphauseni 2011. aasta Erbacher Michelmark Erste Lage'i Rheingau linnast (68 dollarit 92 punkti). Mulle meeldis tsitruseliste ja troopiliste puuviljade maitsete segu koos peeneteralise happesusega. Joo seda ja saad paremini aru, miks on saksa ja austria rislingidel nii raevukaid lojaaliste. See on läbi ja lõhki terroirist juhitav pärl.

Varem vandusin Oregoni ja California Pinot Noirsi poole, pidades neid peaaegu alati nauditavamaks kui võrreldava hinnaga Burgundiad. Kuid aastate jooksul on California Pinots mind kaotanud. Liiga palju värvi, liiga palju küpsust, liiga palju suhkrustatud magusust, liiga mõistuslik, liiga kallis. Nii küsisin Virginie Boone'ilt, kes on Sonoma maakonna ja teiste Golden State osariikide arvustaja, mida otsida Red Car'i 2012. aasta Sonoma Pinotist, mis on puuviljasegu kuuest viinamarjaistandusest (täielik avalikustamine 40, 88 punkti: ostsin selle 32,99 dollari eest) ).

'See pole raske, kleepuv Pinot,' ütles ta. 'See on päris hea, kui teil pole suuri lootusi.' Tõepoolest, see oli vastupidine California puuvilja- ja tammepommi karikatuurile, struktuurilt räpane, kergelt kärsitava varre ja punase puuviljamaitsega.

Mis on selle loo moraal? Kuigi meil kõigil on oma lemmikud ja / või tuttavad viinamarjatüübid, tootjad, piirkonnad ja veinistiilid, on veinimaailm liiga mitmekesine ja intrigeeriv, et juua ainult seda, mida teate. Või nagu oleks Einstein öelnud, kui ta kunagi on sündinud liiga palju Rieslingi kodumaalt Saksamaalt: õppige midagi ja olete elus.