Tuhandeid aastaid helistasid terrakotanõud amfoorid , kliiniline või purgid itaalia keeles olid ainsad võimalused varajastele veinitootjatele, kes viinamarjamahla veiniks muutsid. Pärit praegusest Gruusiast - Kaukaasia osast, mida arvestati veini sünnikohana umbes 6000 aastat tagasi - kasutatakse neid suuri keraamilisi purke piirkonnas endiselt.

Gruusia amfooraveinid olid muule maailmale praktiliselt tundmatud kuni 21. sajandi alguseni, kui Itaalia veinivalmistaja Josko Gravner seda piirkonda külastas ja tõi kaasa mõned savinõud, mida seal tunti kui qvevri , Itaaliasse.

Tänapäeval on väike, kuid kasvav arv tootjaid võtnud kasutusele erineva suuruse ja päritoluga amforid. Enamiku pöördunute jaoks on amfoorid veinivalmistamise tervikliku lähenemise loomulik edasiarendus, mis hõlmab viinamarjaistandustes karmide kemikaalide vältimist ja keldrites käed-külge-lähenemist. Amfooridele üle läinud veinivalmistajad ütlevad, et anumad annavad nende viinamarjadest ja viinamarjaistandustest puhtama ilme.

Alates unustatud valgetest kuni mullaste punasteni, millel on puuviljade särav puhtus, ei unusta te kunagi amfooris veini valmistatud veini.

Jasko Gravner / David Yoderi foto

Gravner | Keraamika pioneer

Enne amforatele üleminekut Josko Gravner oli oma traditsioonilised roostevabast terasest tünnid sisse keeranud. Gravner, kelle viinamarjaistandused asuvad Friuli Collio tsooni südames Kirde-Itaalias ja ulatuvad Sloveeniasse, asus hiljem barrikidele, arvates, et need on kvaliteetveini jaoks hädavajalikud.

Tema rikkalikud ja lõhnavad veinid said kriitilist tunnustust, kuid siiski polnud ta rahul. Ta läks 1987. aastal Californiasse inspiratsiooni saamiseks, kuid tuli pettunult tagasi.

'Tulin koju ja ütlesin oma naisele, et olen haige tavapärastest veinidest, mis lähevad mulla ja autentsuse tagamiseks vastupidises suunas,' ütleb Gravner.

Pärast veiniajaloo uurimist otsustas ta minna Gruusiasse, Kaukaasia piirkonda, kus algas veinivalmistamine.

Riigi ebastabiilsuse tõttu ootas Gravner Kaukaasiasse jõudmist 2000. aastani. Tema esimene lonks veini, mis oli kulunud amfoorast välja, muutis tema elu.

'Amphorae võimendab veinis nii head kui halba, seega on hädavajalik omada täiuslikke viinamarju.'

Ta naasis koju pinge all. Gravner importis mitu suurt amforat (1 300–2 400 liitrit) oma veinitehasesse Oslavia alevikus. Oma uute eeskujude järgi vooderdas ta need mesilasvaha abil ja mattis maha.

2001. aastal valmistas ta esimesed savist veinid: Bianco Breg (segu Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio ja Riesling Italico) ja Ribolla Gialla, samanimelisest kohalikust viinamarjast. Esimesed amfooraveinid kääritati ilma valitud pärmita ja need püsisid veel kuus kuud viinamarjanahkadega ühenduses, millele järgnes kolm aastat laagerdamist suurtes tammevaatides.

Merevaiguvärvi veinid tekitasid vabastamisel sensatsiooni. Kui mõnda inimest heidutas värv ja karmi mineraalsus, siis teisi huvitas nende piiramatu puhtus, kuivatatud aprikoos ja mesised aistingud.

'Amphorae käitub nagu valjuhääldid ...' ütleb Gravner. 'Need võimendavad veinis nii head kui halba, seega on hädavajalik omada täiuslikke viinamarju.'

Gravner võtab omaks biodünaamilise viinamarjakasvatuse ja ei kasuta oma keldrites lisaaineid ega tehnoloogiat ega kasuta isegi temperatuuri reguleerimist. Alates 2007. aastakäigust vananevad tema veinid enne villimist seitse aastat. Ta loobub rahvusvahelistest viinamarjadest, et keskenduda Ribolla Giallale.

Soovitatavad veinid

Gravner 2007 Bianco Breg (Venezia Giulia) 80 dollarit, 93 punkti. Rikas ja sile vein on segu Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio ja Riesling Italico. Amfoorides kääritatud ja tammevaadis laagerdunud kuus aastat on selle maitsed erinevad küpsest aprikoosist ingverini. Joo aastani 2022. Domaine Select Wine & Spirits. Keldri valik.

Gravner 2007 Ribolla (Venezia Giulia) 115 dollarit, 93 punkti. See merevaigukarva vein on Gravneri visiitkaart. See aitas käivitada Itaalia apelsiniveiniliikumise ja pani Ribolla Gialla kaardile. See pole mõeldud kõigile, kuid see on muljetavaldav pingutus, mis ühendab struktuuri, vaoshoitust, sügavust ja keerukust. Domaine Select Wine & Spirits. Keldri valik.

Giusto Occipinti ja Giambattista Cilia / Foto: Susan Wright

COS | Lõuna keraamikud

Umbes samal ajal, kui Gravner oli Gruusias palverännakul, olid Giambattista Cilia ja Giusto Occhipinti COSi veinitehas Sitsiilia kaguosas Ragusa provintsis uurisid ka amfoore.

1980. aastal asutatud COSile omistatakse kohaliku traditsioonilise veini Cerasuolo di Vittoria taaselustamine. Esimesed aastad kasutas ettevõte taaskasutatud tünne, kuid 1980. aastate lõpus ostis California Napa orust mõjutatuna uusi barriike.

'Siis astusime tohutu sammu tagasi,' ütleb Occhipinti. „1990. aastate keskel proovisime mõningaid oma varaseimaid pudeleid - laagerdunud taaskasutatud tünnides - ja olime erinevusest šokeeritud. Oma mineraalsete nootide ja maalähedaste aistingutega olid veinid palju huvitavamad kui hilisemad aastakäigud, mis olid laagerdunud uues tammes, millel olid vanilli ja röstsaia tunded. '

'Nad lasevad veinidel hingata, nagu seda teeb puit, kuid nad ei tekita puidu aroome ega maitseid.'

Veinivalmistajad hakkasid katsetama erineva suuruse ja vanusega tünne, betoonpaake ja amforeid. Gruusiast pärit savianumad olid nende vajaduste jaoks liiga suured ja kuna nad otsisid amforaid, mida ei olnud vaja mesilasvaha ega muude ainetega vooderdada, proovisid nad 2000. aastal Sitsiiliast, Tuneesiast ja Hispaaniast pärit amforeid.

'Hispaaniast pärit 400-liitrised purgid osutusid kõige paremini veini valmistamiseks osaliselt savi, aga ka taigna valmistamiseks kasutatud vee puhta kvaliteedi tõttu,' ütleb Occhipinti. 'Nad lasevad veinidel hingata, nagu seda teeb puit, kuid nad ei tekita puidu aroome ega maitseid.'

COS-i esimene amforatoodetud vein oli 2002. aasta Pithos Rosso. Frappato ja Nero d’Avola segu, see uimastav, hingestatud punane sai kiiresti mahlakate marja-, lille-, mineraal- ja mullatunde, ereda happesuse ja siidiste tanniinide tõttu kultuse lemmikuks.

2008. aastal lisas COS Grecanicost valmistatud Pithos Bianco. Mõlemad veinid käärivad vooderdamata amfoorides, kus nad jäävad nahaga kokkupuutesse aprilli keskpaigani, millele järgneb villimine.

COS järgib biodünaamilise viinamarjakasvatuse põhimõtteid ja omab veinivalmistamisel käed-külge lähenemist, mis hõlmab spontaanset kääritamist looduslike pärmidega. Amfoorlaagerdunud Pithose veinide kõrval kääritavad ka teised ettevõtte pakkumised tsementi. Mõned punased vananevad keerukuse huvides lühidalt suurtes slaavi vaadides.

Soovitatavad veinid

COS 2014 Pithos Rosso (võit) 27 dollarit, 95 punkti. See Frappato ja Nero d’Avola segu väljendab tumedanahalist marja, nahka, päikese käes küpsetatud maad, meretuult ja lillelist nooti. Kreemjas suulaad ühendab elastsed tanniinid ja värske happesuse. Domaine Select Wine & Spirits.

COS 2014 Pithos Bianco (Terre Siciliane) 25 dollarit, 89 punkti. Grecanicoga valmistatud merevaiguvärvi vein pakub ereda happesuse kõrval vihjeid suhkrustatud nektariinikoorest, meretuulest, haritud pinnasest ja Vahemere ürdist. Domaine Select Wine & Spirits.

Elizabetta Foradori / David Yoderi foto

Foradori | Tagasi traditsiooni juurde

1984. aastal, kui 20-aastase värske veinikoolist välja astunud, Elisabetta Foradori võttis üle pere veinitehase, mis asub Trentino Dolomiitide mäeahelikus. Ta ei olnud rahul tehniliselt täiuslike veinidega, mis olid saadud kommertskloonidest ja mehhaniseeritud viinamarjaistandustest. Nii alustas ta 1985. aastal oma pärandvara Teroldego viinamarjade massilist valimist, registreerides lõpuks 15 klooni, mille ta hiljem ühte oma suurimasse viinamarjaistandusse ümber istutas.

Kuigi kvaliteet paranes, polnud Foradari siiski rahul. Midagi oli puudu.

'Toona toodetud veinidel puudus hing,' ütleb ta.

Aastal 2002 alustas ta biodünaamilise viinamarjakasvatuse omandamist. Veinikoda sai Demeteri sertifikaadi 2009. aastal.

'Biodünaamika pole lihtsalt tunnistus, see on osa eluviisist, mis on seotud looduse austamisega,' ütleb Foradori. 2009. aastal otsis ta oma kodumaise valge viinamarja Nosiola jaoks just sobiva kääritusnõu

'Aastaid tagasi tegid veinitootjad Nosiola koorimisel nahka ja veinid olid keerukad ja iseloomulikud, midagi sellist, nagu tänapäeval valmistatud viinamarjast valmistatud kergeveinid,' ütleb Foradori.

'Amfoorides veiniga veinid annavad viinamarja ja terroiri puhtaima väljenduse.'

Giusto Occhipinti COS-ist soovitas amforeid Hispaaniast: 'Mind huvitas, sest amforeid valmistatakse nelja sümboolse elemendiga: maa, tuli, vesi ja valgus,' ütleb ta. 'Proovisin nad läbi ja leidsin, mida otsisin. Nad viisid lõpule protsessi, mida alustasin viinamarjaistandustes 15 aastat tagasi.

'Amfoorides veiniga veinid annavad viinamarja ja terroiri puhtaima väljenduse.'

Naine hoiatab siiski, et savinõudega töötamine pole alati lihtne.

'Need on täis üllatusi,' ütleb Foradori. 'Amfoorides veinistatud veinid on elusamad ja seetõttu muutuvad need alati. Neil on häid ja halbu päevi. '

Foradori lõhnav ja elegantselt struktureeritud Fontanasanta Nosiola on keskealisel vananemisvõimalusel kääritatud ja kaheksa kuud laagerdunud amforates nahal laagerdunud. Tema kaks ühe viinamarjaistandusega Teroldegot näitavad mõlemad mahlaseid puuvilju ja maalähedasi aistinguid, kuid paljastavad erinevad isiksused. Kõik veinid saavad enne valamist pikka õhutamist.

Soovitatavad veinid

Foradori 2013 Morei Teroldego (Vigneti delle Dolomiti) 48 dollarit, 93 punkti. See pakub vihjeid mustanahalisele marjale, sinilillele, lagritsale ja tulekivile, mida pakutakse kontsentreeritult, peenelt, kindlalt happeliselt ja nõtke tanniiniga. Joo 2017–2023. Louis / Dressneri valikud.

Foradori 2013 Fontanasanta Nosiola (Dolomiitide viinamarjaistandused) 48 dollarit, 89 punkti. Alpide looduslike lillede, hakitud ürtide, röstitud pähklite ja tsitrusviljade köitvad aroomid liituvad energiat andva mineraalse ja värskendava happesusega. Louis / Dressneri valikud.

Giovanni Manetti / David Yoderi foto

Fontodi | Toscana savi vormimine

Asutatud 1968. aastal Chianti Classico südames Fontodi teeb Toscanast kõrgelt tunnustatud veine, sealhulgas selle Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo (endine Riserva) ja IGT Toscana Flaccianello della Pieve.

Kinnisvara toodang on sertifitseeritud mahepõllumajanduslikuks ning veinid on kääritatud looduslike pärmidega. Selle sajaprotsendiline amfoorides vinüülitud ja laagerdunud Sangiovese pakkus huvi Itaalia veinimaailma.

'Gravner oli pioneer ja kindlasti inspiratsioon,' ütleb pereettevõtte veinitehast juhtiv Giovanni Manetti.

Tema vend Marco juhib teist pereettevõtet - keraamikaettevõtet, mis on spetsialiseerunud terrakotapõrandale ja plaatidele. Selle tooted on aidanud taastada Toscana peamised vaatamisväärsused, sealhulgas Firenzes asuv Brunelleschi kuppel.

Marco koostöös otsustas Giovanni proovida amfoorides kääritamist.

'Minu perel on kaheksa põlvkonda kogemusi terrakotaga, nii et otsustasime ostmise asemel kasutada omaenda amforeid,' ütleb Giovanni.

Firma on ammu valmistanud amfoore - Toscanas orci - aedade ja oliiviõli jaoks, kuid lõpetas nende valmistamise veinivalmistamiseks 1930. aastal. 2008. aastal alustasid nad uuesti 400- ja 550-liitriste veinivalmistusnõude tootmist. Kummagi täitmine võtab aega kuu.

'Kuid parim on see, et meie amfooride savi pärineb samalt maalt, kus kasvatatakse meie viinamarju, tuues tootmise täieliku ringi.'

'Alguses lekkis vein pooridest välja, kuid me ei tahtnud neid sisemiselt vooderdada,' ütleb Giovanni. 'Kammisime läbi ettevõtte dokumendid ja leidsime puuduva sammu - pidime vahetult enne kuivatamist savi märja käsnaga maha pühkima.

“See vähendas pooride suurust. Vein hingab, kuid ei läbi. '

Orcid on varustatud kohandatud roostevabast terasest sulguritega, mis ei puutu kunagi veiniga kokku.

'Kuid kõige parem on see, et meie amfooride savi pärineb samalt maalt, kus kasvatatakse meie viinamarju, tuues tootmise täieliku ringi,' ütleb Giovanni.

Fontodi esimene väljaanne oli 2012. aasta Dino, mis sai nime Manettise isa auks. Vein kääritatakse ja jäetakse üheksaks kuuks amfooridesse, seejärel riiulitakse ja laagerdatakse veel kuus kuud savipurkides. Sulfiteid ei lisata. Dino pakub Sangiovese ürgset versiooni, pakkudes värskust, erksaid puuvilju, tasakaalu ja peenust.

Soovitatav vein

Fontodi 2013 Dino (Toscana mägede keskosa) 70 dollarit, 95 punkti. See 100% Sangiovese paljastab punase marja, raua, sinilille, alusharja ja tumeda vürtsi, suulae aga annab elavat happesust ja poleeritud tanniine. Vinifera import. Keldri valik.

Alessandro Righi / David Yoderi foto

Püha Paulus | Iidsed viinapuud, iidne tehnika

Püha Paulus aastal Alto Adige on regiooni üks vanimaid, kuid dünaamilisemaid ühistukeldreid, mis on pikka aega keskendunud kvaliteetveinidele. Kohaliku kihelkonnakiriku järgi nime saanud veinikelder loodi 1907. aastal ja sellel on 200 liiget, kes varustavad viinamarju umbes 425 aakri viinamarjaistandustest.

Järsud mäenõlvad piiravad viinamarjasaaki loomulikult. Alpide poolt kaitstud kasvupiirkonnad, mille iga-aastane päikesevalgus on 1800 tundi, naudivad küpsemisperioodil sooja päeva ja jahedat ööd, mis võimaldab viinamarja ideaalset küpsemist. Aastate jooksul on St. Paulsi kasvatajad omaks võtnud jätkusuutlikud põllumajandusmeetodid ja veinikelder on kasutusele võtnud keskkonnasõbralikud keldritavad.

Alto Adige on kõige paremini tuntud oma elujõuliste, aromaatsete valgete, sealhulgas Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Pinot Grigio ja Pinot Bianco poolest. Ja kuigi Pinot Bianco on suures osas vanas maailmas hüljatud ja uues maailmas kunagi õhku tõusnud, jääb see Alto Adige'i kasvatajate tähelepanu keskpunktiks, kus see uhkeldab õrna õrnuse ja elava happesusega.

'Meil on Alto Adige'i vanim Pinot Bianco viinamarjaistandus, mis on istutatud 1899. aastal.'

Lisaks roostevabast terasest viinamarjaistanduse Pinot Biancole ja selle tünnis kääritatud ja küpsetatud Passion Riservale tutvustas St. Pauls hiljuti oma uusimat Pinot Biancot, Sanctissimus Riservat, mis on kääritatud ja laagerdunud täielikult savinõudes.

'Meil on Alto Adige'i vanim Pinot Bianco viinamarjaistandus, mis on istutatud 1899. aastal,' ütleb St. Paulsi tegevdirektor Alessandro Righi. 'Tahtsime amfooride abil ühendada viinapuude vanadus ja veinivalmistamise päritolu.'

2009. aastal hakkas veinitehas katsetama Trentos TAVA Ceramiche valmistatud amfooridega. Pärast aastaid kestnud katseid otsustas ta eritellimusel valmistatud voodrita 300-liitriste purkide valmistamiseks Toscana, Lazio ja Veneto savid. 2016. aasta keskel andis ühistu välja oma 2013. aasta Sanctissimuse.

'Savipurgid võimaldavad pikka ja aeglast kääritamist, mis loob keerukuse ja pargisema struktuuri, mis sarnaneb rohkem punasega,' ütleb firma veinivalmistaja Wolfgang Tratter.

Amfoorides looduslike pärmidega spontaanselt kääritatud ja ühe aasta jooksul savis laagerdunud Sanctissimus on pingestatud mineraalveeniga ja hea vananemisvõimega.

Soovitatav vein

St. Pauluse püha Riserva 2013 Pinot Bianco (Alto Adige) 99 dollarit, 92 punkti. Läikiv ja struktureeritud avaneb aroomidega, mis viitavad akaatsia mettele, röstitud sarapuupähklile, purustatud kivile ja kergele maitseainele. Sile suulae pakub küpset kollast õuna, mandariinikoore ja mesikat mineraalset nooti, ​​värske happesus muudab kreemjad maitsed aga erksamaks. Joo aastani 2020. Ethica Wines.