Vähem kui 25 aasta pärast Tšillid Carmenère on läbi teinud radikaalse transformatsiooni. Alates selle šokeerivast avastamisest 1994. aastal on Carmenère'i viinamarjapõlv läbinud väljakutseid pakkuva noorukiea, mille stiilis ja tootmises on olnud kannapöördeid. Viimastel aastatel on Tšiili Carmenère õitsenud, kuna veinivalmistajad on omandanud meisterlikkuse selle ainulaadse sordi, mis väärib tähelepanu.

Carmenère’i nime all vaeslapse kasvatamine

Carmenère kadus oma sünnimaalt Bordeaux jälgib filoksera puhang 1800. aastate keskel. Seda peeti praktiliselt väljasurnuks kuni Prantsuse ampelograafi Jean-Michel Boursiquot saatusliku visiidini Tšiilisse 1994. aasta novembris.

Maipos viinamarjaistandustes jalutades märkas ta mõnele väikest detaili Merlot viinapuud. Väändunud tolmukas, kui täpne olla. Selgus, et need viinapuud olid tegelikult juba ammu kadunud Carmenère'i sort.

See viinamarjaistandus polnud ainulaadne. Seda sorti oli Tšiili veinipiirkondades tahtmatult istutatud peaaegu 150 aastat. Carmenère saabus Tšiilisse 1850. aastatel koos laevatäie teiste Bordeaux’ sortidega. See oli üle riigi istutatud kui 'Merlot'.

Boursiquot’ avastusega sai Tšiilist ühtäkki ühe sordi südamaa, mida keegi polnud teadlikult üle 100 aasta veinivalmistanud.

Ilmutus polnud paljudele Tšiili veinitootjatele üllatus.

Vana kooli veinivalmistamise tehnikad on Lõuna-Ameerika uued lahedad

'Me kõik kutsusime [oma Merlot] 'Merlot Chilenoks'. , “, sest kõik teadsid, et võrreldes tavaliste Merlot’ viinapuudega on midagi teistmoodi,” ütleb veinimeister Sebastian Labbé. Ta teeb veini samast Maipo viinamarjaistandusest, kus Boursiquot tegi 1994. aastal avastuse, mis kuulus Carmeni viinamarjaistandus ja Santa Rita . 'Pärast avastamist tehti pikaajaline protsess kõigi Tšiili ümbruses asuvate Merlot' viinamarjaistanduste profileerimiseks, et näha, kas need on Merlot või tegelikult Carmenère.'

Santa Rita ja Viña Carmeni veinitootjad nimetasid kiiresti oma Merlot' villimised ümber 'Grand Vidure'iks', mis on 19. sajandil Bordeaux's kasutatud Carmenère'i sünonüüm. Siiski kulus veidi aega, enne kui laiem tööstus oma 'Merlot Chileno' uue identiteediga nõustus.

'Tahtsime oma veini eksportida Carmenère'ina, kuid see oli alguses peaaegu võimatu,' ütleb veinimeister Marco De Martino, kelle perekonna veinitehas eksportis veini 1996. aastal esimesena. 'Valitsus ei lubanud meil seda eksportida. Carmenère sildile, sest sorti ei tunnustatud Tšiilis ikka veel seaduslikult... Nii et pidime kasutama nutikat märgistust, näiteks ' Cuvée Carmenère, kuni meil õnnestus edukalt vaielda sordi seadusliku registreerimise poolt.

Kuigi mõned veinitootjad võtsid uue sordi omaks, jäid paljud teised selle eitamiseks. Merlot oli tulusam ja rahvusvaheliselt atraktiivsem kui varem mahajäetud Carmenère. Mõned lihtsalt jätkasid oma Carmenère'i 'Merlot'-na villimist 2000. aastate alguseni.

1997. aastal oli ametlikul loendusel registreeritud ainult 815 aakrit sorti. See arv on tänaseks pidevalt kasvanud 26 760 aakrini. Nagu Malbec võttis oma positsiooni naaberriikide tunnussordina Argentina , hakati Carmenère’i pidama Tšiili adopteeritud kaitsealuseks. Kuid Carmenère'i kohaloleku kasvades seisid tootjad silmitsi väljakutsega: mis on Carmenère ja kuidas see maitsema peaks?

Kuigi Carmenère oli Tšiilis päästetud, oli selle tõeline avastusretk algamas.

Suurenevad valud

'Kui me esimest korda Carmenère'i tegema hakkasime, teades, et see on Carmenère, ei teadnud me, kuidas seda teha,' ütleb. Terranoble veinivalmistaja Marcelo Garcia. Nende valduses Maule , enam kui pooled nende oletatavatest Merlot' viinapuudest osutusid Carmenère'iks.

'Kuid pärast mitu aastat kestnud katsetamist hakkasime õppima, kuidas seda viinamarjaistanduses ravida,' ütleb ta. 'Kastsime oma Carmenère'i sama palju kui näiteks Merlot'd, mis on umbes kord nädalas kasvuperioodil... Kuid tegelikult [õppisime], et Carmenère vajab palju vähem vett, mitte rohkem kui kord kuus.'

See oli neil algusaegadel tavaline viga. See tõi kaasa liiga jõulised viinapuud ja veinide ühise rohelise iseloomu. See pani veinitootjad uurima ekstreemseid lahendusi.

'Kuna sellel olid kõik need rohelised maitsed, keskendusime saagikoristusele väga hilja, et püüda see välja tõrjuda läbi küpsuse, millega kaasnes ka palju lehtede riisumist,' ütleb ettevõtte veinivalmistaja Francisco Baettig. Viña Errazuriz Aconcaguas. Tulemuseks, mis oli 2000. aastate alguses tavaline nähtus, oli kombinatsioon nii rohelisest jalapeño nootist kui ka küpsetest, moosist puuviljaprofiilist.

Muudatused ei olnud mitte ainult Carmenère'i uue identiteedi niisutus- ja viinamarjaistanduste majandamise võtmeks, vaid ka küpsus on oluline.

'Me koristasime oma Carmenère'i mais, 15% alkoholisisaldusega (mahu järgi), kuid sellel oleks endiselt selline keedetud taimne noot nagu artišokk,' ütleb Baettig. 'Kuid täna koristame vähemalt kuu aega varem ja 13,5%, mis annab meile palju rohkem vananemist ja värskust tüüpilise vürtsika noodiga, kuid mitte rohelust.'

Tänapäeva veinid on üha tasakaalustatumad, värskemad ja lõhnatumad. See on osaliselt tingitud õigete kasvukohtade leidmisest kehvema kivise pinnasega, mitte raskete saviste muldadega, kuhu Merlot kõige paremini sobib.

Kelle vein see ikkagi on?

Sellised piirkonnad nagu Apalta, Marchigüe, Peumo ja Maipo Andes on Carmenère'i populaarsemate kohtade hulgas. Tootjad, kelle hulka kuuluvad Santa Rita, Carmen, Undurraga , lühidalt, Martino poolt , Tabel ja Kork on selle uue stiili innukad pooldajad.

Suurem tasakaal saavutatakse ka veinivalmistamise kaudu. 'Me teeme külma leotamise, et saada aroomi ja värve ilma tanniine eraldamata, sest tahame mahlast lõppu, kuid siiski kogu värvi ja aroomi intensiivsusega,' ütleb Tabalí veinimeister Felipe Müller, kes valmistab veini 'Micas' Carmenère'i. Peumo.

Lisaks õrnemale ekstraheerimisele on tootjad viimastel aastatel kasutanud vähem uusi tamm . Kaasaegsed tõlgendused keskenduvad värskete puuviljade väljendusele ja hõlmavad elavamat, piprasemat stiili.

Kuigi see võis Merlot' jaoks olla juba aastaid segaduses, on Tšiili Carmenère'il rohkem sarnasusi Cabernet Franc stiilis. Ja kui Cab Franc kerkib esile Bordeaux’ sortide uueks kallimaks, on ehk lõpuks käes aeg Carmenère’i päikese käes viibida.

See kaasaegne Carmenère'i stiil pole mitte ainult mängust ees, vaid sellel võib olla ka eelis muutuv kliima .

'Carmenère on tõenäoliselt Bordeaux' sort, mis põua kõige paremini üle elab,' ütleb Maule'is asuva Bouchon Family Wines'i veinimeister Christian Sepúlvida. 'Nii oleme aastate jooksul kasutanud oma parimas Bordeaux' segus Mingre rohkem Carmenère'i.'

Kas kliimamuutus võib tuua kaasa Carmenère'i renessansi Tšiilist väljaspool? Potentsiaali selleks on. Tšiili veinitootjad on pannud aluse sellele vapustavale Bordeaux' sordile ja see on sillutanud põneva uue tee tulevikuks.