Hiljuti oli mul võimalus maitsta peagi ilmuvat Armas vein, mille pudeli jaehind on üle 900 dollari. See valati degusteerimisruumis olevast märgistamata pudelist Nõuanne veinitootja Matteo Inama veinitehas. Tema ja ta isa Stefano istusid tagasi – plakatiliste kaartide keskel Soave Classico ja väljapanekud selle kuulsast vulkaanilised mullad — ja ootasin mu reaktsiooni. Olime juba maitsnud I Palchi uut aastakäiku, nende praegust tippveini, mis on valmistatud mikrotükkidest, mis on valitud 50-aastastest viinapuudest, mis on kasvanud vulkaanilises pinnases Foscarino, mis on üks Soave'i kuulsamaid kruusi. I Palchi, mille hind on üle 60 dollari, on juba üks piirkonna kalleimaid veine. Kuid see uus 'plaadivälise' väljalase oli hoopis midagi muud. Matteo Inama rääkis mulle, et nad näitasid veini sellistele kollektsionääridele, kes ostavad esmaklassilist koort Burgundia ja Suur taim Saksa Riesling ja need inimesed olid juba juhtumeid ette tellinud.

Inamased nõuavad, et see vein viiks lõpuks Soave'i rahvusvahelisele peenveinide kaardile. See oli kindlasti peen. Kuid pärast seda hetke kaalumist küsisin: 'Aga kas see maitseb nagu Soave?'

'Mis on üldse Soave'i hea veini traditsioon?' vastas Matteo naerdes. 'Me oleme siin nagu koopainimesed.'

Stefano ütles: 'Kas Soave võib olla tippvalge nagu Burgundia või Saksa Riesling? Me ei teadnud varem. Meie ees polnud kedagi maratoni jooksmas. Meil ei olnud ühtegi viidet. Aga nüüd me teame.'

Sulle võib meeldida ka: Mis on Cru?

Isegi kui keegi, kes ei otsi 900-dollarise veini turul, tundus see ambitsioonikas Soave minu jaoks tähelepanuväärset. Olen aastaid ülistanud Soave Classico voorusi käputäielt tipptootjatelt – nagu Inama, Prà, Pieropan, Suavia ja Gini. Ja enamik sellest, isegi parim, on hämmastav väärtus, tavaliselt 25–40 dollarit. Kuid veinimaailmas kannab Soave erilist pagasit, millest on raske üle saada.

'Soave kannatab ikka veel natuke oma mineviku pärast,' ütleb Alessandra Tessari Suaviast. 'Kuid Soave ei ole asi, mida inimesed varem teadsid. Me kõik töötame selle nimel, et luua uus pilt.

Kanalite muutmine

Halba mainet on raske kõigutada. See on veinikirjutamise peaaegu muutumatu seadus, millest kirjutades peate jutustama Soave'i varjulisest minevikust. Suurema osa 21. sajandist on see lugu läinud nii: Soave oli 1970ndatel ja 1980ndate alguses ülipopulaarne kui odav, mitte eriti keeruline valge vein, mida valmistasid ühistud, kes eelistasid kvantiteeti kvaliteedile ja mida televisioonis palju reklaamiti. Kunagi oli see üks enimmüüdud Itaalia veine USA-s, kuid 20. sajandi lõpuks, kui boomerid said veinialaseid teadmisi juurde, hoidusid nad oma vanast lemmikust – liikudes edasi Pinot Grigio või muud valged. Soave vireles.

Kuid nagu kaasaegne veinikirjanik alati kohusetundlikult märgib: Soave’st on ikka suurepäraseid veine ja neid tasub proovida! See on olnud Soave'i väljapanek umbes 20 või isegi 30 aastat. Ka mina olen süüdi selles räsitud narratiivis. Rohkem kui kümme aastat tagasi kirjutasin artikli Washington Post , 'Soave: Haunted by Its Pitiful Past', milles palusin lugejatel 'alustada uut suhet Soave'iga, kellest on viimastel aastatel saanud üks Itaalia huvitavamaid valgeid'. 2024. aastal räägivad veiniprofessionaalid sama juttu.

Sulle võib meeldida ka: Veneto veinide juhend algajatele

Selle narratiivi probleem on see, et keegi alla 50-aastane ei mäleta 1970. aastate Soave'i hullust. Ja paljud meist, kes seda teevad, olid sel ajal alles lapsed. Kindlasti mäletan Soave Bolla telereklaame (samamoodi nagu mäletan neid ' Riunite jääl ” laigud veinireklaamide kuldajast teles). Ma oleksin neid näinud, kui meie lapsehoidja lasi meil hilja vaadata Armastuse paat või Fantaasiasaar . See oli sama ajajärk, mil Orson Welles lõi Paul Massoni ('Me ei müü veini enne selle aega') ja Blue Nun müüdi kui 'vein, mis sobib iga roa juurde'. Mis tähendab, et see on iidne ajalugu. Sama asjakohane oleks viidata Plinius Vanema (kes suri aastal 79 e.m.a.) arvamusele Soave veinide kohta. Hea Soave'i võrdlemine selle vanaaegse halva Soave'iga ei tähenda nooremale põlvkonnale midagi.

Seega teen ettepaneku lõpetada Soave'i minevikust rääkimine. Pole vaja rääkida kunagisest vaesest Soave'ist, sest praegu on palju keskmist masstoodanguna toodetud Soave'i. Näiteks peaaegu poole Soave DOCi veinist valmistab üks massiivne, üle 2000 liikmega ühistu. Peame lõpetama üldise rääkimise Soave'ist mis tahes makromõttes ja keskenduma selle asemel mikrole.

Uus Crus

Alustuseks keskendume Soave Classico alamtsoonile, selle nimetuse künklikule südamele, Soave ja Monteforte d’Alpone linnade ümber. Soave Classico piiritleti esmakordselt 1927. aastal ja sinna on istutatud viinapuud Plinius Vanema päevist saadik. Siin on mullad valdavalt vulkaanilised, alates basaltilisest laavast kuni vulkaanilise tuffini ja lõpetades nn orizzonti rossiga.

'Me kõik räägime vulkaanilisest pinnasest, kuid meil pole ainult ühte tüüpi vulkaanilist pinnast,' ütleb Soave Classicos veini valmistava Gini perekonna 14. põlvkond Claudio Gini. 'Seal on must ja hall laava, basalt rauaga, mis on punakas, siis see, mis meil La Froscas on, on kollane, väävliga segatud basaltiga.' Laiema Soave nimetuse alluviaalsetel tasandikel te seda vulkaanilise pinnase mitmekesisust ei leia.

Kuid ainus viis sellist terroiri lugu rääkida on oskus nimetada sildil konkreetseid asjaolusid. Seetõttu on Consorzio Tutela Vini Soave 2019. aastal tehtud otsus luua 33 erinevat tsooni ehk Unità Geografica Aggiuntive (UGA) nii tähtis. Lõpuks saavad Soave tootjad sildile panna tähendusrikkaid kohalikke kohanimesid. Lõpuks ometi on Soave'il midagi cru-süsteemi sarnast. Loodetavasti saavad tarbijad tuttavaks selliste viinamarjaistandustega nagu Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande ja Rugate.

Selliste tootjate pudelid võivad areneda millekski tähelepanuväärseks ja erakordseks. 'Inimestel on Soave'i suhtes palju eelarvamusi,' ütleb Graziano Prà. 'On väga raske veenda inimesi, et Soave võib vananeda. Kuid hea ühe viinamarjaistanduse villimine võib vananeda 10–15 aastat.

UGA süsteem muudab ametlikuks selle, mida Soave veinitootjad on aastaid tuvastanud. Pieropan (võib-olla Soave'i kõige tuntum tootja USA-s) märgistas esmakordselt kaks saiti 1970. aastatel, Calvarino 1971. aastal ja La Rocca 1978. aastal. „Mu isa tegi seda 40 aastat enne UGA-sid,” ütleb Andrea Pieropan. Tegelikult olid need esimene valge veini kruus kogu Itaalias.

Alles Esimene samm

Siiski ei ole UGA-süsteem Soave'i maine jaoks maagiline ravim. Suurte ühistute mõjul on enam kui kolmandik Soave maast märgitud ametlikuks UGAks. 'Neid on liiga palju,' ütleb Prà. 'Kui krõpse on liiga palju, on inimestel seda liiga raske mõista.' Soave Classicos on tema sõnul parim kruus tootjatega seotud. 'Veinivalmistajad teevad kuulsaks cruse,' ütleb Prà. 'Barolol on 177 krossi, kuid enamik inimesi teab neist ainult viit.'

Kuigi Prà seisukoht on mõistetav, on UGA-de üks positiivne mõju laiendada ideed selle kohta, kust hea Soave pärineb. Mind tekitasid 600 meetri kõrgusel (umbes 300 meetrit kõrgemal kui Soave Classico) kasvatatud veinid, mida Dal Cero valmistas väljaspool Classico tsooni Ronca Monte Calvarina UGAs. Siin, Garganega saavutab krõbedama happesuse taseme, mida isegi Classico Garganega sageli ei saavuta. 'Oli tunne, et ainsad head Soave'i veinid olid Classicos, kuid see pole nii,' ütleb Francesca Dal Cero. 'Otsisime Pieropani ja Inama poole, püüdes neid kopeerida. Kuid mõne aasta pärast mõistsime, et need pole meie veinid. Tahtsime teha veine, mis väljendavad meie enda piirkonda.

Mõnele Classico tsooni tootjale see ei meeldi Chardonnay on lubatud segudesse kõrvuti traditsiooniliste viinamarjadega Garganega ja Trebbiano di Soave. 'Asi pole selles, et mul oleks midagi Chardonnay vastu,' ütleb Pieropan. “Aga kuidas võrrelda veini Garganega ja Chardonnayga? Kuidas on Chardonnay territooriumi väljendus? Chardonnay kasutamine pärineb alaväärsuskompleksist, mida Soave on kandnud alates 20. sajandi lõpust. '1980ndatel ja 1990ndatel tekkis idee, et kui sa tahad mängida esiliigas, peate omama rahvusvahelisi viinamarju, ' ütleb Pieropan. 'Aga nüüd on vastupidi. Mu isa tahtis Garganegaga esiliigas mängida.

Sulle võib meeldida ka: Itaalia parimad valged veinid: 12 olulist viinamarja, mida teada

Uute UGA-de puhul on olnud ka nurinat vananemisnõuete puudumise üle. Sellise tootja jaoks nagu Gini, kelle pudelid võivad vananeda aastakümneid, on veini välja laskmine neli kuud pärast saagikoristust vastuvõetamatu. 'Me peame ootama ühe aasta, enne kui veinid välja laseme,' ütleb ta. 'Kui see on noor, on kõik Soave sarnased ja nende kvaliteeti on raske öelda. Üksik viinamarjaistandus ei tohiks olla ainult turundamiseks. See peaks midagi tähendama.'

Matteo Inama ja mina jalutasime päikesepaistelisel septembripäeval läbi tema Foscarino viinamarjaistanduse, maitstes viinapuude viinamarju. 'Sa hakkad seda apelsinimaitset tundma,' ütles ta. 'Foscarino viinamarjad maitsevad alati nagu veriapelsin vahetult enne, kui nad on valmis korjama.' Viinamarjaistanduse uuemas osas oli maitse pigem rohelise õuna moodi. Kui kolisime 50-aastastesse pergola viinapuudesse, sain maitsta mandariini ja ananassi. 'Ma arvan, et meil on saagikoristuseni kaks nädalat,' ütles Matteo. 'Seda on juba tunda, see on juba keerulisem.'

Kui me suhu pistsime peaaegu küpseid viinamarju, ütles Matteo mulle: 'Kui soovite saavutada pingelisi ja keerulisi veine, vajate viinamarju, mis teid sinna viivad. Kui te ei püga korralikult, kui te ei talu korralikult, võite teha Soave Classico, kuid te ei tee seda tegelikult.

Selgub, et Soave maine taastamise saladus pole sugugi saladus. Nagu kõik muu elus, on see raske töö, saak saagi haaval. 'Cru süsteem on alles esimene samm,' ütles Matteo. 'Me kõik peame koos piirkonna paremaks muutma.'

See artikkel ilmus algselt ajakirjas 2024. aasta talvenumber ajakirja Wine Enthusiast. Klõpsake siin tellida juba täna!

Tooge veinimaailm oma ukse taha

Tellige ajakiri Wine Enthusiast kohe ja saate 1 aasta 29,99 dollari eest.

Telli