CALIFORNIA VIINAMARJUTUS

Milline segadus: üks California kuulsamaid veinitehaseid kaebab Sonoma maakonna suurima viinamarjaviinamarjade tarnija kohtusse, mis omakorda kaebab osariigi ühe armastatuima veinitootja kohtusse. Kokkuvõttes on see seaduslik takerdumine, mis võib lõppeda kaotajate pankrotiga.

Nimetagem seda “Vigastatud Roussanne’i juhtumiks”, mis on intriigide, raha ja kättemaksu lugu, kus tõde võib välja tulla alles kohtusaalis. Vahetu uudis on see, et Caymus Vineyards, kuulus Rutherfordi veinitehas, mille Cabernets on osariigi parimate seas ja kellele kuulub ka Monterey piirkonna ainult Chardonnay veinitehas nimega Mer Soleil, on Sonoma Grapevines Inc. vastu hagi esitanud, kui on teada saanud, et ta ostis 6400 viinamarjaistandust 1994. aastal veendumuses, et nad olid Roussanne, on tegelikult Viognier.

Mõlemad sordid on valged viinamarjad, mida kasvatatakse Rhône Valley piirkonnas Prantsusmaal, ja neid segatakse teiste viinamarjadega sageli sellistesse veinidesse nagu Châteauneuf-du-Pape. Viognier villitakse aga ise väga kallite Condrieu ja Château-Grillet apellatsioonide alla ning on viimastel aastatel Californias olnud tõusev täht.

Caymuse president ja veinivalmistaja Chuck Wagner pakkusid kõigile juhtumiga seotud küsimustele lühidalt 'ei kommenteeri', kuid Sonoma Grapevinesi omanik Richard Kunde oli rohkem valmis rääkima. Ta ütleb, et ostis Caymusele ja paljudele teistele veinitehastele müüdud “Roussanne” jaoks budwood Bonny Dooni viinamarjaistanduse omanikult, California ühelt värvikamalt ja uuenduslikumalt veinivalmistajalt Randall Grahmilt.

Kunde sõnul ei oleks võinud oodata, et ta teab, et viinapuud ei olnud tegelikult Roussanne, eriti kuna Grahm oli nende autentsuse tagatis. 'Kui otsisite Rhône viinamarju 1990ndate alguses, siis mis oleks parem inimene, kui rääkida Randallist?'

Ilmselt pole see Caymuse jaoks piisavalt hea vabandus. Kunde sõnul tunnistas Wagner oma deposiidis, et Caymus kavatseb Mer Soleili sildi all salapärastest viinapuudest valmistatud 75 dollari suuruse Roussanne'i välja anda. Kunde sõnul ütles tema advokaat talle, et Caymus kaebab Kunde kohtusse 7 miljoni dollari eest, ilmselt tulevase saamata jäänud kasumi pärast. Aruannete kohaselt hakkasid Wagner ja Caymus viinapuud kahtlema 1998. aastal pärast seda, kui Santa Barbara veinipidaja ja Rhône stiilis spetsialist John Alban külastasid Caymust ja ütlesid Wagnerile, et see, mis tal oli, pole Roussanne.

Grahm ütleb omakorda, et Kunde ei räägi kogu tõde. 'Ma vaidlustaksin, et müüsin [Roussanne'i] talle. Me arvame, et see annab talle selle. ' Kunde ütleb aga, et tal on tõendeid, et Grahm müüs talle viinapuud. 'Läksime oma arvestusse ja leidsime kõigest' BD 'koodid. BD, ”ütleb Kunde,“ tähistab Bonny Dooni. ”

Süžee tihenes augusti lõpus, kui Santa Barbaras asuv veinitehas Zaca Mesa avaldas pressiteate, milles teatas, et oli avastanud, et tema Roussanne'i veinid olid tegelikult Viognier. Alates 1995. aastast sordi Roussanne'i villinud Zaca Mesa teatas, et kutsub tagasi oma 1999. aasta Roussanne'i ja märgistab selle ümber Viognieriks, ehkki 16 dollari hind jääb samaks. Veinikoja pressiesindaja Jim Fiolek ütles, et endine Zaca Mesa veinivalmistaja Daniel Gehrs ostis 1993. aastal 400 „Roussanne” pistikut „Paso Roblesi viinamarjaistandusest”, kuid keeldus allikat nimetamast. Fiolek lisas, et Zaca Mesal pole huvi kedagi kohtusse kaevata.

Grahm ütles ühes intervjuus, et temast olid pärit Zaca Mesa valesti tuvastatud Roussanne'i viinapuud. Fiolek ütleb, et kõigi aastate jooksul, mil Zaca Mesa on Roussanne'i villinud, ei seadnud ükski tarbija ega veinikriitik kunagi selle ehtsust kahtluse alla, ehkki need kaks sorti on teoreetiliselt teineteisest üsna erinevad.

Viinamarjade ja veinide ametiasutused kirjeldavad Roussanne'i üldiselt õrna, väga peene ja lillelõhnaga, eriti iirisega. Samad ametiasutused kirjeldavad Viognierit kui alkoholi rohkelt, aroomid viitavad virsikule ja aprikoosile.

Nii Caymus kui ka Zaca Mesa kinnitasid oma „Roussanne” viinapuude tõelist identiteeti pärast seda, kui nad olid viinud viinamarja „sõrmejälgija” Carole Meredithi poolt Davisi osariiki California ülikooli DNA-testimiseks. Meredithi sõnul on Californiasse istutatud Roussanne'i tõenäoliselt rohkem valesti tuvastatud kui inimesed teavad. 'Ma kahtlustaksin, et see on laiem kui see paar juhtumit.' Osariigi ametnike sõnul oli 1999. aastal Californias istutatud vaid 152 aakrit Roussanne'i, mistõttu kipub see sortide villimisel kalliks maksma.

Nüüd on kõik pilgud kohtudel. Kunde ütleb, et kui Caymusele määratakse 7 miljonit dollarit, viiks see tema pankrotti. Grahm, kellelt küsiti, kas Bonny Dooni vastu tehtud 7 miljoni dollari suurune kohtuotsus teda pankrotti viiks, vastas: 'Õige', lisades, et Sonoma Grapevinesi kohtusse kaevamise asemel peaks Caymus 'olema õnnelik, kui teeb suurepärase Viognieri'. Steve Heimoff

Missioonimäe omanik Anthony von Mandi paneb oma uued prantsuse kellad välja koos oma ema Bedriska ja õe Patiga

Diskoajastu lugu ütleb: 'Saate helistada minu kellale', kuid Kanada Mission Hilli veinitehas helistab sellel pühadeperioodil ise.

Ostnud Prantsusmaalt Annecy Paccard Bell Foundry'ist, Briti Columbiast Westbankist, neli telliskivist kellat, valmistub veinitehas sõna otseses mõttes pühade ajal helisema. Sellel on kindlasti õige kellatorn. Osana suuremahulisest veinitehase laiendusprojektist, mis hõlmab paari maa-aluste Bordeaux stiilis tünnikoobaste lõhkamist graniidist, on Mission Hilli omanik Anthony von Mandl ja tema perekond keskele ehitanud 12-korruselise 140-jala torni oma Okanagani oru viinamarjaistandustest. Detsembri keskpaigast kostavad kellad iga päev hooaja signaalina.

Pidage meeles, et need pole teie keskmised väikesed kellad. Suurim, kinnitatud ikke, on üle seitsme jala pikk ja kaalub üle 1500 naela. Rühmana helistades levib kellade heli üle Okanagani (hääldatakse Oka-noggin) orgu, Briti Columbia peamist viinamarjakasvatuspiirkonda, kus elab umbes 50 veinitehast. 'Need kellad on osa minu perekonna pärandist Okanaganile. Nad on umbes kaua pärast meie lahkumist, ”ütleb von Mandl, kes ostis pärandvara 1981. aastal.

Sonaalkvarteti veetlust lisab asjaolu, et kellasid teinud valukoja taga on suur ajalugu. Paccard alustas kellade valmistamist 1796. aastal ja on sajandite jooksul valanud üle 100 000 messingist kella. Paccardi visatud tähelepanuväärsemate kellade hulka kuuluvad kellad New Yorgi Püha Patricku katedraalis ja Sacré-Coeur
Pariisis.

Lisaks sellele, et Washingtoni osariigist üle piiri ulatuv ala on kuuldava ilu lisamine, on kellad ka natuke austusavaldus von Mandli 20-aastasele omanikule. Mission Hilli peetakse üldiselt mõnede Kanada paremate lauaveinide valmistamiseks. Selle veinivalmistaja John Simes tuli Mission Hillile 1992. aastal Uus-Meremaa Montana veinidest. Aastate jooksul on ta teinud mitmeid hästi läbi vaadatud Chardonnays ja Merlots enam kui 700 aakri suurustest viinamarjaistandustest üle kogu provintsi.

KORK RISTIKUTEL

Geyser Peak'i veinivalmistaja Daryl Groom poseerib koos ühega vähestest USA-s elavatest korgipuudest. Tema veinitehas uurib alternatiivseid sulgemisi.

Ma armastan korki, ”ütleb Peak Wine Internationali veinivalmistaja Daryl Groom, imetledes Geyser Peak Winery äsja renoveeritud sisehoovis saja-aastast Quercuse suberit, kes on üks väheseid elavaid korgipuid Põhja-Ameerikas. 'Loodusliku korgi välimus, tunne, romantika - ma lihtsalt armastan seda. Kui korgitootjad suudaksid tagada korgid ilma [saastumise] ja lekketa, ei mõtleks ma isegi plastist. '

Kuid mõeldes, et ta on ... ja ka tegutsemine. Protsessis on mitu pikaajalist sulgemiskatset, on Groom 'valmis astuma sammu edasi' vähemalt mõne oma Geyser Peak'i ja Canyon Roadi veini alternatiivsete korkide asemel. Selle aasta alguses vabastas Groom 45 000 juhtumit lillevalgeid ja varakult tarbitavaid punaseid korgiga Neocorkiga - pressitud polümeersulguriga, mis toodeti Napas California viie suurima veinifirma juhendamisel ja rahastamisel: Beringer, Clos du Bois, Kendall-Jackson, Robert Mondavi ja Sebastiani.

Groomi jaoks ei olnud looduslikust korgist alternatiivile ülemineku otsusel midagi pistmist alumise reaga, nagu mõned tarbijad usuvad. Tegelikult olid alternatiivsed sulgurid oluliselt kallimad kui looduslik kork, kui need esmakordselt kasutusele võeti viis aastat tagasi. Tänapäeval on sünteetika hinna alusel konkurentsivõimeline looduslike korkidega, mõlema väärtus jääb vahemikku 10–25 senti ühiku kohta. Loodusliku korgi pärast tunneb Groom muret selle pärast, et „pärast kogu uhkuse ja südame panustamist suurepäraste veinide valmistamisse, satuvad kolm sajast pudelist. See tähendab, et seal on inimesi, kes joovad toodet, mis ei vasta meie standarditele. '

Süüdi on 2,4,6-tri-kloroanisool (TCA). See nähtamatu keemiline ühend tekib siis, kui korgist tammepuude koores looduslikult esinevad hallitusseened kombineeruvad sanitaarprotsessi käigus klooriga. Kui TCA poolt vaevatud kork on veinipudelisse sisestatud, leostub TCA veini, mille tulemuseks on korgistunud või määrdunud vein. Väga madalal tasemel summutab TCA lihtsalt veini aroomi ja maitse, mõnikord nii peenelt, et keskmine tarbija ei pruugi seda isegi avastada. Teisest küljest on võimatu mööda vaadata kõrgematest tasemetest, mis muudab veini joogikõlbmatuks ja lõhnadega sama solvava kui kopitanud kelder või mädanevad ajalehed.

Asendades klooripesud vesinikperoksiidiga ja parandades kvaliteedikontrolli, on korkitootjad viimastel aastatel märkimisväärselt vähendanud TCA esinemissagedust. Kuid see on endiselt veinitööstuse peavalu 100 miljonit dollarit aastas. Hinnangud on probleemi ulatuse poolest erinevad. Kuid hoolimata sellest, kas määrdumismäär on madalam kui 1 protsent või kuni 7 protsenti, on veinivalmistajatel kogu maailmas TCA-st kõrini ja Portugali korkitootjate meelehärmiks on hakatud tõsiselt alternatiividega katsetama.

Ja valikuid on palju. Turg on täis korgist alternatiive, ulatudes kaksikkattega aglomeraatidest suberiiniga sulatatud mittaglomeraatideni kuni mitmesuguste määrdunud plastide ja polümeerideni kuni lihtsate lukustuslukkudeni ja isegi tagasihoidliku keeratava korgiga.

Maailma suurima sünteetiliste korkide kasutaja Humphrey ja Browni rahvusvaheliste veiniturundajate kaubamärgijuhi Miles Johnsoni sõnul on 'alternatiivsed sulgurid siin, et jääda.' Ta peaks teadma: tema ettevõte, mis turustab Talus, Heritage, Vendange, Nathanson Creek ja La Terre silte, mille Sebastiani hiljuti The Wine Groupile müüs, loodab välja anda 7 miljonit juhtumit
alternatiivselt korgitud veinidest aasta lõpuks.

Ja Peak Wines leiab, et tema alternatiivsed jõupingutused lähevad turul hästi läbi. 'Meil on toode olnud turul juba kaheksa kuud ja me pole veel negatiivset tagasisidet saanud,' ütleb Geyser Peak'i kvaliteedi tagamise juht Humberto Berlanga. 'Võib-olla ei ole tarbijad nii sünteetiliste ainete vastu, kui me arvasime.'