Close
Logo

Firmast

Cubanfoodla - See Populaarne Veini Hinnanguid Ja Arvustusi, Idee Unikaalne Retseptid, Informatsioon Kombinatsioone Uudiste Ja Kasulike Juhendite Lugemiseks.

Austraalia Vein

Shiraz on tagasi

Stiilipendel kiigub Austraalia veinimaailmas kiiresti.

Kunagi lai ja rikkalikult tammepunane Chardonnay kiikus saleduse ja peenuse poole, seejärel tõusis taas lihakaks, kuid rafineerituks - kõik just viimase kümnendi jooksul.



Ka Shiraz ei ole muutuste suhtes immuunne. Momentum oli ehitanud jaheda kliimaga Shirazi jaoks Glaetzer-Dixoni oma 2010 Mon Père Shiraz Tasmaaniast võitis Jimmy Watsoni karika 2011. aastal. Kuninglik Melbourne'i veininäitus riigi parimale üheaastasele punasele veinile olid auhinnas pikka aega domineerinud suured, meelikad Lõuna-Austraalia pakkumised. Mon Père'i valik kristalliseerus veinijoomise teadvuses, et veinid, mis eelistavad parfüümi ja vürtsi küpsuse ja kaalu asemel, võivad pälvida kriitilise tunnustuse.

Ameeriklaste jaoks, keda isoleerib veini turustamise kolmetasandiline süsteem (importija-hulgimüüja-jaemüüja) ja üheainsa kaubamärgi turgu valitsev seisund, on seda arengut olnud raskem jälgida. Sarnaselt Pariisi Peoria raja moesuundadele on USA-s saadaval olevad Austraalia Shirazi stiilid lihtsalt järele jõudmas.

See muudab veiniostjate jaoks praegu põneva aja. Õnnistatud hingestatud pakkumiste sissevooluga, pole paremat aega Shiraziga (uuesti) tutvumiseks.



Põhitöö

Shiraz on sama viinamarjasort nagu Syrah, mis pärineb Prantsusmaa Põhja-Rhône'i orust. See ei ole seotud Iraani linnaga, nagu mõned väljamõeldud jutud viitavad, kuid tõenäoliselt selle algse nime lihtne peksmine.

Kui eurooplased koloniseerisid Austraaliat, tõid nad viinapuude pistikud, neist peamised olid tuntud kui Hermitage (Syrah). Esmakordselt levitati neid kaubanduslikuks veinivalmistamiseks 19. sajandi alguses ja keskel.

Kuna sissejuhatus toimus enne, kui Ameerika viinapuude filoksera Euroopat tabas, olid üle toodud viinapuud pookimata. Ja erinevalt enamikust viinamarjakasvatuspiirkondadest jäävad Austraalia suured osad filokseravabaks, mis tähendab, et viinapuud kasvavad oma juurtel ja nende eluiga võib ületada 100 aastat.

Need räsitud vanad viinapuud on muljetavaldavad, kui näete, kuidas tolmunud maastikust taeva poole sirguvad ilmastikuolud. Nad ulatavad ka meie südame, sest ideest, et vanadest viinapuudest saab paremaid veine, on romantiline (kui vaieldav) arusaam.

Barossa veinid

Beau Trituse foto

Barossa pommikarbid

Standish 2012 Andelmonde Shiraz (Barossa org) 95 dollarit, 97 punkti. Mõne selle tagamiseks peate võib-olla riiki uurima (imporditi ainult 14 juhtumit), kuid see on aare, mida tasub otsida. See on täidlane, tundumata liiga rikkaliku ega raskena, raamides tumedate marjade, grillitud liha, piparmündi ja lagritsaga lopsakad noodid elastsete tanniinidega. Vürtsist juhitavad maitsed püsivad pikal viimistlusel elegantselt. See on nüüd maitsev, kuid peaks vananema graatsiliselt aastani 2030. Epikurea veinid. Keldri valik.

Torbreck 2012 RunRig Shiraz-Viognier (Barossa) 255 dollarit, 97 punkti. RunRig on alati keeruline ja 2012. aasta ei valmista selles osas pettumust, segades lihaseid peekonilaadseid noote mustade oliivide ja küpsete ploomide vihjetega. Tanniinid on ülimalt elastsed, kuid happed on krõbedad, mille tulemuseks on pikk suussulav viimistlus. Joo läbi 2030. Wine Creek.

Thorn-Clarke 2012 Ron Thorn Single Vineyard Shiraz (Barossa) 89 dollarit, 96 punkti. Thorn-Clarke on selle ühe viinamarjaistanduse veiniga viinud oma Shirazi uuele tasemele, mis on villitud ainult erakordsetes aastakäikudes. 100% uus Ameerika tamm annab sellele klassikalise Barossa profiili, alustades vanilje-, seedri- ja vahtrasiirupitaolistest nootidest ning voolates sujuvalt läbi küpse muraka- ja ploomimaitse. See on täidlane, lopsaka ja kreemja tekstuuriga, pika, sametise viimistlusega. Joo läbi 2025. aasta ja võib-olla ka hiljem. Kysela Père et Fils. Toimetajate valik.

Vanade viinapuude jaht

Mõned riigi vanimad viinamarjaistandused asuvad New South Walesi Hunteri orus, Sydneyst mitte kaugel. See pole seal prototüüpne viinamarjakasvatusmaa. See on soojem ja niiskem kui ideaalne, kuid need faktid meeldisid varajastele asukatele, kes elatuseks lootsid segapõllumajandusele.

Jahimehes pole kellelgi rohkem seost maaga ja selle viinapuudega kui Bruce Tyrrell , kelle perekond on siin veini teinud juba aastast 1864. Külastajad saavad näha algupärast raudkoorega kodutalu aastast 1858 ja nautida degusteerimisi originaalses veinikojas.

Tyrrell on võtnud endale missiooniks piirkonna vanimate viinapuude kaardistamine ja salvestamine, omades nüüd mitut plokki, mis on istutatud enam kui 100 aastat tagasi. Vanim perele kuuluv viinapuude plaat - 4 aakri suurune plokk - istutati 1879. aastal.

'Ma arvan, et vanadest viinapuudest ei saa suurepäraseid veine. Ma arvan, et suurepärased saidid teevad vanu viinapuid. ' —Jim Chatto

Sageli aastakäiku ähvardavate vihmade tõttu ei ole Hunter Valley Shiraz stiilialgne. Kui prognoos nõuab vihma, korjatakse viinamarjad, sageli alkoholi potentsiaalsel tasemel ainult umbes 12 protsenti.

See varajane korjamine kujundab saadud veinid stiilis, mis võib noorena olla pingeline, karm ja jõuline. Ometi arenevad nad viie kuni kaheksa aasta jooksul graatsiliselt keskmise kaaluga elegantsiks.

'Nad on keskmise kehaga, soolased, happega on olulisem kui alkohol,' ütleb Tyrrell. 'Enamik aastaid ei taha te olla 14-protsendise alkoholisisaldusega.'

Jahimehe legendaarsemad veinid, need, mille on meisterdanud Maurice O’Shea aadressil Mount Pleasant veinid 1920. aastatest kuni 1956. aasta surmani kandis selliseid nimetusi nagu “Light Dry Red”, viinamarjasorti mainimata.

'See on vana Hunter Burgundia stiil,' ütleb Jim Chatto, peaveinivalmistaja McWilliami perekonna veinivalmistajad , Mount Pleasant'i omanikud alates 1941. aastast (ja partnerid selles alates 1932. aastast). 'Vaatame, mida tegime 40-, 50- ja 60-ndatel hästi, ja püüame selle juurde tagasi pöörduda.'

Vintage 2014 oli 'ripper', nagu jahimehes öeldakse. Kui maitseme Rosehilli viinamarjaistandust (istutatud 1946) ja Old Hilli viinamarjaistandust (istutatud 1880) Shirazes, ütleb Chatto: 'Neil on neid seemisnahka parkaineid, mida saate ainult tõeliselt vanades viinapuudes.'

Siis ütleb ta järgmise hingetõmbega: „Ma ei usu, et vanadest viinapuudest saaks suurepäraseid veine. Ma arvan, et suurepärased saidid teevad vanu viinapuid. '

Beau Trituse foto

Beau Trituse foto

McLaren Vale Victors

Kay Brothers 2012 Amery Vineyard Block 6 Shiraz (McLaren Vale) 120 dollarit, 96 punkti. See täidlane ja lihaseline Shiraz on ehitatud läbi aegade. Vürtside küpsetamine ja mahlakas puuviljane moodustavad ninale kontsentreeritud, peaaegu läbimatu seina, samas kui suulae on kahvli sisseastumiseks peaaegu piisavalt tihe. Kõigele sellele vaatamata ei ole see üleliia raske ega kohmakas, pakkudes selle asemel tohutut puhtust, puhtust ja pikkust . Joo 2020–30 ja tõenäoliselt siis mõnda. Põhilised veinid. Keldri valik.

Angove 2013 Medhyk Old Vine Shiraz (McLaren Vale) 95 dollarit, 94 punkti. See on valitud neljast 40–60 aastat tagasi istutatud leiukohast ja see on täidlane, lihaseline ja rikas širaas. Veiseliha noodid pakuvad küpsetele ploomidele, šokolaadile ja piparmündile soolaseid kontrapunkte. Pikk, kindel ja keskendunud viimistlusele, kus see korjab mõned mokanüansid. Joo aastani 2030. Trinchero perekondlikud maavaldused.

Fox Creek 2013 Reserve Shiraz (McLaren Vale) 83 dollarit, 94 punkti. Värske piparmünt ja krakitud pipar rõhutavad nina tumedaid ploomivilju, korjavad suhu tumeda šokolaadi ja musta oliiviõli vihjeid. See on täidlane, kreemjas olemuselt ja elastsete tanniinidega, mis muudavad veini nüüd ligipääsetavaks, kuid peaksid seda säilitama vähemalt aastani 2025. Kysela Père et Fils.

Hickinbotham 2013 Brooks Road Shiraz (McLaren Vale) 75 dollarit, 94 punkti. Nagu Austraalia viinamarjaistandused lähevad, pole see enam nii vana, kuna see on istutatud 1971. aastal. Šokolaadi ja vanilje varjud raamivad kausis segatud marju selles täidlases ja võimsas veinis. See on pikk ja intensiivne, tolmuste tanniinide joonis. Majesteetlik import.

Ronimine kõrgemale

Jahimehe soojast ja märjast kliimast üles tõusmine ja sealt eemaldumine on üks võimalus nende paremate saitide leidmiseks.

Chris Hancock, asepresidendi aseesimees Robert Oatley veinid , meenutab vahetuse algust. „Veel 70-ndatel aastatel [Rosemountiga] hankisime Mudgee'st Shirazi, et see Hunteriga sulanduda. Need olid tumedamad, võimsamad veinid, ”rääkis ta.

Teised Uus-Lõuna-Walesi veinivalmistajad nägid sama ja hakkasid liikuma oranži, Hilltopsi ja Canberra linnaosa piirkondades kõrgema viinamarjaistanduse poole. Philip Shaw , endine Göteborgi peaveinivalmistaja Rosemount ostis 1988. aastal oma viinamarjaistanduse Orange'ist.

'Austraalia Shirazis on toimunud areng. See on Shirazi stiil, mida 20 aastat tagasi tegelikult polnud. ”- Jason Brown

'Püüame näidata elegantset Shirazi stiili - keskmise kehaga, vürtsi ja pipraga,' ütleb tema poeg Daniel Shaw, kes on igapäevase veinivalmistamise üle võtnud.

See on trend kogu Austraalias, kuna veinivalmistajad otsivad üha enam seda, mida Shaw nimetab 'joogiks'.

Üldiselt tähendab see vähem kaalu, alkoholi, tamme ja ekstraheerimist.

'Austraalia Shirazis on toimunud areng,' ütleb ettevõtte omanik Jason Brown Moppity viinamarjaistandused Hilltopsi piirkonnas Uus-Lõuna-Walesis. 'See on Shirazi stiil, mida 20 aastat tagasi tegelikult polnud.'

Moppity's kasvatab Brown kaheksat erinevat viinamarjaistanduse plokki, mis on istutatud viiele Shirazi kloonile, lisaks veel väike Viognier.

'Mida me proovime teha, on lasta saidil rääkida,' ütleb ta. 'Hilltopsi tanniinistruktuur kipub olema üsna nõtke ja viimistletud.'

Ümber Austraalia pealinna Canberra on see sarnane lugu, kuigi ajalugu ulatub veidi kaugemale.

Kell Clonakilla , omanik Tim Kirki isa istutas viinamarjaistanduse - mis oli üks esimesi selles piirkonnas - 1971. aastal. See asub sisemaal ja istub peaaegu 2000 jala kõrgusel merepinnast. See on Austraalia standardite järgi lahe piirkond, kus talvel on lumi ja külmad, mis piiravad kasvamist hooaeg.

Kirk on Põhja-Rhône'i varjatud fänn. Ta viis oma pruudi sinna hilinenud mesinädalatel 1991. aastal. Guigalis ütleb ta: 'Nad [veinid] lasid mul meelt.'

Austraalia uuenduslikud veinivalmistajad, keda peate teadma

Selle Côte-Rôtie kogemuse põhjal tuli Kirk tagasi otsustanud proovida Viognierit oma Syrahiga. Clonakilla 1994. aasta väljaanne sisaldas 4 protsenti valgest sordist ja see oli esimene kord, kui viinamarjade kombinatsioon ilmus etiketile. Clonakilla Shiraz-Viognier on nüüd Austraalia klassik.

Tema viimastest aastakäikudest proovides olen hämmastunud, kuidas Viognier aja jooksul kogu veini tervikuks saab. Selle Muscati-sarnane parfüüm jääb 2015. aasta paaginäidises veidi silma, kuid see on 2014. aastal vähem ilmne ja hoomatav läikiva tekstuuri tõttu ainult 2013. aastal.

Praktiliselt Clonakilla kõrval on Nick Spencer, veinitootja Eedeni tee , ajab sarnast stiili, kuid ilma Viognierita.

'Canberra Shirazil on see armas puuvili ja vürts,' ütleb ta. 'Me oleme puhtuse ja parfüümi taga.'

Nende tegelaste jäädvustamiseks ja säilitamiseks kääritatakse tema Murrumbatemani veine (Eedeni teed ja Clonakillat ümbritsev Canberra rajooni allpiirkond) kohalike pärmide abil ja laagerdatakse pigem 500-liitristes puntsides kui traditsioonilistes barrikides.

Need tehnikad on muutumas trendikaks tulevikku mõtlevate veinivalmistajate seas jahedates alampiirkondades koos erineva koguse kääritamise osakaaluga. See on reaktsioon 1990. aastate lõpu kõrge alkoholisisaldusega, surnud viljadega koletistele, mida Kirk nimetab 'tõeliseks pimedaks punktiks Austraalia veiniajaloos'.

Beau Trituse foto

Beau Trituse foto

Lõuna-Austraalia eripakkumised

Wakefield Estate 2013 St. Andrews Single Vineyard Release Shiraz (Clare Valley) 60 dollarit, 95 punkti. Taylori perekond valis Clare Valley oma Cabernet-afiinsuse tõttu, kuid see Shiraz on nokaut. Jah, see on tammepuust - täis mentooli, vaniljet ja röstitud kookospähkli -, kuid puidu toestamiseks on musta kirsi- ja ploomivilju lihtsalt piisavalt. See on ülisuure veetlusega täidlane täidlane vein, mida saab juua aastani 2025. Seaview Imports. Toimetajate valik.

Henry’s Drive Vignerons 2012 Magnus Shiraz (Padthaway) 80 dollarit, 94 punkti. See vein on lihakas ja võrgutav, vastupandamatu suitsu-, piparmündi- ja ploomikihiga. See on täidlane, kreemja tekstuuriga ja lopsakas, püsides pika võluva viimistlusega elastsena. Joo läbi aastani 2025. Põhilised veinid.

Piiride lükkamine

Victorias käivad mõned veinivalmistajad isegi 100-protsendilise kobaraga kääritamisel.

'See lisab Shirazile mängulisust,' ütleb Dylan McMahon, Sevilla mõisa veinivalmistaja Yarra orus ja veinitehase asutaja lapselaps. 'See suurendab parfüüme ja lisab dünaamilist keerukust.'

Sevilla doktor Shiraz on eranditult terve kamp ja tünnis kääritatud 500-liitristes puntsides. Virdeproovi võtmine värskelt täidetud tünnist võtab natuke tööd, kuna enamik marju pole veel lõhkenud, kuid osaliselt kääritatud mahl on juba keeruline.

'See on tolmune, maalähedane - maitset saab vist mullaga,' ütleb McMahon.

Yarra oru esimesed tähed olid Pinot Noir ja Chardonnay. Šampanjamaja Moët & Chandon valis vahuveinitootmiseks piirkonna. Kuid praeguste hittide hulgas on Shiraz sellistelt tootjatelt nagu Luke Lambert , Mac Forbes ja Jamsheed .

'Minu huvi on Syrah,' ütleb Jamsheedi liikumapanev jõud Gary Mills. 'See on nii laialt istutatud, et see võib tõesti kajastada Austraalia pakutava mitmekesisust. Victoria räägib vürtsist, parfüümist, rassist ja kergusest. ”

Kuigi piirkonna veinitootjad on üksmeelel, et alkoholi jälitamise ja väljavõtmise päevad on möödas, on individuaalsete stiilide jaoks endiselt palju ruumi.

'Kogu hunnikust on saanud Yarra piirkondlik tunnus,' ütleb Sarah Crowe, veinitootja Yarra Yering , võib-olla kõige tuntum piirkonna ajaloolistest veinitehastest. Crowe, veininäituse hindamise ringkonna võistluskalender, ütleb siiski, et ta eelistab 20-protsendise kogu kampuse peensust.

Beau Trituse foto

Beau Trituse foto

Hunter Valley standardid

Tyrrelli 2014. aasta Shiraz (Hunter Valley) 25 dollarit, 92 punkti. Tyrrellide perekond oli oma 2014. aastast põnevil, kui ma selle aasta alguses seal käisin ja see viitab sellele, et entusiasm on hästi põhjendatud. Aroomid on värsked ja lillelised, täidetud kirsi-marja puuviljade ja lõhnaga lõhenenud pipraga. Maitselt on vein keskmise täidlusega ja elastne, pika, piprase, siidise viimistlusega. Broadbent Selections Inc.

Brokenwood 2013 surnuaia viinamarjaistandus Shiraz (Hunteri org) 125 dollarit, 91 punkti. Seda veini maitses tahtmatult hunniku Barossa hiiglaste vastu, nii et võisin seda alahinnata. See hoidis endiselt omaette, pakkudes peeneid noote ploomist, kaneelist ja nelgist, lisaks vihjeid oliivist ja mokast. See on keskmise kehaga, mõnede taimsete nootidega, kuid siiski tolmune ja suussulav. Joo läbi 2028. Vana silla keldrid. Keldri valik.

Hope Estate 2013 Basalt Block Shiraz (Hunteri org) 15 dollarit, 90 punkti. See näitab juba oma värvi mõningast arengut, näidates selle serval mõningast heledust. Aroomid on lille- ja teetaolised, peent kaneeli- ja vürtsivarjunditega. Maitsed järgnevad sellele, meenutades Wild Berry Zingeri teed. See on keskmise kaaluga, siidiste tanniinide ja pehme tolmuse viimistlusega. Veinimüüjad OÜ Parim ost.

Viktoriaanlikud maitsed

Yarra võib olla viktoriaanlike katsete epitsenter, kuid suurt širazi kasvatatakse peaaegu igas osariigis ja see on olnud juba üle sajandi.

Tahbilk , Nagambie järvede piirkonnas, töötati veinitehasena välja 1860. aastatel. Vanimate istanduste viljad lähevad veinitehase lipulaevale 1860 Vines Shiraz. Liivale kasvukohale istutatud viinapuud elasid üle filoksera, saades praegu 100–200 veini juhtumit aastas.

Tahbilki veinivalmistamine on konservatiivne. See väldib trendikaid terveid kobaraid ja toimub veinimaja originaalsetes Poola tammevaatides. Vana viinapuu viljad vananevad seejärel 50 protsenti uues Prantsuse tammest, kuid enamik partiisid vananevad vanades neutraalsetes vaatides. See on lähenemine, mis peegeldab vara ajaloolist olemust.

“Aromaatne vahemik pärineb viinapuult, seega on vaja jahedat kliimat. See on pidevalt arenev eksperiment. ' - Ben Haines

See on ohutu ja madala riskiga tava, mis ei saa olla teistsugune kui praegu Savaterre , mille asutas 1996. aastal valuutavahendajast veinimeister Keppell Smith.

Oma endise karjääri jooksul ütleb Smith: 'Ma õppisin, et vein ei olnud see pask, mida mu ema õhtusöögi ajal jooni,' kes asus otsima kohta, kus saaks head kraami valmistada. Ta asus elama Beechworthile, ajaloolisele kullakaevanduspiirkonnale Victoria Alpide jalamil.

Ta käärib oma Shirazi, kasutades pärismaiseid pärme ja kohalikke malolaktilisi baktereid. Ta ei filtreeri ja valib umbes 60 protsenti terveid kobaraid.

'Inimesed kas armastavad seda või vihkavad seda,' ütleb Smith oma stiili kohta. 'See on natuke räpane.'

Hea graniit

Beechworthi Shirazes on Austraalia kõige kaalukamate näidete seas ja kõige raskemini jälitatav. Castagna ja Giaconda on kaks ülejäänud nime, mida otsida. Piirkonna lagunenud graniitmuld annab veinidele midagi erilist ning kasvatajad on pühendunud kvaliteedile ja mittetegevusele.

'Võim, kontsentratsioon ja keerukuse mitmekihilisus' on omadused, mis määratlevad Beechworthi, ütleb Nathan Kinzbrunner, kelle isa Rick tuli piirkonda rajama Giaconda 1981. aastal. 'Beechworth võimaldab meil veinidesse sisse ehitada palju peenust,' ütleb ta.

Grampiansi veinivalmistaja Ben Haines Langi Ghirani mägi , on oma silt, mida ta kasutab erinevate Victoria alampiirkondade uurimiseks.

'Ma valetaksin, kui ütleksin, et mind pole inspireerinud mõned Põhja-Rhône'i suurepärased veinid,' ütleb ta. 'Kuid peate veinid oma kohale truuks tegema.'

Hainese sõnul on „Aromaatne vahemik pärit viinapuult ajast, seega on vaja jahedat kliimat. See on pidevalt arenev eksperiment. '

See väidetav vajadus jaheda kliima järele peab olema kadunud Lõuna-Austraalia algsetel Euroopa asukatel. Nad voolasid 19. sajandi alguses ja keskel läbi Adelaide McLaren Vale'i ja Barossa. Need piirkonnad on paremini tuntud oma julge päikesepaistelise Shirazi kui delikatesside või peenuse poolest.

Kuid isegi suure Shirazi südames areneb stiil.

Roman Bratasiukina, ettevõtte omanik Clarendon Hills ütleb: 'Me töötame alati täpsemalt. Valime varem. Mõni vein oli kõrge alkoholisisaldusega, mis võib-olla meeldis mõnele inimesele, kuid ma olen oma suulae suhtes tõepärasem. '

Isegi traditsioone armastaval Kay vennad , kus viinamarju juhitakse endiselt 1928. aastast pärit korvipressi kaudu, asjad muutuvad.

'Ratas pöörleb,' ütleb pereettevõtte kolmanda põlvkonna direktor Colin Kay. 'Me lõikame uut tamme.'

See pole kindlasti nii Mollydookeri oma kaasaegne rajatis McLaren Vale'is, kus Shiraze'i tipud (Armastuse karneval ja Sametkinnas) korjatakse üliküpseks ja küpseks uues Ameerika tammepuust. See on stiil, mis on turul tohutult atraktiivne, kuid tundub olevat samm-sammult vaatamata seda juhtivale revolutsioonilisele viinamarjakasvatusele.

Mollydookeris on kõik seotud tehnikaga. See hõlmab kõike, alates personaalsest omapärasest kätest vasakult kätt suruda, kuni mahla degusteerimiseni, mille eesmärk on mõõta “puuvilja kaalu” ja “Mollydookeri raputust”, mis viiakse läbi äsja avatud pudelitel ja mis on mõeldud veini jõudluse tõstmiseks klaasis.

Beau Trituse foto

Beau Trituse foto

Heathcote'i kõrgused

Jasper Hill 2013, Georgia osariigi Paddock Shiraz (Heathcote) 85 dollarit, 95 punkti. Tolmune. Kindel. Võimas. Heathcote'i ühe tippveini selle aastakäigu jaoks vaid mõned tabavad kirjeldused. Ninal on mokk, lagrits ja murakad, suulae annab aga rohkem sama - tumedaid puuvilju, šokolaadi ja palju vürtse. Parim pärast 2020. aastat. Vana silla keldrid. Keldri valik.

Tournon Michel Chapoutier 2012 Lady’s Lane Vineyard (Heathcote) 61 dollarit, 91 punkti. See algab aeglaselt, kuid punase vaarika noodid tekivad pärast mõningast jõulist keeristamist. See on täidlane ja elastne ning sisaldab mõningaid marja-teetaolisi maitseid, vihjeid kakaole ja peene, pehmelt tolmuse viimistlusega. Joo seda järgmise 10 aasta jooksul. Käsitöö + kinnisvara - Winebowi kontsern.

Traditsiooni säilitamine

See on täiesti erinev stseen Rockford Barossa orus, kus 1880. aastate ajastu saatja piirab veinitehase läbilaskevõimet, kinnitab peaveinivalmistaja Ben Radford. Korvipress, millele Rockfordi Shiraz on nime andnud, on pärit 1890. aastatest. Veinide laagerdamiseks kasutatakse ainult 10 protsenti või vähem uut tamme.

Rockford ja selle omanik Robert O’Callaghan (paremini tuntud kui Rocky) on kuulsad kohalike viinamarjakasvatajate toetamise kaudu 1980. aastate kogukonna rasketel aegadel. Samal ajal kui valitsus maksis kasvatajatele nende vanade viinapuude üleliigse välja rebimise eest, maksid O’Callaghan ja Peter Lehmann kasvatajatele nende viinamarjade eest.

Rockfordil pole endiselt ühtegi viinamarjaistandust, ta otsustas oma ajalugu austada, jätkates Barossa ja Eedeni oru kaudu puuviljade ostmist kümnetelt üksiktootjatelt. Veinide kvaliteedi ja kohaliku kogukonna toetuse vahel müüakse 96 protsenti veinitehase mahust otse. Kui leiate USA-st hulkuva pudeli, proovige seda.

Aastate jooksul on Rockford olnud noorte veinivalmistamise talentide inkubaator, kuid selle üks esimesi vilistlasi oli müürsepp. Michael Waugh aitas O’Callaghanil taastada mahajäetud Rockfordi hooned, enne kui Waugh oma vette laskis Greenock Creek 1984. aastakäigu silt.

'Kui ma esimest korda ostsin, oli seal 30 veinitehast,' ütleb Waugh. 'Nüüd on neid 140.'

Greenock Creekis usutakse kindlalt kuivakasvanud viinapuudesse. Veinivalmistamine on vana kool: kõik on saatuslik, happega reguleeritud pH väärtuseni 3,6 või alla selle, kääritatud väikestes avatud prügikastides ja laagerdunud 28 kuud peamiselt Ameerika tammes.

Tulemused vastavad uskumatult nende juurtele. Erinevate ühe viinamarjaistanduse veinide vahel on võimalik maitsta erinevusi ja need kõik peegeldavad tõepäraselt aastakäigu tingimusi. Kuumadel aastatel võivad veinid olla soojad ja sisaldavad palju alkoholi, samas kui jahedamatel ja ühtlasemalt valmivatel aastatel on nende tasakaal parem.

Beau Trituse foto

Beau Trituse foto

Yarra oru elegants

Innocent Bystander 2014 Mea Culpa Syrah (Yarra org) 60 dollarit, 93 punkti. Tarrafordi viinamarjaistandusest (paremini tuntud oma Chardonnay ja Pinot Noir) poolest on see lilleline, aromaatne vein. Roheliste pipraterade ja piibutubaka noodid muutuvad vaarikaviljadeks, mis muutuvad kogu kobaraga kääritamise abil keerukamaks. Lisandiks on veini siidine tekstuur. See võib olla tõeliselt huvitav, kuna see areneb vähemalt aastaga 2025. Vana silla keldrid. abv: 14% Hind: 60 dollarit

Yarra Yering 2010 Underhill Shiraz (Yarra org) 90 dollarit, 93 punkti. Selle keskmise täidlusega veini ninas on tunda pragunevat pipart, seejärel on see maitseaine-, ploomi- ja sigarikarpi hõlmav. Durali veinid.

Ben Haines 2013 Woodsi terase all Creek Shiraz (Yarra org) 55 dollarit, 92 punkti. Liha ja soolane, see on Yarra Valley Syrah jaoks üllatavalt täidlane ja nõtke. Muraka ja vürtside noodid tasakaalustavad lihakust, andes pika viimistluse juurde ereda, suussulava mahlakuse. Väikesed paabulinnu maaletoojad.

“Uus” Barossa

Tee peal, kuuenda põlvkonna kasvataja Damien Tscharke võib esindada Barossa loo teist tahku, kuid tema vaated peegeldavad, kui tähtis on saagikuupäevad saada just selles soojas kliimas, tuginedes tanniini küpsusele ja happe säilitamisele.

'Mul pole kunagi olnud kahetsust, et valisin varakult, vaid liiga hilja,' ütleb ta.

Noorena, kes meisterdas Barossas üllatavalt taskukohaseid veine, on Tscharke oluline mõju piirkonna arusaamadele.

'Soojas kliimas on lihtne valmistada suuri musti veine, mida on lihtne imetleda, kuid mida on raske juua,' ütleb ta. 'Me tahame elegantsi. Me tahame tasakaalu. Soovime veine, mis on joodavad ka soojematel aastatel. ”

Cornasist inspireeritud 2014. aasta Estate Shirazis on see saavutatud varasema korjamise ja 30-protsendiliste tervete kobarate kaasamise kaudu. Tulemuseks on kergelt funky must oliiviga koormatud vein, mis abiellub siidi ja sametiga.

'Peate seda hindama selle eest, mis see on, mitte selle pärast, mida Barossa sageli on,' ütleb Tscharke.

Ta võtab oma seisukohad veinivalmistamise kohta lühidalt kokku: 'Veinivalmistaja töö ei seisne selles, et prooviks luua midagi erilist, vaid selles, et seda ei [seletataks].'

Teine kuuendat põlve laineid lööv Barossan on Dan Standish, kelle perekonna ajalugu viinamarjakasvatuses ulatub aastasse 1848. Ta alustas Standish Wine Company 1999. aastal, kui ta töötas Torbeckis, kuid on olnud omaette alates 2005. aastast. Tema tähelepanu on suunatud kuivakasvatusele ühe viinamarjaistandusele Shirazile.

'Aastal 16 töötasin 15 viinamarjaistandusega,' ütleb ta. 'Tõenäoliselt villin neli või viis pudelit. Keskmine saagikus on pool tonni aakri kohta. Suurel aastal võime tabada 1000 juhtumi piiri. '

Selle saagikuse juures algavad hinnad umbes 90 dollarit pudeli kohta. Kuid selle kvaliteedi poolest esindab see hind endiselt kindlat väärtust. Puuviljad valitakse käsitsi ja neid ei nakatata, alles on jäänud palju terveid kobaraid.

'Kui võtate klaasi ja tunnete kogu kobara lõhna, on see liiga palju,' ütleb Standish. “Mulle meeldib varakult nokitseda, et säilitada looduslikku happesust. Siin on väljakutseks veinide peenus. '

Penfolds Grange ja Henschke Armu mägi

Beau Trituse foto

Elevandid toas

Asjatundlikud lugejad on märganud, et Austraalia kaks kuulsamat veini ei kuulu tegelikult selle loo hulka. Sellepärast Sulepead Grange ja Henschke oma Armu mägi seisab stiilidebatist eraldi ja kõrgemal.

Grange on alati seguvein, sisaldab peaaegu alati Lõuna-Austraalia erinevatest osadest pärit puuvilju ja sisaldab lisaks Shirazile ka Cabernet Sauvignonit. 1950. aastate alguses Max Schubert lõi selle tohutu jõu ja ekstraheerimisega veiniga, mis on aastakümneid vananenud.

Armu mägi on Eedeni orust pärit ühe viinamarjaistandusega Shiraz. Esmakordselt 1860-ndatel istutatud viinamarju on hooldanud viis Henschke perekonna põlvkonda. Esimest korda villiti seda eraldi aastal 1958. Ühe viinamarjaistanduse veinina on see aastast aastasse vähem järjepidev kui Grange, kuid sageli sama (või rohkem) sügav.

Ükski teine ​​veinikelder ei saa Penfoldsi viinamarjaistanduse ressursse võrrelda, nii et viimaste aastate suundumus on rõhutada kohta kui peamist erinevuse punkti. Üha rohkem viinamarjaistanduste veine villitakse pudelitesse, kuigi paljud veinitehased ei taha oma puuviljaallikaid tunnustada, kartes neid konkurentidele kaotada.

Penfolds 2010 Grange Shiraz (Lõuna-Austraalia) 850 dollarit, 99 punkti. See mustjas embrüonaalne vein väärib keldrit vähemalt 2025. aastani ja peaks pärast seda jooma vähemalt 25 aastat. Grillitud liha, vanilli ja ploomi märkmete paljastamiseks kulub klaasis avanemise aeg. Suus on see täidlane ja kindlalt üles ehitatud, seina nätske tanniiniga, mis ümbritseb sügavat küpset südamikku. Riigikassa veinimõisad. Keldri valik.

Henschke 2010 Grace Shirazi mägi (Eedeni org) 820 dollarit, 96 punkti. Kas see on Grange’i yangi yin? Veinid on täiesti erinevad, kuid siiski arutatakse neid peaaegu alati koos. 2010. aasta HoG on aromaatne ja särav, sisaldab vaarika- ja jõhvikavilja noote, vihjeid piparmündile ja näpuotsatäit pipart vürtsi. See on täidlane, kuid elegantsete, elastsete tanniinidega, mis hõlpsalt muutuvad pikaks ja karedaks. Joo läbi 2030. Negociants USA. Keldri valik.

Järjepidev Clare

Selle väljakutse on kogu Lõuna-Austraalia veinitootjad vastu võtnud.

'Me muutusime suuremaks kui Ben Hur,' ütleb Kevin Mitchell, omaniku veinivalmistaja Kilikanoon Clare orus. 'Nüüd oleme asjad tagasi viinud umbes 14 või 14,5 [alkoholi protsenti].'

See on vastuvõtt, mida te pole võib-olla 10 aastat tagasi kuulnud. Sel ajal tundusid paljud Lõuna-Austraalia veinitootjad arvavat, et suurem on parem ja et küpsus on ülim eesmärk.

'Olen viimase seitsme või kaheksa aasta jooksul otsinud elegantsemat stiili,' ütleb Mitchell.

Maitseme Kilikanooni 2010. aasta Attunga 1865 Shirazi koos 2004. aastaga. Erinevused on tuntavad. Hoolimata sellest, et ta on kuus aastat noorem, on 2010. aastal samet vähem ja rohkem siidi. 2010. aastal kasutatud uue tamme kogus on tagatud 100 protsendilt 80 protsendile. Lisaks sellele kohandati koristamise kuupäev rohkem veini happe tasemele kui sellele, kui palju suhkrut viinamarjad mahutavad.

See on väljakutse, mis pole kunagi olnud väljakutse Clare kuulsamas veinimõisas Wendourees, kus veini on valmistatud alates 1895. aastast.

Need on keskmise kehaga kuivpunased, selline vein, mida te ette kujutate, et Euroopa kolonistid tahaksid meelde jätta mandrit, mille nad maha jätsid.

Praegused omanikud Tony ja Lita Brady saabusid ajaloolisele kinnistule 1974. aastal ilma veinivalmistamise kogemuseta.

'Ma olin tõeliselt, tõeliselt võhik,' ütleb Tony. 'Loodan, et olen järjekindel.'

Tema silm on silmapilk, kuid isegi pärast 40 aastat pluss veini tootmist, mis on müüdud eranditult üle tellitud meililistidele, on see alandlikkus, millele ta iga päev läheneb.

Tundub, et Bradyd näevad end vähemalt sama palju korrapidajatena kui omanikke. Tony seostab veinitehase edu saidi ainulaadsusega.

'Madalamal suhkrutasemel saate rikkaliku maitse,' ütleb ta. 'Siit pärit veinidel on erakordne keemia - madal pH teatud küpsuse korral.'

On märkimisväärne, et see küpsus on tavaliselt umbes 13,5 protsenti potentsiaalsest alkoholist. Maitseme läbi Wendouree Shirazi aastakäigud 2012–14 ja märgin ära märgistatud alkoholisisalduse: vastavalt 13,6%, 14% ja 13,7%. Seejärel liigume tagasi 1991. aastasse, mis on 13,5%.

Need on keskmise kehaga kuivpunased, selline vein, mida te ette kujutate varajastest Euroopa asunikestest, kes ihkasid meelde jätta mandrit, mille nad maha jätsid. Sellist tüüpi vein, mis abiellub hästi praadide või lambaliha rikkalike osadega, kuid millel on siiski delikaatsus suulae värskendamiseks.

Ühesõnaga, need on sellised veinid, mida ma tahan juua. Sellist veini, mida teised austraallased üha enam teevad. Selline vein, mille ameeriklased peaksid uuesti avastama.