Kui Bordeaux Médoci piirkond on alati väljendanud stabiilsuse ja traditsiooni olemust, siis Saint-Émilion on olnud selle maailmakuulsa veinivalmistuspiirkonna vabameelne lillelaps.

The viinamarjakasvatajad Saint-Émilionist ootasid enne klassifitseerimissüsteemi kehtestamist kuni 1955. aastani ja seejärel lõid nad sama paindliku - ja kohtuvaidluse - kui meditsiinikeskkonna jäik. Ja viimase kümnendi jooksul oli Saint-Émilioni paekiviplatoo keskpunkt mehaanik liikumine, kelle uuendused viinamarjaistanduses ja keldris muutsid seda, kuidas kogu Bordeaux kasvatas viinamarju ja tegi veini.

Nüüd tekitab põnevus paremal kaldal uute laste sissevoolu kvartali või õigemini 'platoo' juurde viimase paari aasta jooksul. Kuulsad veinivalmistajad, kes on oma teinud kaubamärke muudes veinipiirkondades näivad Saint-Émilioni kuulsate paekivimite omadused olevat vastupandamatult tõmbunud, kui Richard Dreyfuse tegelaskuju tõmbas Kuraditorn sisse aastal. Kolmanda liiki lähedased kohtumised .

Esimesena tulid nüüdseks hiline California veiniettevõtja Jess Jackson ja tema kauaaegne veinivalmistaja Pierre Seillan, kes ostsid Château Lassègue'i, Château Pavie juurest kohe mööda teed.

Viimase kahe aasta jooksul ostis Hispaania Ribera del Duero Dominio de Pinguse esindaja Peter Sisseck Château de Rocheyroni ja Jacques Thienpont Pomerolist Le Pinist tuli mõni miil itta, et rajada oma uus mõis L'If Saint-Franciscosse. Émilion.

Ja eelmisel suvel ostis Domaine Clarence Dillon, ettevõte, kellele kuulub vasakpoolse kalda esikasv Château Haut-Brion, platoe läänepoolses otsas mõnevõrra tähelepanuta jäetud vara Château Tertre Daugay ja nimetas selle ümber Château Quintuseks.

Muidugi laienevad edukad viinamarjakasvatajad sageli väljaspool oma nimetusi, kuid üldiselt vähem tuntud territooriumidele, kus uued või olemasolevad viinamarjaistandused on suhteliselt odavad. Seevastu Saint-Émilionil on tugev veinide pärand ja maa pole kindlasti odav.

Quintuse loss

Lisaks sellele, et Jean-Philippe Delmase Clarence Dilloni tööandjad andsid talle 2011. aasta juunis Tertre Daugay ostes täiendavad viinamarjakasvatusülesanded, andsid nad ka 25 miili pikkuse pendelrände. Isa Jean-Bernardi järeltulija Delmas oli juba Haut-Brioni ja selle kolme sõsarmargi tehniline direktor.

'Me olime pikka aega uut kinnisvara otsinud,' ütleb Delmas. 'Usume, et leidsime õige terroiri. Vaatemaja on uus, ehitatud umbes kolm aastat tagasi, kuid viinapuud vajavad palju tööd. ”

Tertre Daugayna oli 40 aakri suurune Quintuse mõis 1800ndate keskpaigast kuni lõpuni üsna kuulus, kuid sellest ajast alates on seda suures osas magajaks peetud. See on istutatud 60% Merloti ja 40% Cabernet Franciga.

Soovides näidata linnuse uusi veine, töötas Delmas ja tema meeskond 2011. aasta suve jooksul hoolsalt, et toota vastuvõetavat aastakäiku. Nad tundsid end piisavalt enesekindlalt, et seda sel aastal Haut-Brionis ja kühveldada degusteerimised - 65 tünni kinnisvaraveini ja 66 värskelt kaubamärgiga teist veini Le Dragon de Quintus.

Quintus on renoveerimistööde ajal külastajatele ametlikult suletud, kuid ma peatusin kiirel pilgul ja mul oli tõepoolest see ahastav välimus, mida sageli näevad välja suletud kinnistud ja 'meistrimeeste eripakkumised'.

'Roomlased nimetasid oma viiendat last sageli Quintuseks,' selgitab Delmas, selgitades, et see oli Domaine Dilloni viies 'laps', järgides Haut-Brioni ja La Missioni punaseid ja valgeid veine.

Chateau L’If

Koputage paremkalda igale keldriuksele ja on tõenäoline, et Thienpont avab selle. Ehkki see pole nii viljakas kui Lurtons, omab vendade ja nõbu Thienpontti võrgustik - nende seas Alexandre, Nicolas ja François - enam kui tosinat kinnisvara Saint-Émilionis, Pomerolis ja sellega seotud apellatsioone, haldab neid või peab nõu. Perekond on ka kohal kaupleja äri.

Huvitavamate pereliikmete seas on Jacques Thienpont, kellest sai üks esimesi mehaanika kui ta asutas Le Pini 1979. aastal oma väikese maamaja Pomerolis (tema peamine elukoht on Belgia) mustuse põrandaga garaaži. Kuigi Le Pin on endiselt väike, ikooniline pärand, ehitasid Jacques ja tema naine, ajakirjanik ja veinimeister Fiona Morrison sinna paar aastat tagasi moodsa keldri.

2010. aastal oli kohalik üllatus, kui Thienponts ostsid linnast ida pool Saint-Émilionis veidi suurema (umbes 15 aakri) Château Le Haut-Plantey.

'See asub [Château] Troplong Mondoti kõrval, veetorni lähedal,' ütleb Morrison, 'ja me üritame Pomeroli veinivalmistamist Saint-Émilionile kohandada.'

Nimi “L’If” on sõnamäng prantsuskeelsel sõnal if, mis tähendab jugapuud, ja ingliskeelne sõna, mis tähistab valikuid ja võimalusi - ning L’If sobib Pomerolis asuva õe mõisaga Le Pin (mänd).

L’Ifi haldab järgmine põlvkond Jacques'i nõbu Nicolas Thienpont'i poja Cyrille Thienpont'i isikus.

Märtsi lõpus külastades kinnistut, millel on umbes aegunud kelder, selgitas Cyrille, et viis aakrit asuvad veinitehasest umbes miili kaugusel ja külgnevad Château Lassègue'iga. Viinamarjaistanduste osadele lisatakse rohkem toitumist ja viinapuud sobivad paremini terroiridega.

'Oleme mõne Cabernet Franci välja kündnud ja Merloti sisse pannud,' ütleb ta.

Kui ma maitsesin peakorterite ajal 2011. aasta L’Ifi, ütles Jacques Thienpont, et vein müüakse tõenäoliselt 22–23 dollarit pudeli kohta.

'Kui minu nimi on sildil, ootavad inimesed palju,' ütleb ta. 'Kuid nad peavad kohe teadma, nad ei saa Le Pini kätte.'

Chateau Lassègue

Umbes aasta enne oma surma 2011. aasta aprillis vestles Jess Jackson, kui õhtupäike kadus rannikuala taha Vérité'st läände, Sonoma maakonna kinnisvara, mille ta ehitas koos veinivalmistaja ja äripartner Pierre Seillaniga.

Kendall-Jackson Chardonnay võis endise advokaadi Jessi ja tema naise Barbara Banke’i kuulsust ja rikkust tuua, kuid just prantslase töö Vérité's tõi talle Jacksoni austuse.

'Pierre'il on sama unistus ja kirg maa ja viinamarjade vastu,' ütles Jackson, 'ja ta tõi vajalikud tehnilised oskused.'

Seejärel alustas Jackson lugu sellest, kuidas Pierre'il peaaegu ei lubatud USA-s töötada

'Ma kirjutasin State, kirjutasin Immigration, kirjutasin presidendi ja ütlesin:' Kui te ei lase Pierre'i Ameerika Ühendriikidesse, siis teete suure vea! ',' Naeris ta.

Sõprade ja partneritena käivitasid Jess ja Barbara ning Pierre ja tema naine Monique 1998. aastal Vérité, 2002. aastal Toskaanas Tenuta di Arceno ning 2003. aastal ostsid 60 aakri suuruse Château Lassègue ja selle kaasomandi Château Vignot.

Koos on nad teinud suuri investeeringuid, et hoida Lassègue selle tasemel või sellest kõrgemal grand cru määramine. Nad kasutavad väikeste partiide või mikrokreemide kääritamist, võimalikult palju orgaanilisi tehnikaid, oma tünnifirmat ja hiiglaslikku traktorit, mis kündab korraga kolme rida.

Eelmise kevade en primeuride ajal juhatasid Pierre'i ja Jessi tütred Hélène Seillan ja Julia Jackson tuure ja degusteerimisi, samas kui Pierre'i poeg Nicolas selgitas oma rolli tärkava veinivalmistajana mõisas, mille üle ta järk-järgult isalt kontrolli omandab.

'Siin on tööd teha,' ütleb Pierre, liikudes endiselt kunagi varem olnud ragbimängija hoogsalt. 'Seda ei saa teha ühe põlvkonna jooksul.'

Chateau Rocheyron

Peter Sisseck tegi oma nime Pingusiga Hispaanias, kuid tema juured on alati olnud Bordeaux's.

Sisseck oli läinud Ribera del Duero juurde viinamarjaistandusi otsima onule, kellel oli Gravesis vara, kus Sisseck töötas. Hacienda Monasterios konsulteerides leidis Sisseck mõned vanad Tinto Fino põõsaspuud, millest sai 1995. aastal alanud üleöö sensatsiooni Pinguse genees.

Nagu ta selgitas mind Rocheyroni ringreisile viies - mille ta ostis 2010. aastal koostöös Saint-Émilionis asuva Château Faugèresi omaniku Silvio Denziga -, oli Bordeaux Pinguses edu eest osaliselt vastutav.

'Ma tõin oma esimese Pinguse siia primeuride ajal,' ütleb ta, tunnustades mittekohalike veinitootjate ja veinikaupmeeste laialdast tava, mis kohtub väljaspool ametlikke Bordeauxi tünnide degusteerimisi, 'ja kui see oli läbi, oli mul 34 klienti [importijat ja edasimüüjat]. kogu maailmast! '

Hispaanias olles haldas Sisseck ka Clenz d'Agonit, Denzile kuulunud kinnisvara. Kui Rocheyron sai Château Faugèresi kõrval kättesaadavaks, ostsid nad selle koos Denziga.

'See on viimane kinnistu platoo idaküljel, enne kui see muutub,' ütleb Sisseck. 'See on seitse hektarit [umbes 17 aakrit], millest üks on 60-aastane Cabernet Franc, mida on Bordeaux'st raske leida. Üldiselt on see 80% Merlot. '

Pingus segab Sisseck orgaanilist ja biodünaamilist põllumajandust ning ta soovib Saint-Émilionis kasutada orgaanilisi meetodeid.

'Kuid teil on alati ideaal, mida peate reaalsusega kohanema,' ütleb ta. 'Püüan teha tänapäevast' vana veini '.'

Faugèresi viinamarjakasvatusmeeskonna töölevõtmiseks kasutab Sisseck kääritamiseks konkreetseid vaate, väga väikest pumpamist, samaaegset malolaktilist kääritamist ja ainult 20% uut ühistööd ('Ma vihkan uusi tünne!').

'Praegu,' ütleb ta, 'teen liiga palju cuvées'e, kuid üritan terroiri õppida. Mõnikord on see logistiliselt tõeline väljakutse. '