Kõigi Languedoc-Roussilloni veinide arvustajana Wine Enthusiasti jaoks oli mul üsna suur kohustus hüpata AirFrance'i ja sel nädalal Montpellierisse minna piirkonna suurele veininäitusele, Vinisud. 2010. aastal tähistatakse üheksandat korda Vinisudi, mis on ulatuslik rahvusvaheline Vahemere veinide ja kangete alkohoolsete jookide näitus, kuhu oodatakse kogu kolmepäevase perioodi jooksul üle 1600 eksponendi ja üle 33 000 professionaalse külastaja. Vahemere piirkonna pakkumiste ulatus on lai, koos veinidega nii Languedoc-Roussilloni piirkonnast (Sud de France) kui ka Rhône'i orust, Provence'ist, Korsikast, Edela-Prantsusmaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Tuneesiast, Liibanonist, Portugalist, Maltast. , Marokos ja Alžeerias.

Kuid kõigepealt suundusin pärast laupäeva hommikul Montpellieri saabumist Neasa ja Laurent Miqueliga külla. Ma liitusin nendega nende uue orgaanilise kinnisvara Ausiinid . Kuigi nad saabusid Les Auzinesi piisavalt aega, et segada mõnda 2008. aasta aastakäiku, on nende esimene tõeline praktiline aastakäik 2009. aasta, mis näitas ilusti. Lõunasöögil kinnisvara püütud metssigadest ja aligotist maitsesime mõningaid Laurent Miqueli veine, sealhulgas 2007. aasta Verité Viognier, mis samuti suurepäraselt näidati, ja 2006. aasta Saga Pegot Faugères, mis näitab endiselt suurt sügavust ja lubadusi vananemiseks.

Suundusin siis Boutenaci loss Cru Boutenaci degusteerimiseks. 2005. aastal loodi Corbièresis uus nimetus, et tunnustada selle konkreetse piirkonna, Corbières-Boutenaci viinamarjaistanduse haldamisele ja veinitootmisele kehtestatud rangeid suuniseid ja piiranguid. Veinid on elegantsed ja värsked, valmistatud traditsiooniliste tehnikatega, kuid annavad väga kaasaegse tulemuse. Neis domineerivad erksad ja mahlased maitsed, kuid puuviljad näitavad nende sügavust ja keerukust, kuna kõik Carignani viinamarjad koristatakse ainult käsitsi (tagades, et viinamarjad püsiksid terved, et ergutada süsinikmassimist) pole üllatav, et need maitsed tulid läbi.

Erinevate veinivalmistajate muljete, vananemisvõtete ja tammeprotseduuride abil pole aga kõik, mis Boutenacist välja tuleb, praegu puuviljapomm, mis on valmis joomiseks. Mittepommide täiuslikud näited on Château Grand Moulini veinid, Château Maylandie Villa Ferrae, Cellier des Demoiselles'i Messaline ja Château Ollieux Romanise Cuvée Or, tohutu, lopsakas punaste veinide intensiivne punane marjamaitse ja rohke röstitud tamme serveerimine. Kõik olid maitsvad ja tohutult rahuldust pakkuvad, nii et sain pettuda, kui sain teada, et kõiki ei impordita praegu osariikidesse. (Saatke veinitehas e-posti teel levitamise ja kättesaadavuse huvides.)

Eile külastasin Martine'i ja Jean Luc Quinquarleti Familongue Estate välja Coteaux du Languedoci terrasside du Larzaci apellatsioonis. Varem ühistu osana alustasid nad oma veini loomist 2002. aastal ja siiani hoiavad nad valikuid. Kuigi nad toodavad valgeid, punaseid ja roose, katsetavad nad ka hilise saagi ja kangendatud veinidega (kuigi toodang on väike). Lisaks veinile toodab pere oma pärandile istutatud puudest ka oliiviõli, mida nad pressivad, villivad ja levitavad rahvusvaheliselt. Veinid olid vapustavad, näitasid suurepärast tasakaalu ja ülesehitust ning teatud üleküllust, jäädes samas vaoshoituks ja vastutulelikuks. Kõik pudelid olid suurepärased, kuid minu jaoks olid tähed 2007. aasta L'âme (soul) de Familongue (tume ja kontsentreeritud rikkaliku musta puuvilja, kreemja suu ja dekadentse vaarika-vanilje viimistlusega) ja 2007. aasta 3 Naissances (koormad intensiivsete mustade marjade ja vaarikate, naha ja rohtsete vihjete ning rikkaliku mokkaviimistluse pärast, mille pärast surra). Kahjuks pole 3 Naissansi praegu USA-s saadaval, kuid nad töötavad selle kallal.

Et lõpetamine, Vinisud. Kuna täna oli ürituse esimene päev, oli rahvast täis ja tuju üleval. Kõik lootsid kokku leppida kohtumisi erinevate tootjatega, rääkida veinitootjatega ja maitsta koos nende veine. Alustasin sellega Lõuna-Prantsusmaal , mis pakkus oma 'putkas' (mis sarnanes pigem ühe saali nurgaga) üle 400 veini. 2006. aastal lansseeritud nimetus Sud de France loodi Languedoc-Roussilloni piirkonna veinide ja toiduainete reklaamimiseks, liituda said ainult AOC / IGP tootjad (ilma lauaveinideta). See tagab, et teatud tüüpi veini esindab kaubamärk, mis on igal aastal rahvusvaheliselt tunnustatud.

Otsustasin veeta ülejäänud päeva keskendudes piirkonna erinevatele Vin de Paysidele. Nautisin veinid pärit Domaine de Blancardy , kes on olnud tootmises 10 aastat. Nende Vin de Pays d'Oc veinid tundusid värsked ja hõlpsasti ligipääsetavad - minu meelest ei saanud midagi maitsvat vähem kui 86 ja paar kalliskivi nagu 2007. aasta Coteaux du Languedoc ja 2007. aasta Fût, mis on 100% Syrah ja vanuses 18 kuud. uus tamm. Sama kehtib ka Domaine de Puilacheri kohta, kelle neli veini kolme inimese pereoperatsioonist maitsesid kõik 87–88 punktiga. Kuna see on alles nende teine ​​aastakäik, siis võib loota, et neilt tuleb nende arendamisel ja laienemisel ainult häid asju.

Pärit punased veinid Chateau Fondouce ei petnud ka. Kuigi olen mõned veinid juba varem üle vaadanud, hämmastab see kinnisvara mind, sest see näitab tõepoolest Coteaux du Languedoci veinide potentsiaali ja nende väledust, kuid 2000. aasta Cuvée Julien oli endiselt üsna jõuline, puuviljaga ja parkaine ning kindlasti joodav nüüd võiks ka natuke kauem hoida.

Bassaci teed, Côtes de Thongue'i mahetootja näitas mulle taskukohaste hindadega suurepäraseid Põllumajanduse Biologique'i veine. Isa joon (valge, punane ja roosa), mille hind oli umbes 15 dollarit, olid kõik üle 88 punkti, samas kui nende kõrgema otsa pakkumised näitasid hämmastavat sügavust ja keerukust koos kaunite nina ja suulae garriga märkmetega. 2006. aasta Camille Léonie, segu 50% Cabernet Sauvignonist, 30% Grenache'ist ja 20% Mourvèdre'ist, oli intrigeeriv ja kutsuv, tugevate kastise, lagritsa, tüümiani ja rosmariini nootidega hästi integreeritud tamme suus ja kreemja tekstuuriga.

Kuid minu jaoks oli esimese päeva tipphetk väike nimeline pärand Valcrose prioriteet , mis asub Montpellierist umbes 30 kilomeetri kaugusel. Omanikud Romain Tremoulet ja Laetitia Masson toodavad umbes 10 000 pudelit fantastilist veini. Viiest maitsestatud veinist oli üks 89, kaks 90ndat, üks 91 ja viimane 93. Kõrgeim skooritegija ja minu selle päeva staar oli 2006. aasta Cuvée Jules, 50/50 Syrah-Grenache, kus ei olnud tamme, kogu maailma rikkus ja iseloom. Vaieldamatult keeruline ja kontsentreeritud koos paljude uhkete tumedate puuviljade ja ürtidega ning tohutu, kindla struktuuri, suure happesuse ja pika, ilmeka viimistlusega. Kes otsustab selle suhteliselt uue kinnisvara haarata ja importida, ei pea pettuma ... ega ka mina.

Niisiis, kõik selleks päevaks Prantsusmaal Montpellieris asuvast Vinisudist. Homseni…