NYC-s lõid Hiinalinna BYOB-id suusõnalise veinikogukonna. Kas see suudab ellu jääda?
2020. aasta märtsi alguses toimuval laupäeva õhtul, isegi reservatsiooni ja esimeste pandeemilise mure väreluste saabudes, oodake üht Vürtsikas küla viis lauda oli 45 minutit. Külalised surusid vastu restorani üksikut asustamata seina ja jõid Cruse Wine Co sädelev Valdiguié plasttopsidest, vaikides sööjad oma istmetelt.
Tasu nende kannatlikkuse eest: laud, mis on täis suurt kandikana, kammkoogipannkooke, käsitsi tõmmatud nuudleid, lambatrippi hui mei, bok choy künkaid ja liiga palju pudeleid veini, et kuue topi peal oleks valmis.
Spicy Village, mis asub kohe Hiinalinna põhja servas Forsythi pargi lähedal, on New Yorgi kõige armsamate BYOBi Hiina restoranide seas ja üks väiksemaid. Sellest on saanud ka veinikogukonna meka, kuhu linna cognoscenti toovad isiklikest kollektsioonidest pudeleid, et neid maitsta ja söögikordade jagamiseks jagada. Kaasomanik Wendy Lian peab neid sageli lauadest eemale tõrjuma, kui need liiga kaua viibivad - või vähemalt tegi ta enne linna sulgege einestamisteenus 16. märtsil.
Kümme kuud hiljem hõivavad tema lauad käimasolevad tarvikud ja külaliste asemel kallistab tarneratas seina. Detsembri lumisel pärastlõunal ootas üksik väljavõtukott registri poolt järgi tulekut. Lian, kes unistab ühel päeval suurema, uhke restorani avamisest, ütleb, et müük on langenud 75%.
Kaasomanik Wendy Lian, kus alati kohal olnud söögikohtade ja veinisõprade sari ootas üht Spicy Village'i nõudmiselauda / Foto: Caroline Hatchett
Hiinalinna uus mitte nii normaalne
Septembri seisuga oli New Yorgi Hiinalinnas 27% ettevõtetest lõplikult suletud Saada Hiinalinna armastus , Covid-19 abiorganisatsioon, mis aitab Aasia väikestele ettevõtetele.
'Need kohad läksid defitsiidiga lukku,' ütleb grupi pressiesindaja Louise Palmer. “Rassistlik ja ksenofoobne retoorika oli eetris jaanuaris ja veebruaris. Hiina uusaasta langeb umbes sel ajal ja see on naabruskonna kõige tulusam hooaeg. Ilma selle ettevõtteta olid nad juba hädas. Ja kunggripi retoorika ei kadunud. '
Probleemi täiendades ütleb Palmer, et keelebarjäärid ja pliiatsi- ja paberraamatupidamine sulgesid ettevõtted riigiabist. Paljud, nagu näiteks Spicy Village, ei kasuta kohaletoimetamise rakendusi ega kasuta krediitkaarditehnoloogiat ning Hiinalinn oli üks viimaseid linnaosasid, kus välistingimused on kinnitatud. „Õues einestamise ajaks olid inimesed võlgu kuid ja kuid tagasi üüriga. Sellest on raske välja pugeda, ”ütleb Palmer.
'Me ei lõpeta kunagi pudeleid, joome iga viimast tilka ja kui keegi ruumis viibijatest veini soovib, siis jagame. See on kõige imeliselt optimistlikum versioon reaalsusest. '
Miguel de Leon, veinidirektor, näputäis Hiina
BYOBide veelgi nišširikkuses peitub suur osa köitmisest sõpradega kogunemise, suurepärase toidu söömise ja armastatud veinide joomise alkeemias.
'Selle kogemuse loomine soolo moel koos väljavõtmisega pole mõttekas,' ütleb Miguel de Leon, Näputäis hiinlast Sohos ja tavaline BYOB. 'Kõigi nende pudelite toomisel saate alati pilgu, kuid kui teised sööjad hakkavad nägema, mida me joome, on nad alati öelnud:' Ka meie oleksime pidanud seda tegema. 'Me ei lõpeta kunagi pudeleid, joome iga viimast tilk ja kui keegi ruumis tahab veini, siis jagame. See on kõige imeliselt optimistlikum versioon reaalsusest. '
Pekingi pardimaja, teine veinimasside seas populaarne Chinse BYOB, vaatamata külmematele kuudele jätkab ilmastikuolude väljas väljas istumist kui pandeemia / Foto: Caroline Hatchett
Eriline seos sommikogukonnaga
Shakera Jones võrdleb BYOBi toite potluckiga, kuid veiniga.
'Te loote kogukonnatunnet lugude jutustamise ja pudelite kaudu, mida inimesed kodust kaasa toovad,' ütleb Jones, Mount Sinai Health Systemi tehnoloogiaametnik, veinihuviline ning toidu- ja veiniblogi loov jõud Mustad tüdrukud söövad ka . 'See pole pretensioonikas. Keegi ei kiitle ega mõtle. Lihtsalt: 'Mul on tapjapudel, mis saab selle nuudlirooga tulekahju.' '
Hiinalinn on tähistatud BYOB-idega, kuid mõnel on eriline koht New Yorgi veinikogukonna südames Pekingi pardimaja , Wu Wontoni kuningas , Vürtsikas küla, Hop Kee ja hilisõhtuks Suurepärane NY Noodletown . Kombineerides õnne, lojaalseid sööjaid ja visadust, on need restoranid seni pandeemiast kinni pidanud. Kuid nad ootavad rasket talve ja vaikset Hiina uut aastat, mille pidustused algavad 12. veebruaril.
„Sa loovad kogukonnatunde lugude jutustamise ja inimeste kodust kaasa toodud pudelite kaudu. See pole pretensioonikas. Keegi ei kiitle ega mõtle. '
Shakera Jones, mustad tüdrukud söövad ka
'Ma arvan, et inimesed tellivad Hiina uusaastaks suuri tellimusi,' ütleb Wu Wonton Kingi omanik Derek Wu. 'Ma ei usu, et nad siin söömas käivad.'
Wu suutis telkida laia kõnniteed väljas söömiseks ja paigaldas laiskade susanidega lauad. Ehkki äri on külmemate ilmadega aeglustunud, olid enamus tema kümnest lauast hõivatud tänu tänupühade kaudu ja restoran käis hoogsalt väljaveoäris. Üks kauaaegne klient on isegi söögikorra saatmiseks saatnud autoteeninduse.
Kuid Wu on seni vastu pidanud kättetoimetamisteenuse lisamisele.
'Ma tean, et see on hull. Mõnes restoranis on kohaletoimetamise plaanid, kuid ma ei taha seda kunagi Wu's, ”ütleb ta. 'Ma tahan, et inimesed tuleksid meie restorani ja kogeksid toitu ja teenust, seda tunnet. Meie toit on tõeline Kantoni stiilis, mitte ameerikalik ja meie kelnerid kohtlevad kliente nii, nagu nemad sõpradega käituksid.
Omanik Derek Wu Wu Wonton Kingi ees, East Broadway ja Rutgersi nurgal / Foto: Caroline Hatchett
Liz Burton, kes töötab aadressil Brooklyni veinivahetus , on Wu pühendunu ja naasis sel suvel pidulikule õhtusöögile. 'Restoranis käimine ja külalislahkus, millest te puudust tunnete, kommenteerisid kõik, et see oli esimene kord, kui paljud meist mäletasid naeratamist,' ütleb ta.
Burton Boyle toodi New Yorgi veinimaailma Chinatowni BYOB-de kaudu. Kui ta siirdus televisiooni karjäärilt veinile, moodustasid restoranid taustaks veinivalmistajate õhtusöögid sommeljee ja kollektsionääridega. Ta viskas Wu's Charles Heidsiecki ürituse koos tervete imetavate sigade ja elusate krabidega, mida ta laua taga hoidis. Verve töökaaslased veinipoe pidulikul peol.
'Restoranis käies ja tundnud külalislahkust, mida olete igatsenud, kommenteerisime kõik, et see oli esimene kord, kui paljud meist mäletasid naeratamist,'
Liz Burton Boyle, Brooklyni veinibörs
'See on nende kahe külalislahkuse maailma segunemine, nagu oleksite tänupühal perega laua taga,' ütleb ta. 'Välja arvatud see, et te ei saa seda kodus korrata.'
Noore sommeljeena käis Ashley Santoro BYOBi õhtusöökidel Pekingi pardimajas koos sommeljee Patrick Cappielloga, kellele restoran hoidis spetsiaalset veiniklaaside komplekti. Vintage väljaanded, maitsmisrühmad, piirkondlikud vitriinid ja ajakirjade üritused olid kõik vabandused BYOB-i kuhjamiseks.
'Kui olete noor somm, töötate kuus päeva nädalas ja elate vaba päeva ja neid hetki, kus jõuate BYO-sse koos sõpradega,' ütleb Santoro. 'Teile meeldib lihtsalt:' Ma tahan sinki minna 'ja jagate neid pööraseid veine, mida te tegelikult endale lubada ei saa.'
Mark's Wine & Spirits, kohalik Mott Streeti pudeli müüja / Caroline Hatchetti foto
Hiina BYOB-id suurema ökosüsteemi osana
Caitlin McConnelliga jookseb Santoro Leisiri vein , Hiinalinna pudelipood, mis asub Wu's nurga taga. Sommeljeed peatuvad Leisiril, et saada õhtusöögile suunduvaid magnumeid või pudelit Santoro ühe Hiina lemmiktoiduga, apelsiniveini. Ta on isegi Wu söögikohtadele pudeli keskmisele söögikordale toimetanud.
Leisir, mille valik on keskendunud vähese sekkumisega ja looduslikele veinidele, avati 2019. aasta keskel. Samal ajal käivitas Santoro veebimüügi ja veiniklubi vaid mõni nädal enne pandeemia sulgemist New Yorgis. Toimingud pole olnud lihtsad. Nakkusohu vähendamiseks käivad Santoro ja McConnell kordamööda väikese poe mehitamine . Nad on sunnitud kättetoimetamisteenustele raha välja maksma ja neil on Postmatesega praegu tuhandetes dollarites nõudeid kaotatud veini kohta.
Kuid äri jääb püsima.
Traditsioonilisemas naabruses asuvas kaupluses Mark’s Wines & Spirits on kaupluse juhataja sõnul müük langenud 75%. Mark's istub Mott Streeti 53. minutil jalutuskäigu kaugusel vähemalt viiest BYOB-ist: Pekingi pardimaja, Hop Kee, The Original Buddha Bodai Kosher taimetoidurestoran, Great NY Noodletown ja Deluxe Green Bo.
Marki teenindavad tavalisemaid veinijoojaid - inimesi, kes haaravad pudel Beaujolaisi ja jooksevad. See teenib paljusid ka Hiina-Ameerika kogukonnas. Pühade ja Hiina uusaasta ajal pole haruldane, kui ostjad kulutavad veini ja viski jaoks vähemalt 1000 dollarit lähedalasuvate restoranide toomiseks. See müük on aurustunud.
Kas on aeg „Sommeljee” uuesti määratleda?'Need väikeettevõtted on Hiinalinna struktuuri jaoks kultuuriliselt üliolulised,' ütleb Palmer. BYOB-d on osa ökosüsteemist, mis loob töökohti sageli töötajatele, kes toetavad mitme põlvkonna leibkondi ja kelle jaoks inglise keel on teine keel. Tööga Send Chinatown Love'iga avastas jõukas kogukonnas üles kasvanud ja pooleldi hiinlane Palmer, et iga neljas vanem aasia elanik elab New Yorgis vaesuses ja vaesed eakad aasialased elavad tõenäolisemalt laiema perega kui mis tahes muu rühm.
'Hiinalinn on täis üürile stabiliseeritud üürilaadseid hooneid ja paljud naabruskonna restoranid hoiavad hindu madalal, kuna toidavad kogukonda ilma rahata,' ütleb ta.
Leisiril on Santoro välja mõelnud, kuidas hindu kohandada ja varusid kohandada kohaletoimetamisele keskendunud maailma jaoks. '[Aga] kuidas saab Spicy Village kõik need tasud tasuda, kui nad müüvad asju 4 dollari eest?' ta ütleb. 'Sama roog oleks mujal 12 dollarit.'
Väärtus on naabruskonda sisse ehitatud, kuid tekitab komplikatsioone. Odav toit juhib äri, samal ajal halvates restoranide kohanemisvõimet.
Kuigi kõik, sealhulgas veinikogukond, armastavad palju, ütleb de Leon, et sommid ei jaluta Hiinalinna odavat toitu otsides. Ta on kulutanud keskpäeval kavandatud vapustavatele BYOB-i lõunasöökidele kuni 200 dollarit, kuid 'keegi ei jõua sinna enne kella 13 ja me kõik jõuame välja just siis, kui nad alustavad õhtusööki,' ütleb de Leon. 'Kus mujal saate seda teha? Kas teil on maitsvat toitu ja päris ehtsat söögikogemust, lisaks jooge mida iganes soovite? Mul on hea meel raha kulutada, sest ma tean, et need kohad tulevad toredad. '
Hop Kee, hilisõhtune BYOB, mis on pandeemiaeelsel ajal eriti populaarne tööväliste külalislahkuse spetsialistide seas / Foto: Caroline Hatchett
Raske aasta lõpeb, samas algab ebakindel tulevik
Detsembri kolmapäeval kell 13, enne kui New York City teist korda siseruumides söögitoa lõpetas, oli Hop Kee's üks söögikoht. Tunni jooksul langes teine külaline väljavõtmiseks. Pärjad ja tuledega nöörid kaunistasid seinu ning kohustuslikust lepingu jälitamise logist selgus, et nii eelmisel kui ka eelmisel päeval oli kohale tulnud umbes kuus pidu. Kelnerid istusid putkades ja kontrollisid, et telefonid lõhkusid tema sõrmenukid ning restoranides oli see ainus heli, kui köögis paugutada.
Hop Kee on Kantoni restoran, mis on sularahas ainult kohaletoimetamise ajal, Mott Streetil. De Leon nimetab seda “kohandatud toidu maaks” ja fännab nende chow meini, võitis tonni ja sealiha karbonaadi. Kuna väljas pole istekohti ja siseruumides söömise keeld on keelatud, on Hop Kee tegevus piirdunud naabruskonna telefonitellimustega.
Vahetult üle tänava läheb Pekingi pardimaja paremaks. Selle kaetud välistingimustes on 10 lauda, mis kõik täidetakse detsembri laupäeva õhtul. Kuid vastavalt linnamandaatidele lõppeb pelmeenide, seavardate, Pekingi pardi- ja lambakotletite pidu järsult kell 22. See on nagu Tuhkatriinu pall, varasema komandanditundiga.
Pitsa vuugid on muutunud tipptasemel veini jaoks soojaksJones ja tema usaldusväärsed söögikaaslaste kaunad naasid eelmisel suvel Pekingi pardimajja. Varem võis ta tuua oma klaasnõud, et esmaklassilisemat sõitu paremini lonksata Chablis . Kuid nüüd ütleb ta, et see on lihtsalt kokku tulemine.
'Vaata, mul on lihtsalt hea meel inimesi näha ja ma arvan, et inimesed hakkavad hindama, kui suur väärtus on istumisel ja söögi jagamisel,' ütleb Jones.
Kuid söögid tunduvad erinevad, nagu ka kogu riigi restoranides, kus on lisatud lauaeraldajad, QR-koodimenüüd, käte desinfitseerija ja temperatuuri kontroll.
'Hiinalinnas on see võimendunud,' ütleb Jones. 'Te olete harjunud istuma inimestele nii lähedal ja nägema, mida kõik tellivad. See tekitab vestlust. Nagu: 'Kurat! Ma ei tellinud seda ja see näeb nii hea välja. 'Nüüd suhtlete ainult inimestega, kellega te tulite.'
De Leon on alates märtsist einestanud vaid paar korda, olles ettevaatlik viiruse levitamise suhtes töötajatele just siis, kui ta kardab oma meeskonna turvalisuse pärast Pinchis. Ta küpsetab rohkem kodus, ehkki korjab endiselt Great NY Noodletowni aeg-ajalt valminud sea- ja ingveri-nuudlid. Nii palju kui ta tahaks teisipäeva pärastlõunal terve menüü Wu's tellida, ütleb de Leon, et püsikliendid üksi ei suuda armastatud restorane päästa.
'Me võime kärpida, haukuda ja leinata restoranikultuuri ja seda, mis on juhtunud, kuid võime selle leina suunata ka poliitilisse tahte alla, rääkides senaatorite ja kongressi inimestega,' ütleb ta.
Seniks aga kogub de Leoni isiklik veinikollektsioon tolmu, kui ta ootab päeva, mil ta saab koos tosina sõbraga Pekingi pardimajja naasta. 'Kui me esimest korda saame minna välja ja tegema suure lõbusa õhtusöögi, siis sinna me ka läheme.'