'Ma peaksin selle importima! Kui raske see võib olla? '

Paljud kaugel maal reisivad veinisõbrad rüüpavad kohalikku veini ja kaaluvad seda mõtet. Niisiis, millal Sinine Doonau vein Ida-Euroopa veinide maaletooja kutsus mind kaheks nädalaks sildistama, et külastada Horvaatias Dalmaatsia rannikul asuvaid tootjaid ja luureveine, ma ei kõhelnud ütlemast jah.

Jah, rahulikele päevadele veini maitsmiseks luksuslikes rannikukeskkondades. Jah, veini maaletooja glamuurse elu elamiseni.

Sain aga kiiresti teada, et veini maaletoojad peavad olema tee ja suulae ranguseks hästi ette valmistatud. Ajakava on pakitud, tempo järeleandmatu. Enne lõunasööki maitsesime üle 60 veini ja tünninäidise. Pikkadele degusteerimispäevadele järgnesid õhtud, kus hinnati proovipudeleid ja tehti üksikasjalikke märkmeid.

Horvaatia vein tõusuteel

Ja teel pole sageli kaarti. Eksisime mitu korda ära ja politsei pidas kinni. Võistlesime kolm tundi kottpimedas öösel Pelješaci poolsaare ümbruses ilma GPS-iga, et jõuda viimasele praamile Korčulasse, saabudes neli minutit varu. Me ei suutnud hotelli leida, sest see oli küll nime muutnud, kuid mitte siltidega. Kontrollisime end lõpuks tublisti pärast südaööd.

See oli alles esimene päev.

Maastikul peavad importijad, nagu ma teada sain, olema visandlike suundade meistrid:

Pöörake paremale roosa rõduga hoonest mööda. Järgige mustuse rada. Pöörake oliivipuude juures suure paadi juures vasakule. Jätkake, kuni näete lennujaama lennutrajektoori markereid.

Nii leidsime ühe originaalse Zinfandeli viinamarjaistanduse, mida tuntakse kui Crljenak Kaštelanski. Viinamarjaistandusse rännates nägime kuulsat viinapuud, mille pagasiruumi ümber oli tuvastatud seerianumbri ja sugupuuga alumiiniumist koeramärgis. Mitte just püha ümbrus, kuid põnev ka sama.

Rebecca Bradley illustratsioon

Siinsed veinimajad pole suursugused mõisad. Mitmed on Jugoslaavia riikliku tootmise sünged, kommunismiaegsed jäänused. Mõned maitsmisruumid on veinivalmistajate kodud - sajandeid vanad kivihooned, kus koguneksime perelaua ümber rikkalike leivakreemide, juustude, oliiviõlide, vinnutatud liha, tuunikala, kapparite ja omatehtud maiustustega. Kui ümbrus oli tagasihoidlik, oli külalislahkus suursugune.

Avastasin, et maaletooja elu ei tähenda uhkeid linnuseid ega uhkeid eineid. Pigem on see seotud inimestega ühenduse loomisega klaasi veini ja sageli kodus valmistatud söögi ajal. Enamik kõiki külastatud inimesi on olnud põlvkondade jooksul veinivalmistusperes ja koos äri ajades või leiba lõhkudes saab ka teie pere osaks.

Hvari saarel pandi meid kuulsale ringkäigule Kuldne saar veinitehas, mille asutas hiljuti surnud Horvaatia veini kaasaegse ikooni ja legend Zlatan Plenković. Kuid tema poeg Marin juhatas meid kuhugi isiklikumasse kohta.

Ta juhatas meid veinitehase kõrval asuvale väikesele kalmistule, kust avaneb vaade merele. Seal seisime tema isa haua kohal. Poja õlgadele kinnitatud isa pärandi kaal oli korraga käegakatsutav ja südantlõhestav. Veinikoda ei näinud me kunagi. See polnud oluline: Marin näitas meile kõike, mis vähegi oluline.