Veini on tuhandeid aastaid laagerdunud suures osas tavapärasel viisil – vaatides, pudelites ja muudes anumates, mis on hoitud maa-alustes urgudes, mida sageli nimetatakse koobasteks. Neid kohti hinnatakse veini laagerdumiseks soodsate tingimuste, sealhulgas ühtlase temperatuuri ja niiskustaseme tõttu. Kuid veini laagerdamisel tuleb arvestada paljude muude teguritega, sealhulgas rõhk, valgus, hapnikutase ja vahuveinide puhul liikumine.

Aga mis siis, kui ideaalne keskkond vananev vein kas see pole üldse koobas? Mis siis, kui see on vee all?

Sulle võib meeldida ka: Kuidas teha veini läbi aegade?

Laevahukust klaasini

Arusaam veini laagerdumisest lainete all on hõljunud juba mõnda aega. 1998. aastal leidsid sukeldujad tuhandeid pudeleid 1907. aasta Heidsiecki šampanjat aastal 1916. aastal Saksa U-paadi poolt uputatud Rootsi kuunaris. Vein oli endiselt joodav ja kui teateid uskuda, maitsev.

Avastus inspireeris teisi tahtlikke veealuseid vananemispüüdlusi: 2003. aastal pani Hispaania veinimeister Raúl Pérez vanandama oma vanandust. Albariño ranniku lähedal Madalad jõed . 2008. aastal Napa’s Mira veinitehas alustas oma Cabernet Sauvignoni laagerdamist Charlestoni sadamas. Hispaania oma Crusoe aare käivitati 2010. aastal; see nimetab end 'esimeseks veealuseks veinitehaseks ja tehisriffiks'. Tänapäeval on veealusele laagerdumisele pühendatud toiminguid veelgi rohkem, sealhulgas ElixSea Hispaanias, Edivo Horvaatias, Sa oled kuum Argentinas ja teistes.

Šampanja maja Lesk Clicquot aastal 2010, kuigi juhuslikult, tutvustus veealuse vananemisega. Sel aastal avastas sukelduja, kes uuris Soome Ahvenamaa saarte rannikul Läänemeres 1840. aastate laevavrakki. 168 pudelit šampanjat, mille kaevandas hiljem Ahvenamaa piirkondlik valitsus.

'Ükski etikett ei jäänud alles, kuid pudelid tuvastati hiljem kui Veuve Clicquot Ponsardini (VCP), Heidsiecki ja Juglari (tuntud kui Jacquesson alates 1832. aastast) šampanjamajade šampanjad tänu kaubamärgiga graveeringutele korgi pinnal, mis puutub kokku vein, ”kirjutatakse 2015. aastal eelretsenseeritud ajakirjas avaldatud järeldustest Proceedings of the National Academy of Sciences . Mõned neist olid lamanud rohkem kui 170 aastat 'täiuslikkusele lähedal aeglases vananemistingimustes'.

Sarnaselt 1907. aasta Heidsiecki villimisega olid need endiselt joogikõlblikud, kuigi tänapäevaste standardite kohaselt olid need äärmiselt suhkrurikkad. Ajastu veinivalmistajad maiustasid oma šampanjasid tootmisprotsessi lõpus suhkrusiirupiga, mis nii lahjendas veini kui andis väiksema alkoholisisalduse.

Sulle võib meeldida ka: Kas veini määratlus muutub? Nõuded madala alkoholisisaldusega veinide järele viitavad sellele

Süvamere uurimise uus laine

Veuve Clicquot oli huvitatud ja otsustas veealuse vananemise kontseptsiooni põhjalikumalt uurida. 2014. aastal pani see 350 šampanjapudelit Läänemere Ahvenamaa varahoidlasse puhkama. Sellel veekogul on maailma kõigist meredest madalaim soolsus ja veealune kelder on vee all umbes 40 meetrit (131 jalga) veepinna all.

Veuve'i meeskond usub, et need tingimused võivad luua ideaalse keskkonna vananemiseks – temperatuur on aastaringselt ühtlane 4 °C (umbes 39 °F), isegi kui suvine päike tõstab pinna keskmise temperatuurini 68 °F. Süvamere hoovuste õrn lainetus tõukab pudeleid pidevalt, nii et setetel ei ole võimalust settida, välistades vajaduse tühjendamiseks. Veealune keskkond pakub ilmselgelt intensiivset niiskust ja täielikku hapnikupuudust.

Plaan on lasta pudelitel seista 40 aastat, kuid aeg-ajalt võtta proove ja neid analüüsida. Veinid ei ole müügiks saadaval ja tõenäoliselt ei tule ka niipea. Seda ettevõtmist käsitletakse selle asemel teadusliku eksperimendina, et aidata kindlaks teha, kas süvameri on väärt alternatiiv Veuve Clicquot’ kriidikoobastele, mida nimetatakse crayère’ideks.

Mis puutub senistesse tulemustesse? Hiljuti kutsuti see reporter Veuve Clicquot nn merekeldrisse nelja tüüpi veini degusteerimisele: Brut Carte Jaune (kollane silt), Brut Carte Jaune, Magnum, Vintage Rosé 2004 ja Demi-Sec. . Neid serveeriti kõrvuti krayères-ealiste kolleegidega.

Sama vein, erinevad maitsed

Tundub, et merekeldriveinid laagerduvad vee all aeglasemalt kui märkimisväärselt erinevas keskkonnas, kus temperatuur on 12 °C (53,6 °F), õhuniiskus 90% ja hapnikusisaldus 20%. Samuti ei ole traditsiooniliselt laagerdunud pudelid täielikus pimeduses ja peavad olema räsitud.

Veuve Clicquot veinitootja Gaëlle Goossens usub, et Yellow Labeli vein on oma lõplikust vormist veel kaugel. Ta ütleb, et sellel on endiselt uskumatu vananemispotentsiaal. Crayères-vanutatud versioon on seevastu juba jõudnud oma vananemise platoole. Praegu pakuvad merekeldripudelid häbeliku nina, crayères-laagerdatud veinid aga tuttavamat pärmiaroomi. Maitses on esimene värskem, rohkem pirni nootidega, teine ​​aga biskviit ja röstitud sarapuupähkel.

Goossens on eriti põnevil veealuse vanusega magnumite potentsiaalist. 'Veini maht magnumis on kaks korda suurem kui 750 ml pudelis, kuid sellel on sama õhupinna kontakt - nii et õhu ja hapniku mõju magnumile on [veini] veelgi väiksem,' ütleb Goossens. Leidsin, et see sarnaneb Brutiga, baguette ja mandli maitse ning mineraalse viimistlusega. Crayères-laagerdatud versioonid pakuvad rohelise õuna ja röstitud mandli noote.

Need kaks vintage rosé versiooni tunduvad üksteisest üsna erinevad. Merekeldrivein on rohkem ürdine ja õrnemate mullidega, traditsioonilistes kriidikoobastes laotud rosé-kelder aga meenutab hapukirsi ja valgeid lilli. Goossens ütleb, et merekeldris roosil on rohkem pinget, kuna pudeli punase veini jagatis olevad polüfenoolid imavad kergemini hapnikku, mis kaitseb seda veelgi oksüdatsiooni eest. Ta usub, et aja jooksul võiks vein end lillelisemalt väljendada.

Sulle võib meeldida ka: 2023. aasta 100 parimat keldrivalikut

Mis puutub demi-sec’i, siis merekeldriversioon ei maitse nagu traditsiooniline keskmagus vein. See on puhtam teatud soolsusega ja roheline õun leedriõiega. Crayères-vanuse vastane rüüpab seevastu rohkem nagu tavaline demi-sec, väljendades maitses eksootilisi puuvilju, nagu litši ja virsik. Goossens pole täpselt kindel, mis põhjustab dramaatilist erinevust, mis tema sõnul on 'mis teeb Cellar in the Sea nii põnevaks'.

Projekt on 'mitmefaktoriline', jätkab ta. 'Püüame mõista [merekeldrite mõju], kuid see on endiselt ebaselge ja meil on rohkem uurida.' Sel hetkel on aga selge, et 'keskkonnatingimused muudavad vananemise teed' silmatorkavalt. Mida kauem pudelid vee all on, seda rohkem usub ta, et meeskond õpib.

Veuve Clicquot' koobaste peakokk Didier Mariotti nõustub, lisades, et ta usub, et uuring võib põhjalikult muuta vananeva veini narratiivi. Plaan on jagada leide nende tegemise ajal ja ta ei välista, et ta on avastatud üllatunud.

'See ei seisne parima [tootmises], vaid pigem selles, et mõista, mis [seal all] toimub,' ütleb ta. 'See on alles algus.'